Hors Frontières

De l’Australasie à la Micronésie : Australie et îles Salomon

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En provenance du Timor oriental, appelé également : le Timor Leste, nous empruntons un vol vers l’Australie. 

Il s’agit de la compagnie australienne : Quantas airways. Le vol entre les deux pays coûte approximativement 250 euros. Le vol dure 2 heures.

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Il se déroule sans turbulence.

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Nous survolons les derniers pans de l’Indonésie.

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Nous traversons un dernier bras d’océan.

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Nous en profitons pour nous reposer.

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La vue d’un hublot est relaxante.

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C’est alors que nous apercevons les terres du continent australien.

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De gros bateaux se rapprochent également du continent.

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L’avion se prépare à atterrir.

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Nous rattachons nos ceintures.

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Nous nous posons délicatement.

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Nous découvrons la piste de l’aéroport.

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L’aéroport est peu fréquenté.

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Il faut préciser que notre avion n’était pas complet, loin de là.

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Nous nous dirigeons vers les contrôles de l’immigration. Nous avons effectué notre Esta depuis la France ; nous en avions reçu une réponse positive en même pas 1 jour. Cependant, lors du passage la policière nous fait rencontrer une de ses collègues, afin que cette dernière se renseigne sur notre intention de ne pas rester dans le pays. L’autre policière nous regarde et sans nous interroger, nous autorise à entrer dans le pays. Nous avons un visa de trois mois.

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Nous passons ensuite les contrôles des douanes. Les contrôles sont très poussés : le nombre de cigarettes pouvant être emportées est plus que limité ; il s’agit d’un des nombres les plus restrictifs au monde, et ce, depuis que l’Australie et la Nouvelle Zélande ont déclaré la guerre au tabac en faisant passer le prix du paquet à prés de 25 euros. Cela concerne également le tabac et les cigares. Les douanes sont également très surveillantes en ce qui concerne les produits importés : interdiction des fruits, de la nourriture, voire même d’équipements sportifs qui auraient déjà été utilisés. Mais contrairement à ce qui est dit dans les guides, les fouilles demeurent exceptionnelles.

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Par contre, une petite précision, une omission découverte entraîne le paiement d’une amende de 400 dollars.

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Nous récupérons nos bagages.

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Nous louons ensuite pour deux jours une voiture chez Hertz. La location avec rachat de franchise coûte 70 euros par jour, et ce pour seulement 300 kilomètres autorisés par jour.

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Nous récupérons notre véhicule.

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Nous quittons l’aéroport.

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La conduite en Australie se fait à gauche.

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Les routes sont limitées  majoritairement à 100 km/h.

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Mais, il existe de nombreuses portions de routes où les voitures peuvent circuler à 130.

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Nous quittons la périphérie de Darwin.

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Nous longeons un grand parc.

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Nous prenons la direction de l’Adelaîde river, sur la route du Kakadu parc.

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Des bouchons nous ralentissent.

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Ainsi que de nombreux feux.

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Les radars sont omniprésents ; les amendes sont envoyées aux sociétés de location pour les étrangers ; certaines peuvent débiter votre carte bancaire de ce montant. Quand bien même, le procédé n’est pas légal.

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Nous aurons la chance de ne pas recevoir d’amende durant tout notre périple sur le sol australien.

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Nous continuons ne direction de Jabiru.

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La route est déserte.

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Il faut dire que nous ressentons une certaine immensité.

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Très peu de villes sont traversées.

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Après une cinquantaine de kilomètres, les panneaux vantant les sauts de crocodiles commencent à fleurir un peu partout. Il s’agit d’un spectacle naturel unique au monde.

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Nous avons l’embarras du choix.

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Nous en choisissons un ; ils se valent à peu près tous.

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Nous garons notre véhicule.

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Il fait une chaleur étouffante.

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Nous pénétrons dans un bungalow en tôle.

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Nous nous restaurons.

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Nous pénétrons ensuite dans le bureau de la compagnie.

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Nous achetons deux tickets pour la somme de 25 euros chacun.

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Nous patientons ensuite jusqu’à la fin de la croisière en cours.

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Les clients commencent à se regrouper.

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Les clients précédents sortent, l’air réjoui.

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Une fois le bateau nettoyé, un homme nous enjoint de le suivre.

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Nous nous asseyons au premier rang.

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Le bateau démarre.

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Nous longeons la rivière Adélaïde.

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Le début de la croisière qui dure une heure nous permet de découvrir la flore locale.

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Le bateau avance doucement.

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Nous prenons notre temps.

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Un autre bateau nous croise.

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La guide nous explique en Anglais, la biodiversité locale.

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Dans un seau, des morceaux de viande qui serviront à appâter les crocodiles sauteurs.

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Un premier crocodile apparaît.

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Il est surprenant de le voir bondir hors de l’eau.

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Avec fugacité, il se saisit du morceau de viande.

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Un autre survient.

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Tout aussi furtivement, il bondit hors de l’eau.

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L’animal est imposant.

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Sa mâchoire grande ouverte ne fait pas de cadeau.

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Nous remarquons qu’il lui manque une patte ; il s’agit du plus gros crocodile de la rivière.

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Une véritable star qui a perdu sa patte lors d’un combat avec un autre de ses congénères.

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Nous continuons notre croisière.

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Le crocodile ne donne pas suite à la proposition de la guide.

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Nous poursuivons.

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Un crocodile qui somnolait est réveillé par notre passage.

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Il avance furtivement.

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Un véritable prédateur.

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L’animal semble placide.

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Le bateau s’arrête.

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La perche est tendue.

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Il ne semble pas intéressé.

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Quand soudain, il bondit sur le morceau de viande.

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Un homme retire sa main de l’eau au dernier moment ; le fait de la laisser pencher aurait pu s’avérer accidentel.

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L’animal s’éloigne.

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La croisière se poursuit.

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Notre regard est acéré.

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Nous surveillons le moindre mouvement des bosquets.

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Nous apercevons un autre crocodile.

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Il nous rejoint.

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C’est alors que la bête s’éloigne et un autre crocodile apparaît.

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Il s’agit à nouveau de la mascotte de la rivière : le plus gros crocodile de l’Adélaïde.

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Il nous a suivi depuis son dernier repas.

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Il bondit à nouveau avec aisance hors de l’eau.

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Il est capable de sauter à plus de 2 mètres.

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Il loupe une première fois sa cible.

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Il se repositionne.

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Il bondit à nouveau.

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Son corps intégralement sort de l’eau.

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Il loupe à nouveau.

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Il ne pénètre plus dans l’eau.

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Il s’élance à nouveau.

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Cette fois sera la bonne.

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Il s’élance avec force.

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Le morceau de viande ne peut lui échapper.

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Le bateau continue son avancée.

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Nous croisons quelques oiseaux.

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La guide nous emmène sur un lit de la rivière.

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Elle nous arrête au plus près d’un crocodile.

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Ce dernier à notre vue se dirige vers nous.

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Sa gueule est grande ouverte.

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Il dévore le morceau de viande qu’elle lui jette.

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Appâté, il se dirige vers nous.

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Il se rapproche du bateau.

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Sa cuirasse semble une armure.

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Ces animaux au sang froid sont habités par une force tranquille.

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Une force qui défie le temps.

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Sur le chemin du retour, une multitude d’oiseaux tournoient autour du bateau.

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Eux aussi ont envie de profiter d’un repas facile.

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Nous nous arrêtons une  dernière fois afin de découvrir un bébé crocodile.

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Il grandira et à son tour deviendra redoutable.

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Nous reprenons notre route vers le parc Litchfield.

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Prés de 150 kilomètres séparent les deux endroits.

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Pour ce faire, nous devons retourner sur Darwin.

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La température extérieure a encore augmenté.

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Sur le chemin, des panneaux indicateurs du risque d’incendie.

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Nous trouvons une petite auberge sans prétention. Après une bonne nuit de sommeil, nous reprenons la route en direction du Litchfield national parc.

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Nous arrivons dans la ville de Batchelor, après une heure de route.

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La ville est plutôt un village.

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Des deux côtés de la routes, quelques maisons sont dispersées.

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Nous continuons notre route.

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Nous nous arrêtons à une station service.

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Nous faisons le plein du véhicule.

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Nous en profitons pour acheter un peu d’eau : les bouteilles coûtent prés de 3 euros pièce.

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A la caisse, un géant nous devance.

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Ce dernier bien qu’imposant se révèle être très gentil ; nous parlons avec lui ; il se nomme John e test chauffeur routier ; il doit se rendre à Perth, à prés de 4000 kilomètres.

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Nous pénétrons dans le parc : l’entrée est gratuite.

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Nous nous dirigeons vers les chutes Florence.

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Mais avant cela, nous nous dirigeons vers les termitières magnétiques.

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Des deux côtés, de nombreuses termitières.

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Elles dépassent aisément les deux mètres de hauteur.

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Il y en a partout.

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Elles sont de toutes les formes.

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Et de toutes les couleurs, tout dépend leur âge et la terre utilisée.

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Après quelques instants, nous arrivons aux termitières magnétiques.

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Nous garons notre véhicule.

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Nous empruntons un petit pont de bois.

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Face à nous, un spectacle surprenant.

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Des termitières de structure différentes des termitières naturelles croisées sur le bord de la route.

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Les termitières semblent être construites suivant le même moule.

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Elles sont disposées de manière éparse.

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Leur forme surprend.

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Nous ne nous lassons pas de ce spectacle.

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Les termitières sont parfaitement alignées du Nord au Sud.

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Elles servent à réguler la température des termites.

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Nous reprenons notre chemin.

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Nous croisons une termitière géante.

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Une photo s’impose.

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Nous reprenons la route vers les chutes de Florence.

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Nous sommes arrêtés par un hélicoptère qui effectue un entraînement réel.

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Je m’approche de l’appareil pour ne rien louper du spectacle.

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Les pâles commencent à tourner.

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Rapidement, elles prennent de la vitesse.

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Je ne loupe rien du spectacle.

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C’est alors qu’un policier me demande de m’éloigner pour ma sécurité.

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Je ne l’écoute pas, attiré par cet appareil immense qui se dresse devant moi.

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Je reçois alors une pluie de sable projeté à grande vitesse.

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Le policier avait raison ; j’aurais du l’écouter. Fort heureusement, je n’ai subi aucun dégât, ma prudence m’ayant conseillé de ne pas trop m’approcher ou du moins, aussi prêt que cela pût représenter un danger.

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Nous reprenons la route.

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Nous arrivons sur le parking.

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Nous garons notre véhicule.

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Le parking est désert.

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Nous choisissons le chemin le plus long.

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Tout au long du chemin, des panneaux indicatifs sur la flore locale.

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Nous croisons des fourmis rouges.

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La marche est épuisante sous un soleil de plomb.

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Nous pouvons apercevoir les stigmates des feux de forêt.

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La végétation est dense.

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Fort heureusement, le chemin est balisé.

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A plusieurs reprises, il nous faut monter.

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Puis, redescendre.

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Le bruit de l’eau nous indique que nous nous rapprochons.

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Nous croisons un cours d’eau.

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Le bruit de l’eau est plus présent.

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Encore quelques enjambées.

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Quelques bifurcations.

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Il est permis de se baigner dans les chutes.

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Mais, il convient d’y faire attention.

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Il n’y a pas de crocodile.

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Mais, le risque de noyade demeure.

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L’endroit est agréable.

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Il permet de se détendre.

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Au coeur d’une végétation fournie.

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Qui plus est, il permet de se rafraîchir.

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Et de casser ainsi la dureté des 35 degrés ambiants.

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Certains nageurs grimpent sur les rochers.

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Nous ne prendrons pas le risque de faire une mauvaise chute.

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Nous préférons admirer les fonds.

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De nombreux poissons nous tournent autour.

De gros rochers sont disposés sur le sol.

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Nous jouons avec les poissons peu farouches.

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Nous rentrons en empruntant un autre chemin plus court.

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Il nous permet d’avoir une vue dégagée sur les chutes.

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Les falaises qui les entourent sont encore plus impressionnantes.

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Nous profitons du spectacle.

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Après un rapide repas pris sur le fil, nous arrivons au Buley Rockhole.

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Il s’agit d’une piscine naturelle non loin des chutes.

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Nous devons marcher quelques mètres afin de rejoindre l’endroit.

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Quelques amoureux batifolent dans l’eau.

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Il s’agit en réalité d’une rivière qui remplie plusieurs sortes de piscines naturelles.

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Dans chacun des bassins, l’eau permet de profiter d’un massage naturel et gratuit.

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Nous en profitons en amont pour découvrir l’endroit.

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Nous ne sommes pas les seuls sur place.

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L’endroit est reposant.

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Il suffit de s’assoir et de se sentir au coeur de la forêt qui nous entoure.

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Nous apercevons un oiseau.

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A plusieurs reprises, il plonge et revient sur le bord.

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Nous nous décidons à entrer dans l’eau.

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La température fraiche de l’eau nous fait du bien

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Nous restons bien plusieurs heures sur place.

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Nous nous décidons enfin à rentrer.

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La nuit tombe alors que nous nous trouvons sur la route nous menant à Darwin.

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Nous nous arrêtons sur le bord de la route à un fast-food.

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Nous pénétrons enfin dans la ville de Darwin.

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Nous garons notre véhicule et parcourons la ville à pied.

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L’ambiance de la ville est festive.

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Les gens, essentiellement des jeunes font la fête dans des bonnes conditions.

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Après avoir dégusté quelques cocktails, nous arpentons les rues de la ville.

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Nous croisons deux aborigènes en train de fumer. Ceux-ci dans un état second plaisantent avec nous et sans prévenir font l’amour devant nous, dans le parc à la vue de tous. Nous les quittons et les laissons vivre pleinement leur amour.

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Nous découvrons la mer de Darwin.

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Il s’agit d’une des mers les plus dangereuses du monde, infestée de crocodiles et de méduses tueuses.

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Nous ne nous y baignerons pas.

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Nous continuons d’arpenter les rues de la ville.

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Nous rentrons ensuite dans une auberge, louée pour un peu moins de 50 euros ; il faut dire que les auberges pullulent dans le pays et sont un échappatoire possible aux prix rédhibitoires des hôtels.

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Par contre, l’auberge est sale et la chambre ne nous remplie pas de joie.

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Nous faisons contre fortune bon coeur et nous nous endormons pour quelques heures.

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A quatre heures du matin, nous nous rendons à l’aéroport.

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Nous déposons notre véhicule et patientons trente minutes afin que les premiers employés commencent leur journée de travail.

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A 5 heures du matin, les voyageurs commencent à arriver.

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Malgré tout, le hall est toujours vide.

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Nous procédons à l’enregistrement de nos bagages.

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Notre vol vers Alice Springs est appelé.

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Nous présentons nos tickets.

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L’avion se remplit doucement.

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Le décollage se déroule sans encombre.

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Nous survolons avec la compagnie Quantas airways, le Nord de l’Australie.

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Au sol, les paysages se ressemblent.

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Nous quittons ainsi le Nord de l’Australie.

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En provenance de Darwin, nous prenons un vol pour Alice Springs, dans le coeur du pays.

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Nous survolons le centre australien.

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Le décor ocre s’étend à perte de vue.

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La ville d’Alice Springs apparaît sous nos pieds.

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Après avoir atterri, nous descendons de l’avion.

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Nous traversons l’aéroport sans contrôle.

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La température extérieure est de 25 degrés.

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Nous nous rendons au comptoir de la compagnie Hertz afin de réserver notre véhicule. Nous payons la somme de 70 euros par jour ; par contre, nous n’avons que le droit de parcourir 300 kilomètres par jour, sous peine de se voir imputer un dépassement.

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Nous prenons la route immédiatement en direction du Sud du pays.

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La direction d’Uluru est bien indiquée.

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La route est en ligne droite.

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Sur les bas-côté, de nombreux buissons.

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Les premiers panneaux indiquant la présence de kangourous font leur apparition.

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Nous tournons après quelques centaines de kilomètres à droite en direction d’Uluru.

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Nous pouvons à présent rouler à 130 km/h.

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Nous faisons une halte pour découvrir le Cannonball mémorial.

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Le décor autour de nous commence à changer.

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Le bush australien commence à apparaître.

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Et avec lui, les couleurs rouges de son sable.

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La route est longue et ennuyeuse.

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Nous faisons une halte dans une station service, peu nombreuses dans ce secteur.

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Le prix de l’essence est doublé par rapport à celui en ville ; tout comme le prix des produits alimentaires.

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A plusieurs reprises, nous nous arrêtons sur le bas côté. Nous admirons ces couleurs chatoyantes qui nous entourent.

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Le lendemain, après une nuit dans un petit hôtel hors de prix, nous reprenons la route ; après une centaine de kilomètres, nous nous arrêtons afin de découvrir le mont Cook.

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Nous pénétrons dans la ville d’Ayers Rock, voisine du parc national d’Uluru.

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La ville est peu vivante ; elle ne contient que des habitations et un hôtel excessivement cher : prés de 250 euros la nuit.

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Nous prenons la direction du parc national qui comporte le monument naturel Uluru, ainsi que les montagnes Kata Uja.

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Une mince queue de véhicules nous ralentit.

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Nous apercevons le poste d’entrée dans le parc.

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Après avoir payé 25 dollars par personne, nous pénétrons sur le site.

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Nous nous stationnons sur le bas côté afin d’apercevoir ce monument que nous avons tant désiré.

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Il s’agit d’un rocher mythique qui est l’emblème du pays.

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Une fine pluie tombe soudainement.

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Nous avons la chance de vivre ce moment de pluie, même si ce temps n’est pas idéalement conseillé pour la prise de photographies.

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Nous décidons de nous positionner à un autre endroit.

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Nous nous garons au Nord du monument.

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Les couleurs de ce rocher sacré sont vives.

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Le rocher est vénéré par les aborigènes.

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Il est possible de grimper sur le rocher, mais cette ascension est déconseillée par les populations locales.

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Tout comme il est interdit de recueillir une pierre du rocher ; la légende raconte que celui qui vole un morceau du rocher sera maudit ; la petite anecdote raconte que chaque année, des kilos de pierre sont envoyées par la poste, pierres ayant été récupérées sur le site par les visiteurs.

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Nous nous contentons d’admirer ce monument que nous avions fantasmé durant tant d’années.

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Il se trouve enfin devant nous.

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Après l’avoir touché respectueusement, nous nous dirigeons vers le centre culturel qui se trouve non loin de là.

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Nous garons notre véhicule.

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Le centre est tenu par des Australiens blancs, et ce quand bien même le parc est géré par des aborigènes, le gouvernement leur ayant attribué une concession pour plusieurs années.

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Le centre n’est pas très intéressant et nous préférons écourter notre visite pour nous diriger vers les Kata Uja, les montagnes sacrées qui se trouvent à une trentaine de kilomètres dans le parc.

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Nous reprenons la route.

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Nous pouvons les apercevoir.

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Elles sont majestueuses.

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Nous pouvons effectuer une excursion à l’intérieur, mais nous lui préférons une visite avec une plus belle vue.

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Nous garons notre voiture et marchons quelques mètres.

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Nous avons une vue splendide sur le site.

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Et après quelques heures, nous avons la chance d’assister à un coucher de soleil.

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Les couleurs sont les plus belles que nous avons découvert jusqu’à présent.

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Le site semble s’envelopper d’une enveloppe de lumière.

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Des visiteurs organisent un pique nique géant autour des montagnes.

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Nous ne nous attardons pas et nous nous dépêchons afin de pouvoir assister au coucher de soleil sur le mont Uluru.

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Nous arrivons juste à temps.

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Un spectacle édifiant se dresse devant nous.

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Jusqu’à la tombée de la nuit, nous assistons le soleil qui se couche.

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Un décor qui restera gravé dans notre mémoire.

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Un peu plus loin, le spectacle se prolonge.

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Le ciel semble se déchirer.

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Nous prenons ensuite la route vers le King Canyon.

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Sur le route, nous nous arrêtons afin de manger un morceau dans un restaurant faisant également office de station service.

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Les prix sont relativement excessifs.

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Nous continuons notre route en direction du Kings Canyon.

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Tard dans la nuit, nous arrivons à l’hôtel Kings canyon frontier lodge ; nous prenons un lit dans un dortoir pour la somme de 40 euros la nuit par personne ; cependant, nous aurons la chance de bénéficier du dortoir intégral.

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Le lendemain matin, nous avons une vue magnifique.

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Nous achetons quelques victuailles à la station service proche de l’hôtel.

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Nous prenons ensuite la route du Kings canyon.

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L’entrée du parc est gratuite ; nous garons notre voiture.

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Nous nous dirigeons vers le site de la montée.

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Nous découvrons le décor qui nous entoure.

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Le site est majestueux.

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Nous commençons la montée.

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La vue est magnifique.

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Nous faisons attention de ne pas tomber.

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Les parois sont abruptes.

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Arrivés en hauteur, nous continuons à longer les parois sur un chemin praticable.

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Nous rencontrons deux Australiens qui ont l’habitude de venir sur le site afin de faire de belles promenades.

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Nous continuons ensuite notre route ; sur le bas côté, nous trouvons des melons que nous ne mangerons pas, par peur d’être intoxiqué.

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Nous croisons plusieurs dromadaires sauvages.

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La végétation est peu variée.

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Certains véhicules accidentés sont abandonnés sur le bas côté.

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Le chemin nous semble long.

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En nous arrêtant à une station service, nous croisons la route d’un aborigène : Eric, qui nous invite dans son village un peu plus loin.

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Nous faisons la connaissance de sa famille qui nous explique comment tailler le bois et en faire des objets décoratifs.

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Nous passons un agréable moment.

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Nous reprenons ensuite la route. Nous faisons une halte au Meteorite craters.

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L’entrée est également gratuite.

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Le site comprend plusieurs cratères résultant d’impacts météoritiques.

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Nous en faisons rapidement le tour.

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La découverte du site reste tout de même agréable.

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Nous reprenons la route en direction d’Alice Springs.

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Nous arrivons en périphérie de la ville.

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Nous prenons la direction du centre.

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Contrairement à ce que nous avions pu penser, la ville est assez grande.

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Nous dépassons sa banlieue.

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Il nous faut bien vingt minutes pour rejoindre le centre ville.

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Nous mangeons un morceau ; nous croisons de nombreux aborigènes ; un Australien blanc nous explique que malgré les dissensions qu’ils ont pu avoir avec les aborigènes, aujourd’hui, la mixité aidant, ils sont de mieux en mieux intégrés, quand bien même une grande partie de cette population est encore marginalisée, empêtrée dans des addictions d’alcool ou de drogues ou refusant de travailler, vivant à minima avec les allocations versées par le gouvernement qui achète de cette manière la paix sociale.

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Le soleil commence à se coucher ; les rues se vident.

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Nous effectuons quelques courses.

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Nous quittons le centre commercial.

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Nous reprenons notre voiture et nous nous dirigeons vers notre hôtel : une auberge de jeunesse à une cinquantaine d’euros la chambre.

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Le lendemain matin, nous nous réveillons et nous nous dirigeons vers le centre ville.

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Nous découvrons un musée, puis une église.

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Nous décidons de grimper dans les hauteurs de la ville.

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L’entrée du site est gratuite.

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Nous pouvons apercevoir toute l’étendue de la ville.

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De nombreux panneaux indicatifs nous permettent d’aiguiser nos connaissances sur la faune et la flore locale.

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Nous nous dirigeons ensuite vers le Desert parc ; nous payons 20 euros par personne pour entrer dans le parc, qui présente les animaux du centre australien.

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Avant de commencer notre visite, nous buvons un café.

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Nous entrons ensuite dans le parc.

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Le parc donne au visiteur un sentiment de liberté ; les animaux sont en quasi liberté et les interactions avec les visiteurs sont grandes.

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Nous découvrons en premier lieu les dingos.

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Nous nous dirigeons ensuite vers les émeus.

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Les animaux sont assez craintifs.

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Cependant, nous parvenons à les admirer de près.

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Une petite volière nous donne l’occasion d’admirer les oiseaux locaux.

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Contrairement aux émeus, les oiseaux ne sont pas craintifs.

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Mais le meilleur moment de la visite reste la rencontre avec les kangourous.

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Les animaux sont magnifiques.

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Ils se déplacent avec nonchalance.

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Nous passons un agréable moment.

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Nous faisons la rencontre avec un employé du parc, un ancien Belge avec lequel nous plaisantons. Nous découvrons ensuite les reptiles du désert.

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Dont le célèbre diable du désert.

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Nous quittons ensuite le parc.

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Nous mangeons un sandwich.

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Nous retournons dans le coeur d’Alice Springs.

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Nous découvrons une ville agréable.

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Les populations blanches et aborigènes se mélangent.

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La mixité est omniprésente.

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Nous visitons une belle église.

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C’est alors qu’une scène amusante se produit devant nous ; un homme blanc joue de la musique ; un aborigène lui remet une pièce ; mais l’aborigène veut jouer avec l’homme blanc qui refuse de prêter son instrument ; l’aborigène se baisse et récupère sa pièce.

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Nous nous détendons dans le parc qui se trouve aux abords de la mairie.

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Plusieurs magasins comprennent de l’art aborigène.

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Les peintures se vendent plusieurs milliers d’euros.

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En discutant avec un des galeristes, nous sommes invités à découvrir des aborigènes peignant.

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On nous remet une adresse.

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Nous nous dirigeons vers l’artist studio.

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Nous assistons au travail de plusieurs aborigènes.

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Nous sommes épatés par le travail accompli.

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Nous nous dirigeons ensuite vers l’aéroport.

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Nous rendons notre véhicule.

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Nous patientons dans le hall du Terminal.

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Notre vol en direction de Cairns est appelé.

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Nous grimpons dans l’avion.

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En provenance de Alice Springs, nous nous dirigeons vers Cairns. Nous embarquons à bord d’un vol avec la compagnie Quantas ; le vol dure 2 heures et coûte 150 euros.

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Nous survolons le coeur de l’Australie.

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Nous nous posons dans la nuit à l’aéroport de Cairns.

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Nous récupérons nos bagages ; aucun contrôle de sécurité ne nous ralentit.

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Nous prenons un taxi pour atteindre le centre ville ; le prix de la course est de 10 euros.

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Le chauffeur nous arrête en plein centre ville, aux abords du lagon artificiel de la ville.

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Nous posons nos affaires dans l’auberge que nous avons réservé ; pour un prix de 50 euros, nous avons une chambre miteuse. Nous rejoignons ensuite l’extérieur.

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La baie de Cairns est splendide.

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Le jeu des couleurs des arbres illuminés donne un côté festif à l’endroit.

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Les couleurs varient par intermittence.

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Nous découvrons ensuite le centre ville.

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Nous mangeons un morceau.

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Nous rejoignons notre auberge de jeunesse dans laquelle se trouvent essentiellement des jeunes adultes qui voyagent en mode backpackers.

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Le lendemain matin, nous nous dirigeons vers la marina. Nous allons effectuer une expédition dans la grande barrière de Corail.

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Nous suivons les indications.

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Nous nous présentons au port.

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Nous avons réservé avec la compagnie Sea star cruises, qui peut être contacté sur le site www.seastarcruises.com.au

Le prix de l’expédition durant la journée coûte prés de 150 euros par personne ; à ce prix, il convient de rajouter prés de 50 euros par plongée.

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Le départ étant prévu à 8 h 00, nous avons le temps de prendre un petit déjeuner ; il ne faut pas beaucoup manger car le trajet jusqu’à la grande barrière de corail dure prés de 2 heures en bateau et les conditions de navigation ne sont pas bonnes, ce qui entraîne l’apparition de nombreux tangages.

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Nous faisons connaissance avec l’équipe ; la grande barrière peut s’atteindre également de Port Douglas, une ville proche.

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Le port de Cairns est vaste.

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Il mélange les bateaux de plaisanciers et les bateaux de pêcheurs.

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Une fois quelques salutations d’usage effectuées, nous partons.

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L’océan est déchaînée.

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Nous faisons connaissance avec la grande barrière de corail.

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Au bout de quelques minutes, quelques personnes commencent à tomber malades.

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Les sacs de vomi s’enchaînent bientôt.

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Nous sommes secoués ; je supporte le trajet malgré quelques nausées.

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Nous arrivons dans la grande barrière, sur le secteur de Mickaelmas Cay.

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Face à nous, un îlot de sable.

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Nous apercevons les coraux.

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Nous enfilons nos combinaisons afin de ne pas avoir froid.

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D’autres expéditions sont déjà sur place.

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Nous rejoignons une petite embarcation.

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Nous accostons sur l’îlot.

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Nous effectuons du snorkelling.

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Le corail apparaît.

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Le fond marin est riche.

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Il est également préservé.

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Nous n’en perdons pas une miette.

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Le corail est important pour la faune marine.

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Les poissons s’en servent pour se protéger et se nourrir.

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Nous sommes appelés sur le bateau.

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Nous en profitons au maximum.

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Nous sommes les derniers à monter à bord.

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Le temps est assez gris ; il fait froid malgré nos combinaisons.

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Sur l’îlot, des milliers d’oiseaux.

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Ainsi que des plaisanciers privés.

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Malgré le temps, l’eau est d’un bleu à faire pâlir les îles paradisiaques.

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Nous en profitons pour boire un peu afin de nous hydrater.

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Le bateau tangue.

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Ce qui n’empêche pas certaines personnes de manger.

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On nous prévient que nous allons pouvoir commencer à plonger.

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Etant donné que nous n’avons pas notre Padi, nous serons accompagnés par un instructeur.

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Plonger est un véritable bonheur ; les réflexes s’acquièrent rapidement.

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Nous descendons vers 12 mètres de profondeur.

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Nous côtoyons de prés ces fonds marins.

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L’eau et l’air semblent fusionner.

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Après une demi-heure de plongée, nous remontons à la surface.

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Le bateau rejoint à présent une autre partie de la barrière : Hasting reef.

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Nous arrivons sur le site.

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A nouveau, une légère embarcation se dirige afin de voir la praticabilité du site.

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Nous retrouvons nos combinaisons.

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Nous effectuons notre deuxième plongée.

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Les récifs sont bien marqués.

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Nous descendons à 15 mètres.

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Le silence de l’océan est troublé par les bulles d’air de notre masque.

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Nous resterions des heures dans cet infini aquatique.

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Après une demi-heure, nous rentrons.

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Le trajet est encore plus violent que l’aller.

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Une tempête s’abat sur nous.

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Le temps se calme subitement.

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Après avoir salué nos hôtes d’une journée, nous retournons au centre ville.

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Nous profitons d’une accalmie pour nous promener sur le bord de mer.

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Le lagon est désert.

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Les habitants lui ont préféré les barbecues mis gratuitement à leur disposition pour se faire quelques grillades.

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De nombreux artistes chantent dans la rue.

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Nous en profitons pour manger un morceau.

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Nous arpentons les rues de la ville.

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Deux jours plus tard, dans la nuit, nous nous réveillons à 4 heures du matin ; nous appelons un taxi afin qu’il nous conduise à l’aéroport.

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L’aéroport est encore désert.

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Un employé arrive ; nous enregistrons nos bagages en direction de Brisbane.

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Notre vol est appelé.

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Nous embarquons dans un avion de la compagnie national Quantas airways ; le vol dure 2 heures te coûte 200 euros.

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Nous assistons à un lever de soleil magnifique.

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Nous survolons la côte Est.

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La ville de apparaît sous nos pieds.

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Nous atterrissons.

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Etant donné que nous nous trouvons en zone domestique, nous ne subissons aucun contrôle.

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Nous quittons l’aéroport.

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Nous devons rejoindre le bâtiment qui se trouve face à nous.

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Nous louons notre véhicule au sein de la compagnie Budget : une centaine d’euros par jour. Pour 300 kilomètres par jour.

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Nous prenons sans attendre la direction de la Gold coast.

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Pour l’atteindre, une centaine de kilomètres est nécessaire.

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Nous quittons l’autoroute en direction de la ville de Surfer paradise.

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Nous longeons une série d’habitations.

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Nous arrivons à une plage intéressante.

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Le sable est très fin.

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Nous avons une vue à couper le souffle.

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L’eau est un peu froide pour s’y baigner.

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Quelques promeneurs s’adonnent à leur petit plaisir.

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Nous reprenons la route en direction de la ville.

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Surfer paradise est une ville qui comporte nombre d’habitations.

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De grands buildings austères font face à l’océan.

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Nous arpentons un petit parc.

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Des retraités y passent leur journée.

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Un maître nageur surveille les badauds.

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Nous retournons à notre voiture.

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Nous nous garons et découvrons à pied cette ville.

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Mais, il faut dire qu’elle ne présente pas un grand intérêt.

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Nous reprenons notre voiture.

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Nous décidons de retourner à Brisbane après avoir passé la nuit sur place dans une petite auberge.

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Nous suivons le GPS.

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Nous parvenons à retourner sur l’autoroute.

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Après une heure de route, nous nous dirigeons en direction du parc Lone Pine.

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Le parc est une véritable attraction touristique.

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Il présente la spécificité de côtoyer de prés nombre d’espèces endémiques du pays.

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Quelques chauve-souris…

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Mais surtout des koalas.

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L’animal semble paresseux.

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Nous nous dirigeons vers l’enclos des kangourous. Nous y croisons des émeus.

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Ainsi qu’un wallabi.

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Mais surtout des kangourous.

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L’animal est situé dans un grand enclos.

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Il vit au milieu de ses congénères.

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Une scène attendrissante se déroule devant nous.

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Un bébé kangourou se fait chasser par le mâle de la troupe. Il va chercher du réconfort auprès de sa mère.

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Nous pouvons caresser les animaux.

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Ils ne sont pas farouches.

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Nous nous dirigeons ensuite vers l’enclos aux koalas.

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Pour une vingtaine d’euros, nous avons droit à une photo souvenir.

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Le photographe, un Italien nous amuse ; son Anglais avec une pointe de Méditerranée ainsi que son intonation de voix laisse à penser à un shooting de mode.

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Nous reposons le koalas qui après quelques efforts est remis sur son arbre.

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L’animal est un gros mangeur.

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Nous continuons notre découverte du parc : les dingos.

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Ainsi que les diables de Tasmanie.

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Un dernier regard sur les animaux.

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Nous nous dirigeons vers la sortie.

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Nous traversons la boutique cadeau.

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Nous nous dirigeons vers le centre ville de Brisbane afin de gagner notre auberge.

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Le lendemain, après avoir passé la nuit dans une petite chambre, nous nous dirigeons vers le centre ville.

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La ville est intéressante.

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Et ce, contrairement à nombre de voyageurs qui la trouvent surfaite.

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Nous arpentons le quartier économique de la ville.

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Nous passons ainsi la journée en plein coeur de cette ville.

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En milieu d’après midi, après nous être reposé quelques instants dans un café, nous continuons notre découverte.

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Nous visitons une petite église.

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Ainsi qu’un petit parc.

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Nous retournons à notre auberge afin de nous changer ; à pied, nous retournons au centre ville.

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Le soleil commence à tomber.

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En fin d’après midi, des bouchons se forment.

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Les couleurs sont plaisantes.

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Nous continuons notre route.

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Nous achetons un paquet de cigarettes ; au prix de 25 euros le paquet, les cigarettes sont rangées et fermées à double tour ; aucun paquet n’est visible ; le pays se livre depuis plusieurs années à une bataille totale contre le fait de fumer.

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Nous mangeons de bons sushis.

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Nous nous dirigeons vers l’hôtel de ville.

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Le soir, la ville change de visage.

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Les jeunes se rejoignent à l’extérieur.

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Le town hall s’illumine.

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Des dizaines de jeux de société sont mis gratuitement à disposition des habitants.

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La jeunesse se laisse aller à la fête.

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La ville est agréable.

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Le lendemain matin, après une courte nuit, nous nous dirigeons vers l’aéroport.

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Nous rendons notre véhicule.

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Nous déposons les clefs au guichet de la société Budget.

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Nous embarquons pour les îles Salomon.

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Nous procédons au contrôle des passeports.

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Nous patientons dans un aéroport immense.

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Nous sommes appelés à embarquer.

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Brisbane et l’Australie s’éloignent.

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Nous en profitons pour nous reposer.

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Nous atterrissons.

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Nous attendons que l’avion termine son tour de piste.

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Nous sommes autorisés à descendre.

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Nous passons les contrôles de l’immigration ; en tant que Français, un visa de 1 mois nous est octroyé avec le sourire ; nous ne devons même pas présenter un billet retour, comme les guides nous ont enjoint à le faire.

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Nous récupérons nos bagages.

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Nous quittons l’aéroport.

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Nous nous dirigeons à l’extérieur.

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Les voitures se louent en centre ville ; nous nous dirigeons vers les bus qui nous conduirons vers la ville d’Honiara.

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Le bus arrive ; le trajet coûte 2 euros par personne.

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C’est alors que nous faisons connaissance avec Mark Bero, un guide local qui habite Munda, mais travaille dans tout l’archipel. Mark est joignable au 00 677 87 80 588 ou sur le beromark@gmail.com

Mark demande 35 euros par jour et il s’avèrera être un des meilleurs guides que nous ayons rencontré. Grâce à lui, nous pourrons facilement aller au contact de la population et il sera toujours présent pour nous, n’hésitant pas à nous aider en cas de besoin. A recommander les yeux fermés.

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Nous nous asseyons dans le bus.

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Sur le bas côté de l’île de Guadalcanal sur laquelle nous nous trouvons, de nombreuses constructions.

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Des bouchons se forment à l’entrée de la ville.

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Le chauffeur nous arrête au centre ville.

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Nous effectuons quelques achats de bouteilles d’eau.

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Face à nous, un casino.

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Les gens sont accueillants.

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Nous nous dirigeons vers notre hôtel.

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Nous avons réservé 5 nuits au King Salomon hôtel, un bel hôtel dont la nuitée revient à 100 euros, petit déjeuner compris.

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Pour rejoindre notre chambre, nous devons prendre un petit funiculaire.

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Notre chambre est magnifique.

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Tout comme l’est la piscine qui se trouve dans le complexe.

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Nous rejoignons le centre ville ; nous nous arrêtons dans un distributeur.

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Nous nous dirigeons ensuite vers un petit parc sur lequel de nombreux stands proposent des pièces d’artisanats locaux ainsi que des vêtements.

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Nous contournons un bâtiment.

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Nous avons une belle vue sur la mer des Salomon.

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Nous admirons ce petit port qui ne pays pas de mine.

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Nous repartons ensuite.

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Nous rejoignons le centre ville.

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Plusieurs bâtiments intéressants agrémentent notre marche.

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Nous rentrons dans une sorte de hall commercial couvert.

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Nous nous dirigeons vers la société Dreamline car rental, qui est joignable au 00677 77 72 177 ou au systems@solomon.com

Pour la somme modique de 25 euros par jour, nous louons une petite voiture ; une caution de 100 euros est à déposer en liquide, caution que nous récupèrerons lorsque nous rendront les clés en fin de semaine.

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Nous traversons le centre ville d’Honiara qui n’est pas grand.

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Le pays, un des plus pauvres d’Océanie reçoit de nombreuses aides des organismes mondiaux.

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Nous nous dirigeons au marché central.

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Beaucoup de monde dans les rues.

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Nous entrons dans le marché.

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Il s’agit là d’un véritable plaisir visuel.

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De nombreux produits frais se vendent.

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Nous avançons et découvrons un petit port de pêcheur.

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Les pêcheurs amènent le poisson fraichement pêché.

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Le poisson rejoint immédiatement les étals.

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Nous quittons le marché.

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Nous visitons la cathédrale de la ville.

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Nous retournons à notre hôtel.

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De nombreux salomonais nous accueillent avec le sourire.

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Nous faisons attention de regarder là où nous mettons les pieds ; certaines endroits dans la rue sont dangereux.

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Nous visitons un centre de fabrication d’objets locaux.

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Dans la rue principale d’Honiara, quelques musées peuvent en égayer la visite.

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Ainsi qu’un monument commémoratif.

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Nous dépassons un autre musée.

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A notre gauche, la caserne de la police.

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Nous nous détendons un peu dans notre hôtel.

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Nous croisons un serveur un peu efféminé qui nous fait halluciner ; il n’hésite pas en plein service à s’assoir et à déguster une noix de coco ; nous adorons cette scène sur-réaliste.

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Nous décidons ensuite de marcher dans le centre ville. Nous mangeons dans un restaurant indien qui propose de bons petits plats pour quelques euros.

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La nuit, peu de circulation dans les rues.

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Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, nous rejoignons Mark en plein centre ville.

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Les commerçants en profitent pour nettoyer leur devanture de magasin.

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Après avoir récupéré notre véhicule, nous faisons le plein d’essence et partons en direction des chutes Tenaru, les plus belles du pays.

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Il nous faut nous diriger vers l’Est de l’île.

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Nous dépassons l’aéroport.

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Sur le chemin, nous nous arrêtons.

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Nous découvrons la partie la plus sauvage de l’île.

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Nous continuons vers le coeur de l’île.

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Nous garons notre véhicule aux abords d’une école.

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Des élèves nous accueillent.

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Nous visitons les salles de classe.

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L’école reçoit des aides de l’Australie ; l’éducation pour les habitants est très important.

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La directrice de l’école nous salue.

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Les salles de classe sont en bon état.

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Nous assistons ensuite à un entraînement de foot ball.

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Nous reprenons la route.

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Il nous faut une heure pour rejoindre le coeur de l’île.

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Tout autour de nous, la verdure.

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Nous croisons de gros camions chargés de bois.

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Quelques maisons sont présentes sur le bas côté.

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Dans une rivière, un enfant joue.

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Il est rejoint par deux autres.

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En nous enfonçons un peu dans la jungle, nous découvrons plusieurs enfants qui s’amusent avec une vieille caisse en bois. Le moment est attendrissant.

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Nous reprenons notre route.

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Sur le chemin, nous devons payer 10 euros un guide qui doit nous accompagner vers les chutes qui sont difficiles d’accès. Sans le guide, impossible de trouver les chutes qui nécessitent près de 5 heures de marche en pleine forêt.

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Le guide, un jeune homme vient dans notre voiture.

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Nous nous garons sur un parking de fortune.

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Nous avons une première rivière à traverser. Il faut savoir que le fleuve menant aux chutes sera à traverser une vingtaine de fois ; les chaussures doivent ainsi être faciles à retirer et à remettre.

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A un instant, un villageois nous arrête ; un imbroglio fait que le guide qu’on nous a imposé n’est pas celui qui est normalement mandaté par la coutume pour rejoindre les chutes ; le vrai guide  s’appelle Peter Saosa ; il est joignable au 00 677 73 70 130 et se trouve dans un village sur le chemin menant aux chutes.

Nous négocions avec Peter et il autorise notre guide à nous accompagner, et ce sans débourser un centime de plus.

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Nous traversons le premier bras du fleuve.

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Puis, un deuxième.

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Nous nous enfonçons dans la jungle.

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Le taux d’humidité est très important.

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Nous regardons où nous mettons les pieds.

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L’endroit est magnifique cependant.

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Nous aurions tout de même pu prendre un peu plus d’eau.

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Nous devons nous rationner en eau et en nourriture. Néanmoins dans certains villages, les habitants nous offrent des papayes afin de nous hydrater correctement.

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Nous continuons de suivre le guide.

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Sur la route, nous croisons une femme qui nettoie sa vaisselle à l’ancienne.

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Un autre bras de fleuve à traverser.

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Et encore un autre.

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La jungle devient plus dense. Il ne faut surtout pas perdre le guide.

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La nature est splendide.

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Un véritable paradis tropical.

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Nous commençons à entendre le bruit de la chute d’eau.

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Nous traversons une partie du fleuve sur sa longueur.

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Nous rencontrons un autre village.

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Il fait très chaud.

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Sur la route, nous croisons des pêcheurs traditionnels à main nue.

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Nombre d’entre eux ne portent pas de vêtements.

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Malgré leur art rudimentaire, ils parviennent à attraper des poissons.

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Nous sommes à présent à une heure de marche des chutes.

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Nous atteignons enfin notre objectif.

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Nous croisons un groupe d’adolescent qui nous salue.

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Nous apercevons la chute Tenaru.

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Elle est puissante.

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Il s’agit d’une des plus belles chutes du pays.

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Nous recevons sur le visage quelques embruns.

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Nous immortalisons ce moment.

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La chute est nichée dans une sorte de cavité circonscrite par de hautes falaises.

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L’endroit est calme.

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Mis à part quelques locaux, les touristes sont rares.

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Nous profitons pleinement de ce moment.

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Aux pieds de la chute, une sorte de lac dont l’eau bleu turquoise nous attire.

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Nous nous baignons avec une grande envie.

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Nous grimpons sur les hauteurs de la chute.

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Après plusieurs heures passés sur place, nous reprenons le chemin du retour.

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Nous croisons plusieurs villageois qui rentrent des champs.

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En plein coeur de la forêt, un terrain de volley ball.

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Nous reprenons notre véhicule pour retourner au centre ville d’Honiara.

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Après une nuit revigorante où nous avons pu nous restaurer, nous nous dirigeons vers les plages de l’île, situées dans la partie Ouest.

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Toute la journée, nous profitons de cette farniente.

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Le site est agréable.

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Nous n’hésitons pas à plusieurs reprises à pratiquer le snorkelling dans la mer des Salomon.

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Néanmoins, le sol marin est pauvre en corail.

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Il nous faut nous éloigner du bord pour découvrir un fond plus intéressant et non écrasé par les pêcheurs.

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Le soleil commence à se coucher ; il est temps de rentrer.

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Une dernière brasse dans la mer des Salomon.

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Nous en profitons avant que la nuit ne tombe, pour découvrir quelques trésors naturels.

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Le soir sur le chemin, le guide nous a fait la surprise de nous emmener découvrir gratuitement un spectacle traditionnel.

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Sur le bas côté, des enfants noirs aux cheveux blonds.

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Leurs cheveux sont naturels ; cette blondeur est transmise génétiquement.

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Les enfants sont espiègles et souriants.

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Nous retournons à l’hôtel.

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Le lendemain, nous nous dirigeons vers le port de Honiara.

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Nous recherchons une embarcation pour nous diriger sur l’île de Savo.

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Alors que tous les pêcheurs nous demandent une somme astronomique, nous faisons la connaissance de Zaccheus Sepo, qui nous propose de nous emmener pour le prix modique de 15 euros par personne ; il est joignable au 006777477657 ou sur le zacsepo@gmail.com

Nous avons obtenu ce contact grâce à notre guide Mark Bero, un guide formidable qui connaît l’archipel comme sa poche, joignable au 006778780588 ou sur le beromark@gmail.com

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Nous embarquons.

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De nombreux passagers nous rejoignent.

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Les gens sont d’une gentillesse sans borne.

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Nous quittons le port d’Honiara.

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Les côtes de l’île de Guadalcanal s’éloignent.

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Le co-pilote est un jeune homme d’une vingtaine d’années.

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Le pilote quant à lui maîtrise son bateau depuis plus de vingt ans.

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Le trajet dure prés de 3 heures.

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Un jeune enfant commence à sentir une grande fatigue.

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Il faut dire que nous sommes bercés par les roulements des vagues.

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Chacun patiente comme il peut.

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Cela fait à présent plus d’une heure que nous naviguons.

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Le jeune garçon est tombé de sommeil.

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Au loin, une première île apparaît.

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Ainsi que plusieurs autres.

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Les côtes escarpées de l’île de Savo apparaissent.

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Le trajet touche à son terme.

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Nous avons hâte de poser les pieds sur le sol.

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Une multitude de petits îlots nous entourent.

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La plage se trouve à présent devant nous.

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Le bateau ralentit.

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Nous débarquons enfin ; nous rejoignons notre hôtel.

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Le cadre est idyllique.

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Nous en profitons pour nous restaurer.

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Les pieds dans l’eau, nous profitons de la vie.

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Nous n’hésitons pas à prendre une multitude de photos.

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Ce n’est pas tous les jours que nous nous retrouvons sur une île paradisiaque.

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Nous posons nos affaires dans notre chambre.

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Mark nous emmène faire le tour de l’île.

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Nous croisons quelques enfants.

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Nous longeons le bord de plage.

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Une famille nous demande d’où nous venons.

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Nous entrons dans un village.

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Une petite clairière est en train d’être construite.

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Nous visitons le village.

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Les habitants de l’île vivent essentiellement de la pêche.

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Certaines maisons sont construites en hauteur.

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Il nous est surprenant de découvrir de la pelouse bien taillée sur cette île.

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Les enfants font leur devoir.

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Une famille nous appelle afin de prendre une photo.

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Les gens sont généreux et souriants.

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Pourtant, ils manquent de tout.

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Les enfants jouent comme ils peuvent.

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Une autre famille souhaite faire notre connaissance.

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Nous traversons le village pour rejoindre le front de mer.

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L’eau n’est pas profonde.

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Dans un autre village, nous découvrons un bras d’eau dans lequel les habitants pêchent.

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Les habitants nous invitent à faire connaissance avec le chef du village.

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Nous partons à sa rencontre.

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Il n’es tpas encore là ; ils nous demandent de patienter.

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Pour tuer le temps, nous avançons parmi le corail pour nous rapprocher des eaux turquoises qui nous font tant envie.

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Le fonds marin se voit depuis la surface.

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Nous retournons sur les berges.

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Nous assistons à un conseil de village.

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En quittant le village, les habitants viennent nous saluer.

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Ils ont de la chance de vivre dans cet endroit, coupé du reste du monde.

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Nous aussi, nous profitons à notre manière de cette joie de vivre.

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Un groupe d’enfants nous accompagne.

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En retournant à notre hôtel, nous croisons un crabe des cocotiers, un des crabes les plus grands au monde.

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Après une nuit de sommeil réparatrice, le lendemain matin, nous nous réveillons les pieds dans l’eau.

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Le corail se trouve sous nos pieds.

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La plage est déserte ; aucun touriste ne s’est encore levé.

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La température de l’eau est idéale.

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Sur le sable, une pieuvre.

Iles Salomon 462 Iles Salomon 463DCIM100GOPROGOPR0640.

Nous sortons nos palmes et nos tubas pour une séance de snorkelling.

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Le fond marin est époustouflant.

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Les couleurs sont vives.

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Un beau poisson vient nager prés de nous.

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Il semble espiègle et farceur.

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Nous nous éloignons du bord.

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Le fond est encore plus spectaculaire.

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Durant des heures, nous nous adonnons à ce plaisir sincère.

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Nous découvrons chaque recoin du fond marin.

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Des milliers de poissons nous entourent.

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