Hors Frontières

La Perse : De Téhéran à Persepolis

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Nous nous dirigeons vers la gare de Metz. 

Notre train est à l’heure ; nous nous dirigeons vers le quai.

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Suite aux attaques terroristes, de nombreux contrôles ont lieu dans l’enceinte de la gare.

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Notre train est à l’heure ; il nous mène sur la ville de Paris ; la trajet dure 1 h 15

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Nous devons rejoindre l’aéroport d’Orly ; pour ce faire, nous décidons de prendre un chauffeur de taxi ; le trajet dure 35 minutes et coûte 35 euros.

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Nous nous dirigeons vers les comptoirs d’enregistrement de la compagnie Pegasus, en direction de Téhéran avec un arrêt à Istanbul ; la compagnie à bas prix propose des vols en direction de Téhéran pour un peu moins de 300 euros.

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Une fois nos bagages enregistrés, nous rejoignons la porte d’embarquement.

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Nous atterrissons à Istanbul, 3 h 30 plus tard. Il fait nuit noire.

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Nous avons une attente de 04 h 00.

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Nous en profitons pour nous restaurer ; l’aéroport d’Istanbul est bien entretenu.

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C’est alors que nous trouvons sur une chaise, deux sachets contenant des habits et des cigarettes oubliés par un passager ; nous n’avons pas confiance en le personnel de l’aéroport ; nous nous tenons droit devant le hall principal, les sachets à la main afin de les remettre à leur propriétaire ; au bout de 10 minutes, un homme nous serre dans ses bras ; il cherchait partout des indices lui permettant de retrouver ses achats ; il nous remercie en voulant nous donner des cigarettes pour nous récompenser ; nous refusons.

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Après cette bonne action qui nous a fait plaisir, nous embarquons en direction de Téhéran pour un vol de 04 h 00. Mais une fois assis, l’avion ne décolle pas ; une alerte à la bombe est déclenchée ; trois passagers sont débarqués et l’avion est fouillé.

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Deux heures plus tard, nous décollons enfin ; il est à présent 2 h du matin.

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Nous atterrissons à Téhéran, capitale iranienne quatre heures plus tard. Immédiatement, toutes les femmes placent sur leur tête, un voile obligatoire. Mais contrairement à ce que beaucoup de médias affirment, le voile en Iran, quand bien même imposé n’est pas une couverture intégrale du visage ; il est avant tout pour les Iraniennes, un accessoire de mode. Léger et coloré, il met en avant la beauté des Iraniennes.

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Nous rejoignons l’aéroport.

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En tant que Français, nous pouvons effectuer notre visa sur place pour un prix de 60 euros par personne. Nous avons juste nos passeports à présenter ; la seule démarche administrative requise est la mention d’une chambre d’hôtel réservée. Point difficile pour un voyage en solitaire, puisque de nombreux hôtels ne possèdent pas de site Internet. Néanmoins, certains hôtels peuvent être joints par mail ou par téléphone.

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Avant de quitter l’immigration, un soldat nous arrête pour nous prendre nos empreintes ; après une attente de son collègue de quelques minutes pour le suppléer, il nous autorise la sortie sans passer par cette étape administrative normalement requise.

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Nous retrouvons à l’extérieur notre chauffeur guide que nous avons réservé afin de faciliter notre visite du pays. Il se nomme Muhammed Moeini ; il nous a été octroyé par la société que nous avons contacté et avec qui nous avons négocié la réservation de tous les hôtels.

La société est dirigée par Medhi Rafie, un guide francophone ; la société est une des plus fiables d’Iran avec des prix parmi les plus compétitifs ; Medhi peut se joindre au 0098 9133276675 ou sur le mail : medhirafie@yahoo.com.

Muhammad est également chauffeur guide indépendant qui peut être joint en direct ; il peut se contacter sur le 0098 9010595757 ou sur le 0098 3136288448 ou sur son mail : mu.moeini@gmail.com

Il faut savoir que la capacité hôtelière de l’Iran est encore limitée et bien souvent le peu d’hôtel ne permet pas de recevoir des visiteurs toujours plus nombreux. Passer par un guide ou par une agence n’est pas obligatoire, mais permet de profiter pleinement de son voyage sans désagrément.

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Nous prenons immédiatement la route en direction du mausolée de l’ayatollah Khomeini.

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Le mausolée dans lequel les photographies sont interdites est situé à l’extérieur de Téhéran, à 15 minutes de l’aéroport.

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Nous stationnons notre voiture sur le parking du mausolée.

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Nous découvrons les alentours du site.

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A cette heure matinale, le complexe est vide, ce qui nous laisse la possibilité de le découvrir à notre guise.

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Nous pénétrons à l’intérieur du complexe.

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Après avoir retiré nos chaussures, nous nous dirigeons vers le mausolée.

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Aux pieds du mausolée, des tombes de membres de la famille de l’ayatollah.

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La tombe est protégée par une vitre de couleur verte.

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Les tapis persans sont luxueux.

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Les fidèles prient.

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Nous reprenons nos chaussures et rejoignons l’extérieur.

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Une entrée est réservée pour les hommes te une autre pour les femmes.

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Nous nous dirigeons vers notre voiture.

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Nous prenons la route en direction du centre ville.

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A l’approche de la ville, la circulation se fait plus dense.

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Nous découvrons les allures de la ville.

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Nous sommes encore épuisés par le voyage.

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Nous nous dirigeons vers la tour Azadi.

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Nous garons notre véhicule et parcourons les abords de la tour à pied.

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Nous reprenons ensuite la route en direction du jardin public aux abords duquel nous garerons notre voiture.

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Il nous faut une demi-heure pour rejoindre le centre ville.

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La ville est propre.

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De beaux ronds points agrémentent notre découverte de la ville.

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Téhéran est une ville dynamique.

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Face à nous, l’hôtel de ville.

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Nous avons des difficultés à trouver une place. Nous refaisons le tour du quartier.

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Nous parvenons à trouver une place aux abords du jardin public.

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Nous pénétrons à l’intérieur.

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L’entrée est gratuite.

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Des femmes voilées se promènent.

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Tout est mis à disposition des familles.

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Les sportifs s’adonnent à leur passion.

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Nous quittons le jardin public.

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Nous y pénétrons à nouveau par une autre entrée.

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Nous avançons tout droit en direction du palais du Golestan.

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Nous croisons des militaires qui souhaitent qu’on les prenne en photos.

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Nous faisons de belles rencontres, éphémères mais intéressantes avec des passants qui, peu habitués à voir des touristes nous questionnent sur notre provenance.

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Nous payons 5 euros l’entrée par personne ; les enfants sont exemptés du ticket d’entrée ; par contre, nous devons laisser le trépied à appareil à photo à l’entrée.

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Le ticket comprend l’entrée, mais pour pénétrer dans les différents édifices, il nous faut à chaque fois payer un ticket supplémentaire. Nous prenons le ticket pour le palais des glaces.

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Nous découvrons une architecture pointilleuse.

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Le complexe est assez grand.

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Les indications sont relativement bonnes.

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Nous nous dirigeons vers le palais des glaces.

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Les photographies à l’intérieur sont interdites ; discrètement, nous en prendrons quelques unes.

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Nous continuons notre visite.

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Chaque bâtiment semble unique.

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Un garde nous explique que les étrangers payent prés de 4 fois le prix d’entrée que les nationaux, mais que cet argent sert à entretenir le site.

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Il est vrai que cette visite est essentielle.

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Le site est classé à l’Unesco.

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En quittant le palais, nous tombons sur une sorte de manifestation ; nous la filmons discrètement, mais nous sommes épiés ensuite par des militaires ; en Iran, filmer des militaires, des policiers ou des bâtiments officiels est interdit.

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Toujours discrètement, nous assistons à la venue de la police militaire qui disperse les manifestants dans le calme.

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Nous loin du palais du Golestan, le centre ville.

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La place qui se trouve aux abords du souk est bondée de monde.

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Nous décidons de nous promener.

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Nous pénétrons à l’intérieur d’une épicerie traditionnelle.

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La plupart des importations sont réalisées nationalement, l’Iran étant depuis de nombreuses années, mis au banc de la communauté internationale ; pour une entreprise étrangère, il est interdit de nouer des partenariats commerciaux avec le pays ; et ce de manière illégitime. Cette sanction décidée par quelques pays en mésentente avec l’Iran l’a empêché de se développer. Néanmoins, c’était mal connaître la fierté de ce peuple, qui non content de s’être retroussé les manches, a su développer seulement de manière nationale, une économie florissante faisant pâlir de jalousie nombre de puissances occidentales dont la santé financière ne se porte pas aussi bien.

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Nous décidons avant de découvrir le souk, de nous restaurer.

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Nous entrons dans un kebap iranien et nous nous régalons pour 4 euros par personne.

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Une fois rassasiés, nous continuons notre route.

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Nous arrivons au bazar.

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Le site est authentique.

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Ici tout s’achète, tout se vend.

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Les objets de décoration en plaqué or figurent en bonne place dans le marché.

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Les vêtements se négocient à la dure.

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Les étoffes sont luxueuses.

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Le souk s’étend à perte de vue.

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Les échoppes sont situées côte à côte.

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Nous pénétrons dans les magasins ; les vendeurs sont respectueux des promeneurs.

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Nous nous rendons ensuite dans le souk au tapis.

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Le tapis d’Iran est luxueux, mais aussi un des plus chers au monde ; il ne faut néanmoins pas se faire avoir ; il faut s’y connaître pour ne pas acheter un tapis industriel pour un tapis persan.

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Nous flânons dans les boutiques.

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Nous sympathisons avec un groupe de jeune qui se réchauffe comme il peut.

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Nous retournons à notre véhicule.

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En cette fin d’après midi, la circulation est dense.

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Nous terminons notre journée au parc.

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Le lendemain, après une nuit de sommeil dans un petit hôtel de la ville, nous visitons un peu la capitale avant de prendre le chemin en direction de la ville sainte de Qom.

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Prés de 120 kilomètres séparent les deux villes.

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L’autoroute est de bonne qualité.

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Les péages sont bon marché, de l’ordre de quelques pièces.

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Nous arrivons dans la ville de Qom.

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La ville est celle des mollahs.

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Ici, le religieux tient une place importante ; il faut savoir que le pays est chiite, un courant de l’islam  différent du sunnite, le courant majoritaire dans les pays du golfe.

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La ville de Qom est assez peuplée.

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Mais la ville compte surtout des pèlerins.

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Nous nous garons prés du sanctuaire de Fatima.

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Le sanctuaire est situé aux abords du souk et de la mosquée de l’imam Hassan Al Asgari.

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Nous contournons le sanctuaire afin de nous rendre dans une petite boutique sous-jacente.

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Nous achetons quelques friandises locales. Nous faisons attention en contrôlant notre monnaie ; pour info, un euro vaut approximativement 30000 rials, mais lorsque les commerçants parlent, certains mentionnent la somme finale amputée d’un zéro, alors que d’autres mentionnent la somme originelle. Une somme ainsi de 500 000 pourra correspondre à certains moments à 500 000 rials ou à 50 000. Le danger est caractérisé si le commerçant demande 50 000 rials et que le touriste croit que la somme est amputée d’un zéro ; il remettra alors 500 000 rials, soit 10 fois la somme exigée. Les Iraniens sont honnêtes, mais il se peut que certains commerçants ne le soient pas toujours.

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L’autre difficulté rencontrée en Iran reste l’obligation pour les femmes de se couvrir les formes ; à deux reprises, deux passants ont demandé à notre guide que les femmes du groupe se couvrent un peu mieux, et ce quand bien même on ne voyait pas de partie de leur peau. Pour éviter tout malentendu, nous avons fait l’acquisition pour une dizaine d’euros d’un voile noire laissant en évidence uniquement le visage.

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Nous nous rendons ensuite au sanctuaire de Fatima, un lieu sacré pour les Iraniens.

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Nous entrons à l’intérieur du sanctuaire sans les sacs à dos, interdits.

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Tout comme les photos sont interdites.

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Néanmoins, personne ne nous posera de problèmes en voyant notre appareil.

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Le site est majestueux.

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De tout le monde chiite, les croyants viennent pour prier.

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A l’extérieur, un bassin réservé aux musulmans qui y font leur ablution.

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Nous découvrons ensuite le bazar de la place.

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Nous nous dirigeons ensuite vers la mosquée de l’imam.

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Les gens nous accueillent avec de grands sourires.

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Nombre d’entre eux se pressent pour faire des photos avec nous.

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Nous continuons notre visite de la ville.

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Une dernière photographie avec les militaires présents sur la place.

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Nous achetons une petite collation.

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Nous prenons la route en direction du centre de l’Iran avec la ville de Kashan.

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Nous quittons Qom en direction de Kashan. L’autoroute permet de relier les deux villes en 1 heure.

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Le paysage rural est remplacé par une grande étendue rocheuse.

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De vieilles collines de pierres semblent accompagner le voyageur.

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Nous arrivons en soirée dans la ville de Kashan.

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Nous nous dirigeons vers le centre historique de la ville.

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Une chambre nous a été réservée dans l’hôtel Noghli.

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L’hôtel est inséré dans une vieille maison traditionnelle.

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Nous faisons connaissance avec la gestionnaire des lieux.

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Après avoir bu le thé de l’amitié, nous décidons de sortir afin de visiter le centre ville.

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En premier lieu, après avoir arpenté les ruelles historiques de la ville, nous arrivons aux abords de la grande mosquée de la ville.

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La mosquée tout illuminée est majestueuse.

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Il règne à l’intérieur, une ambiance sereine.

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Nous rejoignons l’extérieur.

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Nous admirons encore quelques instants cette mosquée splendide.

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Nous rejoignons le centre ville.

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Nous entrons dans une boulangerie ; une homme que nous ne connaissons pas nous invite à partager avec lui un peu de pain tout droit sorti du four.

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Nous rejoignons ensuite le bazar de la ville.

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Nous découvrons un artisan fabriquer des objets.

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Nous continuons notre route.

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Certaines affiches religieuses sont accrochées à la vue de tous.

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Le bazar mêle les échoppes de bijoux et de vêtements.

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Un peu plus loin dans le bazar, se trouvent les magasins alimentaires.

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Ainsi que les épices.

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Nous empruntons une ruelle qui débouche sur plusieurs commerces de chaussures.

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Une boulangerie nous tente.

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Nous arpentons les dernières allées du bazar.

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Certains magasins possèdent des devantures travaillées.

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Les gens commencent à rentrer chez eux.

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Le bazar se vide. Nous en profitons pour rejoindre un restaurant traditionnel.

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Le lendemain, après une nuit de sommeil, nous nous levons dans un décor idyllique.

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Nous prenons le petit déjeuner en compagnie d’Iraniens.

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Nous nous dirigeons ensuite avec notre guide à la maison des Boroudjerdi, une maison traditionnelle de la ville.

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Nous garons notre véhicule.

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Nous entrons par la porte principale.

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Un côté de la porte est réservé aux hommes. Et un autre aux femmes.

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Nous payons 5 euros par personne.

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Nous passons par une entrée couverte.

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La cour intérieure laisse penser à l’Alhambra, un monument exceptionnel situé en Espagne.

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La finesse des murs relève l’art iranien.

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La maison est découpée en deux parties : une pour l’été et l’autre pour l’hivers.

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Nous découvrons la finesse extrême de certains motifs.

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Mais le plus majestueux est situé face à nous.

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Nous comprenons pourquoi le site est le plus touristique de la ville.

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Nous observons à présent le palais réservé aux quartiers d’hivers. Il nous fait face et nous ne pouvions pas correctement l’observer en entrant dans le site, étant donné qu’il est localisé prés de cette même entrée.

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A nos pieds, nous découvrons la partie réservée aux quartiers d’été.

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Nous prenons ensuite la route en direction d’Abyaneh.

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Nous quittons la ville de Kashan.

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Nous pénétrons sur un site stratégique, puisque de nombreuses bases militaires sont situées des deux côtés de la route.

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La section risquée dans laquelle les photographies sont interdites se termine juste avant le début de la route qui mène dans les montagnes iraniennes, à une trentaine de kilomètres de la ville d’Abyaneh.

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Dans les montagnes, nous observons des sortes de cavités qui servent aux bergers pour abriter leurs bêtes lors de grandes chaleurs.

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Le décor est grandiose.

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Les constructions apparaissent au fur et à mesure que nous nous approchons de la ville.

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Pour ce faire, il nous faut traverser un petit village.

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Nous continuons notre route sinueuse.

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Sur les bas côtés de la route, des photographies de soldats décédés lors du conflit Irak Iran.

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Un poste frontière nous oblige à payer 5 euros par personne pour entrer dans la ville d’Abyaneh.

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Il nous faut encore circuler quelques kilomètres.

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Nous entrons dans la ville.

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Nous garons notre voiture aux abords de l’école de la ville. Il s’agit d’une école primaire mixte.

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Derrière la ville, la montagne.

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La ville est traditionnelle.

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Elle semble coupée du monde.

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Nous arpentons de petites ruelles.

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Les devantures de certaines maisons sont anciennes.

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Peu de touristes sont présents.

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Nous faisons connaissance avec une vieille dame qui nous parle en iranien.

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Nous grimpons dans les hauteurs de la ville.

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Nous ne nous lassons pas d’admirer une telle vue.

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La ville est notre terrain de jeu.

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Nous arrivons aux abords de la mosquée de la ville.

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La mosquée est petite.

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Après plusieurs heures à flâner dans les ruelles, nous retournons à notre voiture.

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Nous parcourons un autre chemin qui nous donne l’occasion de pénétrer dans le coeur du village, dans sa partie non touristique.

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A plusieurs reprises, nous discutons avec les habitants. Du moins ceux qui parviennent à parler Anglais.

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Nous avons ensuite l’autorisation exceptionnelle de visiter l’école primaire.

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L’école est mixte, ce qui la rend unique dans le pays.

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Avant de rejoindre notre hôtel dans le coeur de la ville, notre chauffeur achète de l’essence dans une épicerie ; l’essence est stockée dans de gros bidons. Elle se paye également deux fois plus cher que dans une station service.

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Nous arrivons à notre hôtel.

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Une chambre triple coûte une vingtaine d’euros.

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Nous en profitons pour souper.

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Le lendemain, nous reprenons la route.

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Nous traversons à nouveau les montagnes en direction de la ville de Natanz.

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Sur la route, nous admirons une sorte de ville fantôme.

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Natanz est située à moins d’une heure de la ville d’Abyaneh.

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Nous traversons à nouveau une route stratégique qui comporte un site militaire et nucléaire.

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Nous entrons dans la ville de Natanz.

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Nous nous dirigeons vers la mosquée de la ville.

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La mosquée est réputée dans tout le pays.

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Etant donné qu’il n’y a personne à l’accueil, nous entrons gratuitement.

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Il s’agit d’une ancienne église qui est depuis, rénovée.

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La cour intérieure prend soin de mettre en évidence de belles gravures anciennes.

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Nous reprenons ensuite la route en direction d’Ispahan.

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Nous reprenons l’autoroute.

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Ispahan se trouve à une heure de route.

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C’est alors que sur la route, nous rencontrons des nomades avec qui nous partageons une bonne heure.

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Les nomades nous expliquent leur métier. Nous les assistons.

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Nous reprenons la route.

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Peu avant l’entrée dans la ville d’Ispahan, nous nous arrêtons dans un caravanserail, une sorte de station service d’autoroute, mais sans essence.

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Il s’agit d’un complexe qui a adapté la forme des châteaux d’antan et qui propose une aire d’accueil pour les automobilistes.

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Les murs sont bien entretenus.

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A l’intérieur, nous pouvons nous restaurer et acheter quelques souvenirs.

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Nous nous laissons tenter par quelques emplettes, guidés par une Iranienne souriante.

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Nous reprenons notre route.

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Nous pénétrons dans la ville d’Ispahan.

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La ville est une des plus grandes du pays.

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Les bouchons sont également nombreux.

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Nous nous dirigeons vers le pont Khaju, un des plus beaux de la ville.

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Nous garons notre voiture et faisons le reste du parcours à pied.

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De véritables scènes de vie se développent aux abords du pont.

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Le pont est un lieu privilégié pour les rencontres entre jeunes.

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Les habitants n’hésitent pas à l’escalader et à se retrouver à l’étage.

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Nous avons un panorama à couper le souffle.

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Nous retournons à notre véhicule.

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Nous nous dirigeons à présent à notre hôtel qui se situe aux abords de la place centrale de la ville.

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L’hôtel s’appelle l’hôtel Mehr ; il est situé à l’imam square Saadi street.

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Nous sortons et rejoignons en une minute, la place Naghsh-e Jahan, une des plus belles places au monde.

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La place comprend le souk, le palais et les deux plus belles mosquées de la ville.

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Au coeur de la place, une belle fontaine.

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Nous nous dirigeons vers la grande mosquée d’Ispahan.

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Elle resplendit.

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L’entrée est gratuite.

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Nous nous dirigeons ensuite vers le bazar.

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A l’intérieur du bazar, un restaurant traditionnel.

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A Ispahan, beaucoup d’habitants parlent le Français.

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Il faut dire que la ville est l’une des plus touristiques du pays.

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Nous continuons notre découverte du bazar.

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La qualité des artisans iraniens est surprenante.

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Nous assistons avec délectation à la création d’objets divers.

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Un peu plus en profondeur dans le bazar, les vendeurs d’épices.

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La senteur des lieux est particulière.

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Notre odorat se régale.

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Nous retournons à l’hôtel tard dans la nuit ; nous sommes surpris de savoir que l’hôtel nous demande pour la nuit, nos passeports ; comme les autres hôtels, ils sont dans l’obligation de les présenter à des militaires en cas de contrôle durant la nuit.

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Le lendemain, après un solide petit-déjeuner, nous retournons sur la place.

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Nous découvrons à nouveau la grande mosquée d’Ispahan.

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Nous nous baladons sur la place.

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Des artistes en croquent l’essence sur le papier.

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Nous sommes rejoints par Medhi, le patron de l’agence de voyage que nous avons contacté avant notre venue dans le pays. Medhi est un homme délicieux, d’une grande richesse intellectuelle et il met tout en oeuvre pour que les voyageurs se sentent le mieux possible dans son pays.

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Nous visitons ensuite la mosquée du Cheikh Lotfallah. L’entrée est de 5 euros par personne.

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La mosquée est magnifique.

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Mais, sa richesse est contenue en son centre.

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Une fenêtre laisse passer un léger flot de lumière.

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Le décor en est sublimé.

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Nous ne perdons pas une miette de ce spectacle.

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Nous rejoignons ensuite la place.

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Pour quelques euros, nous nous offrons un tour en calèche.

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Nous suivons Medhi qui rejoint un minibus qu’il a affrété spécialement pour nous.

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Mais avant cela, nous traversons un jardin qui comporte des bustes de grands savants du pays.

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Nous dépassons un bâtiment administratif.

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Nous parvenons jusqu’au bus.

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Nous nous dirigeons jusqu’à un atelier de tapis persan artisanal ; pour remercier la patronne des lieux de nous accueillir, Medhi lui achète une série de gâteaux pour une dizaine d’euros.

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Nous retournons au bus.

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Nous arrivons dans la banlieue de la ville.

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La porte s’ouvre.

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Nous découvrons un atelier artisanal.

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Durant six mois, une dizaine de femmes se relayent pour fabriquer un seul tapis de grandes tailles.

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Des friandises stimulent les travailleuses.

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Les femmes sont courageuses ; elles ne rechignent pas à la tâche ; le tapis coûtera prés de 50 000 dollars, mais elles ne sont payés que quelques centaines d’euros par mois.

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Mais, jamais ces artistes de l’ombre ne se plaignent.

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Nous les saluons chaleureusement et retournons au bus.

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Avant de retourner à l’hôtel, Medhi souhaite nous faire découvrir le quartier arménien de la ville.

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Nous découvrons un quartier traditionnel.

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Nous visitons ensuite la cathédrale Saint Sauveur ; l’entrée coûte 5 euros par personne.

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Nous avons la chance de rencontrer le pope, le chef de l’église orthodoxe.

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L’homme nous fait la visite des lieux.

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Il se prête également au jeu des photos, avec le sourire.

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A l’intérieur de la cathédrale, des gravures et dessins d’une beauté unique.

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Nous restons prés d’une heure dans cet endroit.

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A l’extérieur, le spectacle continue.

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Nous nous rendons ensuite dans le centre ville afin de découvrir quelques commerces.

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Nous mangeons pour pas cher dans un restaurant traditionnel.

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Notre dessert est acheté dans une boulangerie de luxe qui ne désemplit pas.

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Un arrêt au bureau de tabac.

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Nous retournons à l’hôtel, retrouver Muhammad, notre chauffeur guide.

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Nous prenons ensuite la route en direction de Persepolis, dans le Sud de l’Iran.

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Nous nous dirigeons vers la ville de Persepolis.  Nous traversons une petite ville.

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Il s’agit de la ville de Fakhar, une ville spécialisée dans le travail de la poterie.

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Nous nous arrêtons aux abords d’une boutique.

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L’artisan local tient à nous présenter de manière exceptionnelle son travail.

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Il nous en explique les étapes.

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Dans les bas fonds de l’atelier, un trou qui contient de l’eau chauffée.

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Les artisans fabriquent de manière traditionnelle de nombreux objets.

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Plus d’une centaine par jour.

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Nous saluons notre hôte.

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Nous reprenons la route ; pour rejoindre Persepolis, il nous faut parcourir prés de 500 kilomètres.

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A plusieurs reprises, nous nous arrêtons sur le bas côté, afin de nous restaurer.

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Plusieurs villes sont traversées.

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Sur le bas côté, nous achetons des fruits frais.

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Les gens sont tous généreux.

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Tard dans la nuit, nous arrivons aux abords du site.

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Nous arrivons à l’hôtel Ittic, le seul hôtel aux abords de Persepolis.

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L’hôtel ne se trouve qu’à quelques kilomètres du célèbre site archéologique.

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En cette heure matinale, le site est encore désert.

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Nous pouvons nous y promener à notre guise.

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Il nous faut tout d’abord acheter les tickets d’entrée.

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Le prix est de 6 euros par personne.

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Nous sommes autorisés exceptionnellement à prendre avec nous notre trépied, normalement interdit.

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Nous passons un contrôle sécurité.

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Nous entrons dans le site.

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Le site est grand.

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De hautes colonnes sont dispersées un peu partout.

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La qualité de ce que nous découvrons est indéniable.

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Il s’agit d’un des sites archéologiques les plus intéressants au monde.

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Le voyageur peut découvrir les restes de la civilisation perse en prenant son temps.

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Il n’y a pas de chemin précis.

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Néanmoins en faire d’abord le tour puis pénétrer en son sein est le meilleur moyen de découvrir le site.

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Nous faisons attention à chaque détail.

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Persepolis regroupe les plus beaux monuments de cette civilisation antique.

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L’étude des motifs et des gravures permet d’en déduire le savoir.

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La maîtrise des arts la faisait rayonnait dans le monde entier.

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Il est surprenant de découvrir ce véritable musée à ciel ouvert.

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Chaque coin du site recèle des trésors.

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Notre deuxième tour dans le site nous permet de faire plus attention aux détails.

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Même les longues colonnes possèdent des gravures encore visuellement très marquées.

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Nous nous dirigeons vers le fond du site.

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Une musique perse se dégage des hauts parleurs.

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Nous découvrons la partie la plus intéressante du site.

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Quelques colonnes ont une forme rectangulaire.

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Nous admirons cette sorte de ville dans la ville.

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Les pierres ont été taillées avec soin.

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Nous avons la chance de bénéficier d’un temps agréable.

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Certaines colonnes sont plus travaillées que d’autres.

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Les touristes commencent à entrer sur le site.

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Ce qui ne nous dérange pas pour notre visite.

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Nous quittons après plusieurs heures le site.

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Nous reprenons notre véhicule et nous nous dirigeons vers le site de Necropolis.

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Necropolis est également appelé Naqsh-e Rostam.

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La nécropole apparaît devant nous après 10 minutes de conduite.

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Nous payons 5 euros par personne l’entrée.

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Nous découvrons un endroit mystérieux.

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Dans le coeur d’une montagne, plusieurs temples contiennent des tombeaux.

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Les explications sont données sur chacune des tombes.

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Il n’y a pas de possibilité de rejoindre l’intérieur des temples.

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Certaines parties du site sont en réfection.

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Ce qui ne gâche nullement le plaisir de la découverte.

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Tout comme Persepolis, les gravures dans le pierre sont bien préservées.

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Nous faisons quelques achats de souvenir.

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Nous prenons la route vers la ville de Chiraz, à une cinquantaine de kilomètres.

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Nous entrons dans la ville.

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Chiraz est une ville prisée des voyageurs.

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Nous nous dirigeons en premier lieu vers le jardin d’Eram.

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Les jardins perses sont classés au patrimoine mondial de l’humanité.

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Nous évitons quelques bouchons.

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La circulation se fait un peu plus dense.

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Nous découvrons de jolies mosquées.

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Ainsi que des bâtiments administratifs.

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Nous garons notre véhicule.

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L’entrée du jardin coûte 5 euros par personne.

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Le jardin permet une balade agréable.

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Au coeur du jardin, un palais attire notre attention.

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Les palmiers se mélangent aux orangers.

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La jeunesse iranienne aime se retrouver à l’intérieur du jardin.

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Nous décidons de quitter le site.

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Nous nous dirigeons vers le centre ville.

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Nous cherchons une place pour nous garer aux abords du fort de la ville.

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Prés du château, de nombreux iraniens se détendent ; à notre passage, ils nous invitent à manger une part de gâteau.

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Nous visitons le fort et continuons notre route vers le souk.

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Une femme nous arrête et demande si elle peut nous interviewer.

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Les occidentaux ne sont pas nombreux dans le pays.

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Nous quittons le fort.

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En quelques minutes, nous parvenons aux abords du souk.

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Nous en profitons d’abord pour rejoindre un restaurant traditionnel.

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Nous avons la chance d’assister à un spectacle de musique traditionnel.

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Nous nous dirigeons ensuite dans la mosquée Vakil.

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Nous payons 3 euros l’entrée.

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Nous pouvons admirer de splendides mosaïques.

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La cour intérieure est en réfection.

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Mais le plus intéressant dans la mosquée est l’allée des colonnes.

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Nous quittons ensuite la mosquée pour nous diriger juste à côté : aux anciens bains.

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Les bains sont mis en avant grâce à de nombreuses statues de cire.

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Une légère musique d’ambiance est diffusée.

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Nous pouvons assister partiellement à la vie d’antan.

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Nous quittons les bains pour nous rendre vers le souk.

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Le souk est agréable.

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Les gens sont souriants.

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Il n’y a pas trop de monde.

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Nous faisons la connaissance de personnages pittoresques.

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Nous reprenons la voiture et nous nous dirigeons vers le Shah Cheragh.

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Il s’agit d’un des lieux les plus saints de la ville.

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Les femmes et les hommes possèdent des entrées séparées.

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L’entrée est gratuite. Mais en tant que non musulmans, nous ne pouvons entrer seuls ; deux guides sont mis à notre disposition.

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Le site est flamboyant.

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Il s’agit d’un des plus beaux monuments de la ville.

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Les photographies sont normalement interdites.

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Nous parvenons à négocier avec le guide.

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Nous pénétrons dans la mosquée qui comporte un mausolée.

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Les femmes et les hommes ne peuvent entrer ensemble.

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L’intérieur est surprenant.

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Le cristal est omniprésent.

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Tout n’est que luxe et grâce.

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Les pèlerins prient.

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Chaque détail a son importance.

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Le coran est à la libre disposition des croyants.

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Chaque mur contient du cristal.

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Les murs brillent et sont étincelants.

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Les musulmans sont accueillis avec ferveur.

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Nous admirons la qualité des lustres.

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Dans une grande salle, les hommes peuvent rejoindre leur femme.

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Nous rejoignons l’extérieur.

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Nous retraversons le mausolée.

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Nous ne perdons pas une miette du spectacle.

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Le mausolée ressemble à celui de l’ayatollah Khomeini.

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Nous retrouvons nos deux guides dans la cour intérieure.

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Les guides veulent nous faire partager la dégustation d’un thé.

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Il nous emmène dans la pièce des affaires internationales.

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Nous découvrons en même temps la cour intérieure.

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Nous pénétrons dans le bureau.

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Les Iraniens sont fiers de leur pays ; le drapeau de l’Iran est omniprésent.

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Nous saluons nos hôtes.

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Nous nous dirigeons vers le mausolée de Hafez.

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Nous nous garons à proximité d’un parc.

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L’entrée coûte 5 euros par personne, soit 4 fois plus que pour les locaux.

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Le mausolée est un grand complexe qui comprend plusieurs tombes, dont le tombeau d’Hafez.

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Nous nous dirigeons vers le tombeau principal.

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Le tombeau est recouvert d’écritures perses.

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Nous découvrons ensuite le reste du site.

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Nous quittons ensuite le mausolée.

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Nous nous promenons dans le jardin public.

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Nous nous dirigeons ensuite vers l’hôtel Hadish.

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Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, nous nous dirigeons vers la mosquée Nasir Ol Molk, une des plus belles mosquées au monde.

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L’entrée coûte 5 euros par personne.

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Nous découvrons à nouveau de belles mosaïques.

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Nous en admirons la pureté des formes.

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Nous traversons un petit sas.

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Et nous pénétrons dans la mosquée.

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L’endroit est surprenant.

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Jamais nous n’avons rencontré tant de couleurs harmonieuses réunies en un même lieu.

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Les vitraux laissent passer un filet de lumière.

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Les tapis récoltent ce jeu lumineux.

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Même les mosaïques des murs profitent de ces couleurs.

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Le spectacle est reposant.

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Nous sommes entraînés dans une danse sans fin.

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Durant des heures, nous nous laissons bercer par les rayons du soleil.

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Nous en profitons pour admirer les moindres détails.

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Nos yeux ne savent plus où se tourner.

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Tout n’est que précision et beauté.

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Les visiteurs se pressent pour en admirer le spectacle.

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Nous ne boudons pas notre plaisir.

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Nous rejoignons la cour intérieure.

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Nous nous dirigeons vers le hall opposé.

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Au passage, nous admirons d’autres mosaïques.

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L’aile Ouest est plus centrée sur l’histoire.

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Nous pénétrons par une sorte de porte.

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Nous découvrons un puit éclairé.

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Le puit a été creusé pour apporter de l’eau aux pèlerins.

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Il est situé dans une sorte de renfoncement.

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Dans la salle qui se trouve à proximité et qui fait office de musée, de nombreuses photographies sont dispersées.

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Une petite lucarne laisse passer un léger filet de lumière.

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Nous quittons la mosquée.

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Nous reprenons la route en direction du site archéologique de Pasagardes.

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Il nous faut rouler une heure pour rejoindre le site.

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Sur le chemin, nous rencontrons des nomades.

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Ils nous autorisent à partager un moment avec eux.

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Nous rejoignons ensuite une petite ville en empruntant une route ancienne, différente de l’autoroute moderne qui permet de rejoindre le site archéologique.

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Nous traversons la ville.

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La ville semble pauvre et traditionnelle.

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Nous pénétrons un territoire fait de montagnes et de plaines.

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Nous arrivons dans une autre ville.

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Nous nous arrêtons pour boire un café et nous restaurer.

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Nous continuons notre route en direction d’Ispahan.

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Sur le bas côté, quelques ouvriers sont à l’oeuvre.

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Les indications menant au site de Pasagardes sont relativement nombreuses.

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Nous pénétrons dans la ville éponyme.

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Nous devons la traverser pour rejoindre le site.

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A l’entrée, nous payons 5 euros par personne ; pour visiter le site, il faut nécessairement une voiture, tant il est étendu.

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Une première halte s’effectue à quelques mètres de l’entrée.

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Il s’agit du tombeau de Cyrus, un ancien empereur perse.

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Le tombeau ne contient pas de corps.

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Il est essentiellement symbolique.

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Nous nous dirigeons ensuite vers les montagnes alentours.

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Nous nous arrêtons prés d’une porte qui semble tenir en équilibre.

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Elle est en pleine réfection.

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Elle se trouve au centre du site.

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Nous pouvons apercevoir au loin un temple.

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C’est à pied que nous continuons notre découverte des lieux.

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Nous laissons notre véhicule sur le parking prévu à cet effet.

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Nous admirons les ruines d’une maison ancienne.

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La maison est entourée de nombreuses colonnes.

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Il s’agit d’un ancien palais.

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Nous quittons ensuite le site de Pasagardes et nous nous restaurons à l’hôtel Ittic, de la même marque que celui dans lequel nous avons dormi à Persepolis.

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Nous quittons ensuite le Sud de l’Iran.

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Nous revenons de Pasagardes en direction de Ispahan.

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Nous nous arrêtons dans la ville d’Izadkhat, une ville qui recèle quelques pépites architecturales.

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Face au caravanserail, une ville ancienne abandonnée.

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Et surgissant de nulle part, un berger et ses brebis.

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Le spectacle est grandiose.

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Nous allons de surprise en surprise.

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Il nous faut malheureusement abandonner cet endroit ; le soleil commence à se coucher.

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Nous retournons à Ispahan ; après une halte à l’hôtel Mehr, nous retraversons la ville pour nous rendre chez Muhammad, qui nous a gentiment invité pour nous faire découvrir la vie traditionnelle d’une famille iranienne.

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Il habite dans un immeuble chic de la banlieue d’Ispahan.

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Nous sommes surpris par tant de beauté et tant de goût dans les meubles.

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Muhammad nous présente les photographies de son mariage.

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Sa femme nous prépare à manger ; en outre, il s’agit de l’anniversaire de Muhammad ; le repas est de fête.

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Après avoir délicieusement diner en compagnie de deux formidables personnes, nous retournons à notre hôtel ; le lendemain matin, assez tôt, nous rejoignons Muhammad qui nous accompagne à notre avion.

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Nous arrivons en 20 minutes à l’aéroport d’Ispahan.

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Nous patientons dans une salle couverte et chauffée.

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Ds jeux sont mis à disposition gratuitement pour les voyageurs.

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Une fois que l’aéroport est ouvert, nous procédons avec la compagnie Air Iran, à l’enregistrement de nos bagages pour un vol vers le Koweit d’une durée de 1 heure.

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Après avoir passé les contrôles de sécurité sans encombre et sans gène, les Iraniens étant d’une gentillesse extrême même dans l’aéroport, un bus nous conduit jusqu’à notre avion.

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