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Au cœur de l’Afrique de l’Ouest, la République de Guinée est une terre de paysages exceptionnels et d’une biodiversité remarquable, abritant de nombreuses espèces endémiques et des sites naturels d’une rare beauté. Nous y avons passé plusieurs jours afin de vous y présenter les incontournables de la république de Guinée.

La République de Guinée, souvent appelée Guinée Conakry pour la distinguer des autres pays portant le nom de Guinée, est située en Afrique de l’Ouest, bordée par l’océan Atlantique. Ce pays, avec une superficie de 245 857 km², partage ses frontières avec six pays : le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, et la Guinée-Bissau. La Guinée est composée de quatre régions naturelles, chacune possédant ses caractéristiques géographiques, culturelles et climatiques : la Guinée maritime, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, et la Guinée forestière, offrant une diversité impressionnante de paysages, allant des montagnes aux savanes, en passant par des zones côtières et des forêts denses.

Nous avons appris l’existence de ce pays lors de l’IFTM 2023 à Paris, lorsque sa directrice de l’Office du Tourisme, Kade Camara, nous a présenté Saida, fondatrice de la seule agence de voyages en France spécialisée dans la Guinée. Élégante et chaleureuse, vêtue d’un habit traditionnel coloré, Saida a su nous transmettre sa passion pour cette destination unique, et c’est avec enthousiasme que nous avons planifié ce voyage de deux semaines en son cœur.

La Guinée possède des ressources naturelles considérables, ce qui en fait un acteur clé en matière de production minière, notamment de bauxite, dont elle est l’un des plus grands producteurs mondiaux. Elle est aussi riche en or, en fer et en diamants, des ressources qui jouent un rôle essentiel dans son économie. En outre, le pays est doté de cours d’eau importants, comme le fleuve Niger qui prend sa source dans les montagnes guinéennes. Ce potentiel hydraulique fait de la Guinée le « château d’eau de l’Afrique de l’Ouest », une richesse naturelle qui contribue grandement à son développement énergétique et environnemental au travers de sa verdure omniprésente.

Au fil des discussions avec Saida, notre désir de découvrir ce pays s’est ainsi intensifié progressivement. Nous avons ainsi tout d’abord réservé nos vols, avant d’effectuer nos contrôles santé et voir si nous détenions bien nos vaccins à jour contre la fièvre jaune. Nous avons ensuite procédé à l’enregistrement de nos demandes de visa, obtenus en 3 jours pour 80 euros chacun, avant de finaliser notre programme de visite.

Si vous souhaitez trouver la meilleure agence de voyage spécialisée dans les voyages en Afrique de l’Ouest, n’hésitez pas à consulter le site Internet ou à prendre contact avec l’agence Saida voyages dont le siège français se trouve au 108 rue Clignancourt à Paris. Plus d’informations peuvent être demandées directement au 0033 7 53 99 08 65. Un mail peut être envoyé au contact@saida-voyages.com Saida voyages possède également une agence locale à Conakry, gérée par son fils Ismaël. Plus d’informations peuvent être données sur le 00 224 626 40 36 50.

La culture guinéenne est un savant mélange d’ethnies et de traditions, marquée par une diversité linguistique et artistique qui s’exprime à travers la musique, la danse et les cérémonies traditionnelles. Les principales langues ethniques incluent le Soussou, le Pular et le Malinké, en plus du Français, la langue officielle. La Guinée a su se démarquer sur la scène artistique mondiale, notamment grâce à son riche patrimoine musical, avec des instruments emblématiques comme le balafon, la kora et le djembé, qui accompagnent les rythmes entraînants des danses traditionnelles.

Avec une population chaleureuse et des traditions riches, chaque région de la Guinée recèle des trésors culturels et naturels qui la rendent unique. Ses villages, dotés de cases traditionnelles, sont de véritables havres de paix où le temps semble s’être figé.

À travers cette expérience immersive, nous avons exploré des sites emblématiques du pays, des lacs cristallins aux chutes spectaculaires, en passant par les hauts plateaux du Fouta-Djalon et les rivières aux eaux tumultueuses. Loin du tourisme de masse, notre séjour en Guinée a été une aventure profondément humaine et authentique, où chaque paysage et chaque rencontre ont renforcé notre attachement à cette terre exceptionnelle.

Pour les lecteurs qui le souhaitent, n’hésitez pas à vous rendre sur notre récit photographique complet qui vous présente le vrai visage de la république de Guinée.

Découvrez ainsi un article précis, véritable guide ultime au cœur de la Guinée, une destination qui mérite toute votre attention et promet des souvenirs impérissables.

Premiers pas dans le pays

Notre voyage débute à Orly, en France, lorsque nous embarquons à bord d’un vol Royal Air Maroc, empreints d’une excitation qui ne cesse de croître à mesure que nous quittons le sol. L’avion fend les nuages, et après quelques heures de vol, nous atterrissons à Casablanca pour une escale. L’aéroport, vaste et animé, mêle modernité et effervescence marocaine. Nous profitons de ce moment pour observer la vie qui y foisonne, déjà plongés dans une atmosphère qui annonce le dépaysement.

Quelques heures plus tard, nous redécollons pour notre destination finale. Le vol de 3 heures nous semble presque court tant nous anticipons avec impatience notre arrivée en Guinée. Enfin, les roues de l’avion touchent le tarmac de l’aéroport de Conakry. Dès que nous descendons, nous découvrons un aéroport moderne et impeccablement propre, reflet d’une capitale qui cherche à affirmer son rang en Afrique de l’Ouest. Les formalités aux frontières se déroulent sans encombre, et tout, ici, nous semble accueillir une promesse d’aventure. Nous ressentons immédiatement que nous venons de poser le pied sur une terre vibrante, riche de mille possibilités.

À la sortie de l’aéroport, nous faisons la rencontre d’Ismaël. Grand, élancé, il se distingue par son allure et l’élégance naturelle qui émane de lui. Fils de Saida et directeur de l’agence locale Saida Voyages, Ismaël dégage un charisme captivant. Il nous accueille avec une chaleur qui met aussitôt fin à notre fatigue de voyageurs. Par ses gestes, ses mots soigneusement choisis et son sourire rassurant, il nous met immédiatement à l’aise.

Avec une aisance impressionnante, Ismaël organise notre transfert à l’hôtel Onomo, l’un des beaux hôtels de la capitale. Nous sommes fascinés par la manière dont il négocie le prix de notre chambre. Chaque mot semble pesé, chaque phrase prononcée avec tact et intelligence. Il incarne parfaitement l’image d’une Afrique jeune, dynamique et ambitieuse. Nous devinons en lui un esprit brillant et cultivé, forgé par de longues études, et il nous inspire un profond respect.

La nuit à l’hôtel Onomo est paisible et réparatrice, bercée par le murmure lointain de la ville qui s’endort. Le lendemain matin, nous retrouvons Ismaël dans le hall. Toujours aussi élégant, il est accompagné de Gassama, un guide renommé en Guinée. Dès les premiers instants, Gassama, avec ses dreadlocks soignées et son sourire sincère, nous inspire une confiance totale. Il dégage une énergie apaisante et, rapidement, nous comprenons que nous sommes entre de bonnes mains.

Gassama se présente avec modestie, mais sa connaissance profonde de la Guinée transparaît dans chacun de ses mots. Il nous parle de son pays avec passion, en dévoilant autant ses trésors géographiques que ses richesses historiques. Nous avons l’impression qu’il connaît chaque recoin de cette terre, chaque histoire, chaque légende. Avec lui, nous nous sentons déjà connectés à cette nouvelle aventure, prêts à explorer une Guinée authentique et captivante.

L’excitation monte. Une nouvelle journée commence, et avec elle, les promesses d’un voyage inoubliable prennent vie.

Conakry, une capitale tumultueuse

Conakry, la capitale de la Guinée, s’étend le long de l’océan Atlantique et accueille près de deux millions d’habitants. Située sur la presqu’île de Kaloum, la ville est un centre névralgique économique et culturel pour l’Afrique de l’Ouest, où se mêlent traditions et modernité. Réputée pour sa vibrante vie urbaine et ses nombreux sites historiques, Conakry se déploie en plusieurs quartiers animés, reliés par des marchés, des édifices religieux et des institutions culturelles qui rythment la vie quotidienne de ses habitants.

Nous découvrons Kaloum, familièrement considéré comme le centre de Conakry, une ville dont chaque quartier semble avoir sa propre âme, chargée de mémoire et d’énergie. En arpentant ses rues, nous comprenons peu à peu comment la capitale s’ancre dans l’histoire et le quotidien de la Guinée. Le centre-ville est marqué par ses maisons coloniales et anciennes maisons de commerce, vestiges d’une époque révolue mais intégrés dans la vitalité actuelle.

Le marché de Madina, l’un des plus grands et des plus vivants d’Afrique de l’Ouest, absorbe les visiteurs dans son tourbillon de couleurs et d’odeurs. À une échelle plus intime, nous lui préférons le marché Niger qui offre les mêmes trésors, mais dans une ambiance plus feutrée, où chaque interaction semble plus personnelle. Nous nous laissons également attirer par le marché aux Artisans près de l’hôtel 5 étoiles Palm Camayenne, un lieu foisonnant de sculptures, de bijoux et d’objets uniques.

Nous nous dirigeons ensuite vers les institutions culturelles de Conakry, où l’histoire prend forme devant nous. Le musée national de Sandervalia, fondé en 1960, possède des objets ethnographiques et archéologiques des différentes communautés guinéennes, chaque pièce racontant un fragment de l’histoire nationale. Le palais du peuple et son impressionnant monument du 22 novembre se dressent comme des symboles de liberté, érigés en hommage aux hommes et aux femmes morts lors de l’agression portugaise de 1970.

Nous trouvons aussi au cœur de la ville un espace de verdure dans le jardin Botanique, créé en 1894. Ce havre de paix nous offre une parenthèse apaisante, tandis que le cimetière de Boulbinet intrigue avec son atmosphère presque mystique.

Parmi les autres lieux marquants, le palais des Nations ou palais Mohamed V se distingue par sa prestance unique. Construit en 1978, ce monument reste un symbole de fierté pour la nation guinéenne. Nous passons également devant la case d’Olivier de Sanderval et la maison du Jardin Camayenne, témoins de l’époque coloniale, puis devant le Mausolée Camayenne, où reposent des personnalités de renom, dont le premier président guinéen, Sékou Touré.

La ville ne manque pas non plus de trésors de connaissance, comme la bibliothèque nationale de Guinée et les archives nationales, précieux pour les amateurs d’histoire. Enfin, la gare centrale de Conakry, bien que hors service, conserve sa magnifique architecture coloniale, un vestige du passé ferroviaire de la Guinée.

Non loin de là, plusieurs édifices religieux témoignent de la richesse spirituelle de la ville. La mosquée Fayçal, imposante et majestueuse, et la cathédrale Sainte-Marie, érigée à l’époque coloniale, nous impressionnent par leur architecture et leur sérénité, comme deux points d’ancrage spirituel au cœur de l’agitation urbaine.

Les environs de Conakry offrent un mélange d’activités balnéaires et de découvertes naturelles :

• La plage de Rogbané, à Taouyah, célèbre pour ses couchers de soleil spectaculaires et son ambiance animée, où se tiennent régulièrement des événements musicaux et culturels.
• La plage de Tayaki, dans le quartier de Kobaya, une étendue de sable fin idéale pour la détente en famille ou entre amis.
• La plage de Kromayah, réputée pour ses eaux calmes et son atmosphère paisible.
• Chaka Waka Beach, à Camayenne, un lieu populaire pour la baignade et la détente.
• La plage de Bokérasse (Benarès), un site rustique où la nature est encore préservée.
• La plage de Bonfi Port, combinant paysage portuaire et coins isolés pour profiter de la mer.
• La grotte de Kaporo (ou grotte de Kakimbo), nichée à proximité de la forêt éponyme, un lieu empreint de légendes locales, parfait pour une exploration souterraine unique.

Conakry, dans chaque recoin, chaque marché, chaque édifice, nous raconte son histoire et partage son âme. En parcourant ses rues et en écoutant les murmures de son passé, nous nous imprégnons de l’énergie et de la vitalité qui font de cette ville un carrefour essentiel en Afrique de l’Ouest.

Le port de Conakry

Pour rejoindre les îles de Loos, un archipel proche de la capitale, nous devons acheter un ticket de pirogue. Après un court trajet en voiture, nous entrons au cœur du port de Conakry, entourés par un tumulte de vie vibrant et intense. Autour de nous, des centaines de personnes s’activent, les voix s’élèvent, les couleurs éclatent, les odeurs de poisson, de sel et de fruits mûrs emplissent l’air lourd de l’effervescence du matin. Ici, nous sommes vivants, pleinement présents dans cette scène que rien n’atténue.

Les femmes, debout derrière leurs étals chargés de poissons fraîchement pêchés, attirent l’attention par des cris puissants et cadencés. Elles scandent le nom de leurs prises, leurs voix se mêlent aux appels des autres vendeuses, formant une symphonie bruyante et familière. Chacune défend son morceau d’océan, négocie avec les acheteurs, et nous sentons la détermination dans leur regard, dans leurs gestes habiles et rapides.

À côté, des hommes robustes s’affairent sans répit. Ils transportent des cageots de polystirènes remplis à ras bord, les bras et les épaules luisants sous le poids des poissons qui glissent, déversant un filet d’eau salée mêlée de jus visqueux. Cette liqueur iodée trace des sillons sur leurs muscles tendus, témoins d’une journée déjà ardue alors que le soleil commence à peine son ascension. Autour d’eux, l’animation est constante, une chorégraphie spontanée où chacun occupe son rôle dans cette fresque vivante.

Les enfants, espiègles et vifs, circulent entre les adultes, cherchant à se faire une petite pièce en offrant de menus services. Ils proposent d’aider à porter des sacs, nettoient ici et là, ramassent ce qui traîne, s’insinuant dans les interstices de la foule avec une rapidité et une agilité qui défient l’agitation ambiante. Ils sourient, fiers de leur rôle, et leurs yeux pétillent de l’envie de faire partie de cette scène vibrante.

Non loin de nous, des militaires, droits et silencieux, veillent sur le palais présidentiel qui se trouve à côté et impressionne au travers de sa forme concentrique et sa couleur verte. Leur présence imposante rappelle la proximité de l’autorité et du pouvoir, leurs regards fermes scrutant la foule, attentifs au moindre signe de désordre. Leurs uniformes nets et leur posture rigide contrastent avec le mouvement incessant qui agite le port. Ils sont comme des statues, ancrés dans cette marée humaine, protégeant discrètement cet édifice symbolique, rappelant que même dans l’agitation, l’ordre reste un maître discret et puissant.

Le trajet vers l’île de Kassa

Nous embarquons à bord d’une pirogue étroite et colorée, les vagues légères de l’océan nous invitant à prendre le large. Le trajet vers l’île de Kassa nous coûté 35 000 francs guinéens (3,50 euros) par personne, une somme modeste pour ce qui s’annonce déjà comme une aventure unique. À mesure que le moteur de la pirogue vrombit et que nous nous éloignons du quai, le tumulte du port de Conakry s’estompe, se dissolvant dans un calme progressif. Les silhouettes des habitants, animées par leurs allées et venues, s’éloignent et se rétrécissent, telles des fourmis colorées qui s’agitent sur le rivage.

Le capitaine, un homme d’un jeune âge à l’œil vigilant, nous observe en silence avant de nous tendre des gilets de sauvetage avec insistance. Avec un regard entendu, il nous fait signe de les enfiler, un geste prudent que nous respectons sans hésiter, du moins pour une grande partie d’entre nous. La mer est calme, mais le sérieux du capitaine nous rappelle que ce voyage, aussi tranquille soit-il, demande le respect de cette immensité salée qui nous entoure.

Au fil de notre avancée, nous croisons d’autres embarcations, certaines robustes, d’autres semblant d’un autre âge, leurs coques usées par les années et l’eau salée, marquées par les voyages de générations passées. Les pêcheurs nous saluent d’un geste de la main, et leurs visages, burinés par le soleil et le vent, nous racontent leur vie sur ces eaux, si familières pour eux.

Enfin, l’île de Kassa se dessine devant nous, entourée de plages de sable clair et de palmiers, une invitation irrésistible à la découverte, entourée par les deux autres îles habitées de l’archipel de Loos : Tamara et Room. La pirogue ralentit alors que nous approchons du rivage, le capitaine manœuvrant habilement pour nous permettre d’accoster en douceur. Soudain, il se tourne vers nous, un sourire amusé aux lèvres, et, dans un élan de générosité, nous propose de nous porter jusqu’à terre pour que nos pieds ne touchent pas l’eau. Surpris, nous refusons poliment, un peu gênés par cette attention inattendue.

Seul Gassama, notre guide au sourire malicieux et à la silhouette élancée, accepte cette offre avec un rire léger. Le capitaine, aussi vigoureux que prévenant, le porte d’un geste assuré jusqu’au sable sec. Nous sautons alors de la pirogue, sentant enfin sous nos pieds la terre de Kassa.

En regardant autour de nous, une sensation de liberté et de calme nous envahit. Ici, loin de l’agitation de la capitale, le temps semble ralentir, et l’île nous invite à entrer dans son rythme, bercé par le bruit des vagues et la chaleur douce du soleil.

L’île de Kassa

Nous accostons sur l’île de Kassa, également appelée Factory Island, la plus peuplée des îles de Loos avec ses 12 000 habitants répartis dans quatre villages. Nous faisons nos premiers pas sur le sable, accueillis chaleureusement par un groupe de pêcheurs locaux qui déchargent leurs prises du jour.

Ils nous sourient, posent quelques questions, et la gentillesse qui se lit dans leurs regards nous fait sentir comme chez nous.

Immédiatement, après la montée d’une petite côte, une famille nous invite à partager un moment d’échange durant lequel, nous ne faisons plus qu’un avec cette vie locale sincère que nous découvrons en profondeur au travers de l’humanité de ses membres.

Nous poursuivons notre chemin et arrivons au cœur de Kassa centre, le village principal de l’île.

Le centre du village s’organise autour d’un rond-point orné d’une statue simple mais empreinte de caractère, une image qui semble veiller sur les habitants et sur la petite mosquée locale, lieu de prière et de rassemblement pour la communauté qui se trouve à proximité.

Un peu plus loin, une jeune fille se fait coiffer, assise sur un tabouret, le visage crispé par la douleur tandis que des mains expertes tressent ses cheveux avec précision. Nous observons, fascinés par la dextérité de la coiffeuse et par la manière dont la douleur semble être intégrée comme une part naturelle de cette tradition de beauté.

Alors que nous déambulons dans les ruelles sableuses, un groupe de locaux, assis dans un petit bar aux murs de bois, nous invite à partager un verre.

Leurs visages sont illuminés de rires et de discussions animées. Les verres se succèdent, accompagnés de sourires et de toasts joyeux qui résonnent dans l’atmosphère détendue du bar.

À la tombée de la nuit, nous décidons de nous baigner dans l’océan, bercés par la lumière douce des étoiles qui se reflète sur la surface sombre de l’eau. Le calme de l’île est profond, seulement interrompu par le bruissement des vagues qui viennent caresser la plage.

Plus tard, nous retrouvons notre chambre à l’hôtel Kassa Kounki, un petit établissement simple mais accueillant, où nous espérons trouver un repos bien mérité après cette journée riche en découvertes. Mais les moustiques, eux aussi bien présents, nous tiennent en éveil et nous rappellent qu’ici, la nature ne se laisse jamais oublier.

Malgré cette petite bataille nocturne, le dîner est un régal : du poulet local savoureux, grillé et épicé à la perfection, accompagné de frites fraiches Ce repas, humble mais délicieux, est un véritable festin qui conclut notre journée de manière chaleureuse et conviviale.

Le lendemain matin, nous faisons la connaissance de Doug, un américain septuagénaire qui parcourt le monde. Nous grimpons sur des moto-taxis, moyen de transport principal de l’île, pour nous rendre au port d’embarquement. La brise matinale, le soleil qui perce doucement, et la route cahoteuse qui défile sous nos pieds nous rappellent toute la beauté brute et simple de Kassa. Cette île, avec ses villages, ses plages et ses habitants, est une parenthèse vivante et vibrante qui nous donne un aperçu unique de la vie insulaire guinéenne.

L’île de Tamara

Une vingtaine de minutes de pirogue suffit pour nous permettre d’accoster sur l’île de Tamara, aussi appelée île de Fotoba, la plus grande des îles de Loos, qui s’étend sur une vaste superficie de 15,36 km².

Son allure semi-circulaire s’étire sur près de dix kilomètres de long, et avec ses 3 000 habitants, elle semble bien plus vaste et mystérieuse que les autres îles de l’archipel. Alors que nous avançons, le calme imposant de Tamara nous frappe. L’île porte une histoire profonde, gravée dans chaque coin de ses paysages : elle abrite l’ancien pénitencier de Fotoba, ouvert en 1905, un lieu jadis redouté pour les conditions de vie rudimentaires qu’il imposait aux détenus venus d’Afrique Occidentale Française.

Nous décidons de commencer notre découverte par une longue marche à travers l’île, suivant les sentiers qui serpentent dans une nature luxuriante et indomptée. À chaque pas, l’île dévoile des fragments de son passé colonial.

Un peu plus loin, nous atteignons le site du traité cordial, un lieu marqué par la présence de drapeaux et des tombes de résistants guinéens. Sur place, nous ressentons une profonde solennité et un hommage vibrant à ceux qui ont marqué la région par leur lutte et leur détermination, surtout lorsque Gassama notre guide nous en conte l’histoire.

Alors que nous continuons notre randonnée, notre vigilance se relâche un instant, et en posant nos pieds sur le sol, nous sentons soudain une vive douleur. En baissant les yeux, nous découvrons des fourmis soldats qui tracent des sillons bien alignés dans le sol ; nos pieds, sans le vouloir, sont passés au milieu de leur chemin. En l’espace de quelques secondes, nous subissons de multiples piqûres, aussi brèves qu’intenses. Tandis que nous nous débarrassons de ces petites intruses, un mouvement rapide attire notre attention à quelques mètres de là. Un serpent, d’une couleur noire et au corps fin, se glisse lentement sous un buisson, nous rappelant que Tamara reste une île sauvage où la nature garde tous ses droits.

Nous en profitons tout de même pour nous détendre, grâce à des hamacs que nous trouvons sur notre chemin.

À l’extrême opposé de l’île, à près de 200 mètres d’altitude, le phare de Tamara, majestueux, se dresse fièrement au sommet d’une colline. Construit en 1905 par l’ingénieur français Thompson, ce phare emblématique, visible à 100 kilomètres en mer, a guidé des générations de marins vers le port de Conakry. La vue panoramique qu’il offre sur l’océan Atlantique et les côtes environnantes nous coupe le souffle.

En poursuivant notre route, nous assistons dans le village de l’île, au coeur d’une école historique érigée en 1905, à des chants d’enfants qui nous accueillent avec un respect émotionnel.

Nous découvrons ensuite une église anglicane construite initialement en bois en 1870 et reconstruite en béton, qui nous rappelle la présence britannique passée sur l’île.

L’île de Room

Notre pirogue approche ensuite des rivages de l’île de Room, également connue sous le nom de Crawford Island ou île de Roume, réputée pour être la plus touristique de l’archipel des îles de Loos.

Située au centre de ces îles habitées, elle abrite environ 1 200 habitants et attire de nombreux visiteurs avec ses plages sublimes, en particulier sur sa côte Nord. Room est aussi connue pour son histoire fascinante : un fortin anglais, érigé au début du XIXe siècle par les Britanniques, témoigne de l’époque où cette base servait de poste d’observation contre la traite négrière.

Épuisés par le voyage et sous l’effet de la chaleur humide qui avoisine les 35 degrés, nous atteignons enfin notre restaurant, une petite bâtisse simple mais accueillante qui s’intègre parfaitement au décor naturel de l’île. À peine installés, nos ventres réclament un bon repas, et nous nous installons en terrasse, impatients de déguster les spécialités locales. La musique des vagues, mêlée à l’ambiance paisible de l’île, nous berce… jusqu’à ce qu’un groupe de musiciens locaux apparaisse, et nous permette d’oublier pour un moment, notre fatigue.

Les musiciens entament des chants en langue locale, accompagnés par le rythme profond des percussions. Nous observons avec curiosité et enchantement leurs mains glisser sur les instruments de musique, créant des sons puissants et enveloppants, un véritable appel à la fête. L’un des musiciens retient particulièrement notre attention : vêtu aux couleurs de la Jamaïque, il porte un pull épais et une écharpe multicolore, malgré la chaleur suffocante.

Nous nous échangeons un regard, surpris et amusés. Comment peut-il supporter cette tenue dans une telle moiteur ? Le mystère reste entier, mais son sourire, paisible et serein, semble prouver qu’il est parfaitement à l’aise…et a probablement cette envie de recevoir de notre part, un petit pourboire, qu’il parviendra à obtenir à de multiples reprises en tendant son chapeau à chaque membre du groupe…le tout toujours en musique.

Nos plats arrivent finalement, et au son des percussions, nous savourons des mets parfumés de saveurs locales, entre calamars grillés et poissons épicés, des saveurs qui complètent idéalement l’expérience de notre premier repas sur l’île.

Avant de quitter Room, nous prenons le temps d’explorer ses plages immaculées, déployées comme un trésor naturel sous le soleil. Le sable blanc et fin, la mer d’un bleu profond et les reflets étincelants de la lumière sur l’eau créent un tableau idyllique.

Le charme de l’île de Room, à la fois paisible et empreint de mystère, nous enveloppe ; il nous laisse un souvenir inoubliable et nous donne l’impression d’avoir découvert un petit bout de paradis, le même qui aurait inspiré Robert Louis Stevenson pour son célèbre roman, l’Île au trésor.

La cascade de la Soumba

Après une nuit sur la capitale, au sein de la guest-house Chez Nadine, nous prenons la route et après 3 heures pour sortir de Conakry, nous entrons dans la région verdoyante de Khorira, et arrivons après une vingtaine de minutes de piste, à la cascade de la Soumba, un site naturel prisé pour sa beauté saisissante.

Avant même de pouvoir explorer ce lieu, une surprise désagréable nous attend : le droit d’entrée s’élève à 20 000 francs guinéens par personne, chauffeur compris. Le prix nous paraît excessif, et nous apprenons que ce tarif est sujet à de vives contestations de la part des autorités locales. Malgré tout, nous réglons les frais, impatients de découvrir la splendeur promise.

La route pour arriver jusqu’à la chute n’est pas de tout repos. Les 7 kilomètres de piste en terre, escarpés et parfois glissants, mettent à l’épreuve notre véhicule et notre patience. Mais dès que nous posons le pied sur le site, tout semble oublié. Devant nous, la cascade se déploie en un spectacle naturel époustouflant, surtout en cette saison où les pluies ont gonflé son débit. L’eau jaillit en plusieurs chutes formant un arc de cercle parfait, créant une danse incessante qui hypnotise le regard.

Depuis une passerelle en béton construite sur deux niveaux, nous admirons le panorama. L’air est frais, et les embruns des chutes viennent caresser nos visages. Autour de nous, la végétation est luxuriante, d’un vert éclatant qui contraste avec le blanc tumultueux de l’eau. Le lieu invite à la sérénité, loin du bruit et de la chaleur étouffante de la capitale. Nous nous laissons captiver par le son apaisant des cascades, une musique naturelle qui accompagne chaque instant passé sur place, et les rejoignons au plus près en traversant un passage fluvial rendu glissant par la présence de mousses vertes.

Le mont du chien qui fume

Dans la foulée, nous prenons la direction de Bondabon, à quelques kilomètres de Dubréka, pour découvrir le fameux mont du Chien qui fume.

Situé sur l’une des crêtes du mont Kakoulima, ce site impressionnant se distingue par une formation rocheuse unique et l’étrange brouillard qui enveloppe souvent son sommet. En arrivant, nous comprenons immédiatement d’où vient son surnom : la brume épaisse qui s’élève donne l’illusion que le mont fume, comme s’il exhalait un souffle ancien et mystérieux.

Le paysage est à couper le souffle. Les crêtes rocheuses s’élèvent fièrement, offrant un spectacle brut et majestueux. Cette atmosphère mystique, renforcée par le silence des lieux et la densité du brouillard, semble tout droit sortie d’une légende. Nous nous arrêtons un moment pour contempler cette montagne fascinante, sa silhouette imposante contrastant avec la douceur de la brume.

À proximité, une chute d’eau que nous rejoignons en voiture se jette dans un bassin naturel, un autre bijou de la région. Le son de l’eau qui s’écrase sur les rochers nous guide jusqu’à ce havre de fraîcheur. Nous en profitons pour nous rafraîchir, les pieds dans l’eau, entourés d’une nature sauvage et préservée. Le calme environnant est total, et nous ressentons ici une communion rare avec l’environnement.

Face à nous, un jeune homme rivalise d’ingéniosité pour se faire photographier. Tantôt dans l’eau, tantôt sur les rochers, il égaye notre visite et tel un artiste, dévoile son art sur cette estrade naturelle unique.

Dubréka

Dubréka, située dans la grande banlieue de Conakry, nous accueille avec son dynamisme vibrant et son cadre naturel exceptionnel. Avec une population de 182 173 habitants, cette ville est un véritable carrefour entre traditions et modernité, où la mer et la terre s’entrelacent harmonieusement.

En traversant Dubréka, nous découvrons son marché animé. A l’intérieur, fruits juteux, légumes colorés, poissons et artisanat local s’étalent sous le soleil guinéen, aux abords du carrefour de la route principale, marquée par une petite statue représentant une colombe blanche. Les commerçants nous interpellent avec enthousiasme, et nous nous laissons séduire par la richesse et l’authenticité des produits. Ce lieu modeste mais central constitue un point de rencontre quotidien pour les habitants, comme un cœur battant pour cette ville dynamique.

Nous sommes subitement pris au coeur d’une averse qui déverse en quelques minutes des trombes d’eau. Mais bien loin d’inquiéter vendeurs et acheteurs qui continuent comme si de rien n’était, leur activité. Tout au plus, ils se protègent sous des parasols durant le point culminant de cette fureur aquatique céleste.

À proximité de l’océan Atlantique, Dubréka est surtout célèbre pour son ancien port négrier de la Soumba, aujourd’hui transformé en port de pêche et de bois.

Ce lieu est un véritable théâtre vivant, où pêcheurs, commerçants et artisans se croisent dans une animation incessante. L’odeur du poisson fraîchement pêché se mêle aux sons des bateaux accostant et des discussions animées, reflétant l’importance de la mer pour la ville.

Un jeune garçon prend la pause devant notre objectif, amusant les badauds présents.

A leurs côtés, de nombreux pêcheurs s’adonnent à leur activité en se plaçant sur les bateaux à quai, qui pris dans leur ensemble, dessinent les contours d’une carte postale onirique.

Les alentours de Dubréka offrent une variété de paysages enchanteurs, parfaits pour les amoureux de la nature :

• Les cascades de la Soumba, un cadre idyllique avec des piscines naturelles où il est possible de se baigner, entourées par une végétation luxuriante.
• Les chutes de Bondabon, situées au pied du Chien qui Fume, qui offrent une atmosphère sauvage et préservée, idéale pour la détente.
• L’île Wondima, entourée de mangroves, est un havre de paix parfait pour les pique-niques, les balades en bateau, et l’observation de la biodiversité locale.
• Les chutes de Ketina, dont le débit impressionnant en fait un lieu rafraîchissant en été.
• Les chutes de Balendi et Kateha, nichées dans une végétation dense, offrent des panoramas spectaculaires et des espaces de tranquillité.
• Le pied du massif de Kakoulima, propice à la randonnée, avec des sentiers naturels menant à des panoramas époustouflants.
• Le site de Touritédé, connu pour ses sentiers bien entretenus et ses vues imprenables, est un incontournable pour les randonneurs.

Le complexe des eaux de Kilissi

Après une nuit à l’hôtel HB de Dubréka et une bonne route goudronnée de 2 heures, nous arrivons au complexe des eaux de Kilissi, situé à seulement 4 kilomètres de Kindia, dans un écrin de verdure qui respire la sérénité.

Dès notre arrivée, l’atmosphère paisible et le murmure constant des cascades nous enveloppent.

Ce lieu, alimenté par une source jaillissant d’une grotte en amont, est bien plus qu’un simple site touristique. Il sert également de réservoir d’eau potable pour une partie de la ville, un détail qui renforce notre respect pour cet espace précieux.

Le complexe est bien aménagé, avec un bâtiment d’accueil comprenant des chambres confortables et une salle de conférence. Mais ce sont les chutes d’eau et les piscines naturelles qui nous attirent irrésistiblement. La première cascade, située à proximité de l’hôtel, s’élance avec force dans une piscine naturelle aux eaux profondes. Bien que la baignade y soit interdite à cette saison en raison du débit puissant, nous restons fascinés par la majesté du lieu. L’eau, limpide et tumultueuse, se précipite dans un spectacle impressionnant, et nous ressentons toute l’énergie brute de la nature.

Nous descendons ensuite à environ 150 mètres pour atteindre la seconde cascade. Plus accessible, elle semble danser dans un cadre intime et enchanteur. Les arbres autour forment une voûte naturelle, laissant passer des rayons de soleil qui illuminent l’eau comme des diamants. Entre les deux chutes, nous découvrons une troisième cascade creusée dans la roche.

La forêt des grandes cascades

Nous nous enfonçons dans la région de la forêt des grandes cascades, impatients de découvrir un lieu décrit comme l’un des trésors naturels de la Guinée. La route qui nous y mène est bordée de paysages époustouflants : une végétation dense et luxuriante s’étend à perte de vue, traversée par des rivières scintillantes. L’air devient plus frais et plus pur à mesure que nous nous éloignons des zones habitées, et une sérénité enveloppe le paysage, presque irréelle.

Soudain, après avoir dépassé un site de travaux d’exploitation minière, menés par une entreprise chinoise, notre avancée est brusquement stoppée par un blocage de pont imprévu. Nous apercevons au loin un village construit par les exploitants, isolé, organisé en blocs modernes et sans lien visible avec les villages locaux. Ce contraste nous frappe : ces installations étrangères semblent presque déconnectées de l’environnement et de ses habitants.

Bien que déçus de ne pas pouvoir atteindre les grandes cascades, nous profitons tout de même des panoramas offerts par la forêt environnante. Les falaises abruptes, les arbres centenaires, et les cours d’eau qui serpentent au loin composent une toile vivante d’une beauté inégalée. Sur un grand rocher baigné par le soleil, nous avons la chance d’apercevoir un crocodile immobile, sa peau rugueuse se fondant presque dans la pierre. Cette vision rare est fascinante, une preuve de la richesse de cette région.

Kindia

Kindia, surnommée la cité des agrumes, nous accueille avec ses terres fertiles. Située à 135 kilomètres de Conakry, cette ville cosmopolite, peuplée de 183 000 habitants, nous apparaît comme un carrefour de cultures et de traditions. En traversant ses rues, nous sommes immédiatement séduits par l’énergie qui s’en dégage.

L’architecture de Kindia ne manque pas de charme. L’hôtel de ville, avec son style typique de la région, est un bel exemple de l’harmonie entre modernité et tradition. A ses abords, nous sommes accostés par une dizaine de femmes qui chantent à notre arrivée, en échange de billets qu’elles ne nous demandent pas ouvertement, mais qu’elles souhaitent faire fructifier…ou du moins décupler, sans que nous ne sachions réellement si elles comptent sur nos talents de magiciens…ou notre générosité.

Non loin de l’hôtel de ville, nous découvrons la place des Martyrs, un lieu empreint de solennité. Le monument au centre de la place honore les figures historiques locales qui se sont battues pour la liberté et l’indépendance.

En parcourant la ville, nous sommes impressionnés par cette coexistence culturelle entre Soussous et Peuls, qui confère à Kindia une identité unique. Nous continuons notre exploration par le marché local, un lieu foisonnant de vie. Les étals regorgent de fruits exotiques aux couleurs vives, d’épices parfumées, et de produits artisanaux. L’air est saturé de l’odeur des agrumes, et nous succombons à la tentation de goûter une orange fraîchement cueillie. Sa saveur est intense, une véritable explosion de fraîcheur qui reflète la richesse agricole de la région. Les marchands, chaleureux et accueillants, échangent avec nous quelques mots, fiers de partager leur savoir-faire.

Les alentours de Kindia offrent une multitude de sites fascinants, mêlant paysages spectaculaires et légendes locales :

• Le site des chutes du Voile de la Mariée, avec ses cascades majestueuses formant des voiles d’eau délicats le long des falaises.
• La grotte de Séguéya (ou Koumbi-Tidé), un lieu intrigant décoré de stalactites.
• La grotte des Singes, près de Sougouboundji, où les primates évoluent librement, un spectacle fascinant pour les visiteurs.
• La chute de « 15 » près du mont Gangan, avec ses bassins naturels propices à la baignade.
• Les chutes de Kilissi et de Santa, offrant des panoramas à couper le souffle, idéales pour les pique-niques.
• Les grandes chutes de Bale Wondy, impressionnantes et prisées des amateurs de randonnée.
• Le mont Gangan, un haut lieu de randonnée offrant des vues panoramiques depuis son sommet.
• La chute de Kombitidé à Madina Woula, un autre site à ne pas manquer pour les amateurs de nature.
• Le Guèmè Tidé dans le mont Kibili, une montagne fascinante pour les randonneurs.
• L’étang de Sikhina-Kchenya, un site paisible riche en biodiversité.
• Le fromager de Gomba, un arbre sacré vénéré pour sa taille imposante et sa longévité.
• Les pierres magiques de Maléah à Kolintè, qui ajoutent une dimension mystique à la région.
• Le périmètre de reboisement de Konnadé et le mont Alkaly Guéya à Tamisso, symboles de préservation et de beauté naturelle.

Le voile de la mariée

À une dizaine de kilomètres de Kindia, nous atteignons l’une des merveilles les plus emblématiques de la région : le voile de la mariée. Dès que nous apercevons les eaux vaporeuses de ces 2 cascades qui se rejoignent, nous comprenons l’origine de son nom. Les chutes, hautes de 80 mètres, tombent avec une grâce presque irréelle, évoquant le mouvement fluide et délicat d’un voile de mariée.

Le site se trouve au fond d’une vallée suspendue, où la blancheur éclatante de l’eau contraste avec la verdure luxuriante qui l’entoure.

Un souffle léger nous parvient, emportant avec lui des gouttelettes fines et rafraîchissantes. Nous restons un moment immobiles, simplement à contempler ce spectacle naturel. Une danse entre l’eau et le vent, une symphonie visuelle et sonore qui nous transporte, alors que dans le bassin naturel que nous surplombons, des locaux se baignent et se lavent. Un pur moment de détente nous arguent-ils comme pour nous donner la force d’entrer dans l’eau.

Nous décidons de nous aventurer plus près. Le sol est légèrement glissant, mais chaque pas nous rapproche de la magie du lieu.

Le murmure constant des chutes, le chant des oiseaux, et le doux bruissement du vent sur les bambous qui se trouvent sur notre côté composent une mélodie apaisante qui nous accompagne tout au long de notre visite.

Mamou

A nouveau, après 2 heures d’une bonne route, nous rejoignons de nuit la ville de Mamou, située au cœur de la Moyenne Guinée, qui se révèle comme un véritable carrefour culturel et historique. Fondée en 1908 pour accueillir une gare ferroviaire sur la ligne Conakry–Niger, Mamou porte les traces de son passé colonial, visible dans l’ancienne gare aujourd’hui désaffectée. Ce lieu, bien que silencieux, raconte une époque où le train reliait les régions, transportant marchandises et voyageurs dans cette région montagneuse du Fouta-Djalon.

La ville est également connue pour sa mosquée, un monument impressionnant. L’architecture islamique africaine y est magnifiquement représentée, et l’atmosphère paisible qui s’en dégage invite à un moment de contemplation.

À quelques pas, nous plongeons dans l’effervescence du marché local. Les étals débordent de produits agricoles, d’artisanat, et de textiles typiques du Fouta-Djalon, leurs couleurs vives attirant immédiatement notre regard. Les senteurs des fruits frais et des épices envahissent nos sens, et les sourires des commerçants rendent chaque échange chaleureux.

Les chutes de Konkouré

De bonne heure, nous prenons la route qui mène aux chutes de Konkouré et qui progressivement, devient de plus en plus escarpée, recouverte d’herbes hautes et entourée d’une forêt dense. Notre chauffeur, nerveux, hésite à avancer, inquiet pour son véhicule. Mais Gassama, notre guide, nous rassure avec son sourire confiant.

Il semble connaître chaque recoin de la région et, contre toute attente, parvient à nous guider avec une précision impressionnante, n’hésitant pas à sortir de la voiture pour nous en faciliter l’accès.

Les chutes de Konkouré, formées par le puissant fleuve éponyme, apparaissent enfin devant nous. Elles tombent d’une hauteur de près de trente mètres, s’écrasant sur des rochers imposants dans un grondement apaisant.

L’eau s’étale en un éventail spectaculaire, partiellement masquée par la végétation luxuriante.

Nous grimpons sur les rochers pour trouver le meilleur point de vue et sommes frappés par la beauté brute du lieu. Au pied des chutes, un rocher en forme de crâne intrigue et fascine, ajoutant une touche mystérieuse à cette scène grandiose.

Le lac de Tolo Bafing

Notre aventure se poursuit sur les berges du lac de Tolo Bafing, un étang piscicole de plus de trois hectares. Créé pour soutenir la production de poissons à bas coût, ce lac est bien plus qu’un simple projet économique. Il est une vitrine de la durabilité et de l’interconnexion entre les hommes et la nature.

Nous arpentons les rives du lac, fascinés par l’écosystème qu’il abrite. Alimenté par les eaux de la rivière Bafing, un affluent du fleuve Sénégal, ce site est un véritable écrin de biodiversité. Les oiseaux survolent le lac avec grâce, tandis que des grenouilles et des insectes animent la végétation environnante. À chaque pas, nous découvrons des détails qui racontent l’harmonie entre la terre et l’eau.

En parlant avec des agriculteurs locaux, nous apprenons que le lac n’est pas seulement une source de nourriture mais aussi un lieu d’éducation environnementale. Les communautés locales, les chercheurs, et les écologistes s’y rassemblent pour échanger sur les pratiques de gestion durable. Cette initiative nous inspire, et nous réalisons à quel point ce site est essentiel à la sécurité alimentaire et écologique de la région.

Le lac, bien qu’encore peu connu des touristes, a un potentiel immense. Il incarne une Guinée tournée vers l’avenir, où le respect de la nature et le développement humain se rejoignent. Nous quittons Tolo Bafing avec le sentiment d’avoir exploré un lieu de beauté discrète mais d’une importance capitale pour la région.

Le marché local : un festival de vie et de couleurs

Une fois par semaine, le petit village que nous traversons se transforme en un lieu d’effervescence joyeuse : le marché hebdomadaire. Dès que nous arrivons, une explosion de sons et de couleurs nous enveloppe. Les voix des commerçants qui appellent les clients se mêlent aux rires des enfants, aux conversations animées des acheteurs, et aux bruits des casseroles des vendeurs ambulants qui préparent des plats fumants.

Les odeurs s’entrelacent dans l’air chaud : les effluves épicées des grillades, la douceur des ananas mûrs, et l’arôme plus âcre des poissons séchés forment un cocktail olfactif unique. Chaque stand semble être une invitation à découvrir un aspect différent de la vie locale.

Nous avançons au milieu des étals où s’accumulent des montagnes de fruits tropicaux aux couleurs éclatantes, des épices présentées en petits tas soigneusement alignés, et des tissus teints à la main qui ondulent au vent. Les femmes, vêtues de pagnes colorés, s’affairent avec une énergie débordante. Certaines portent des bébés dans le dos tout en négociant habilement le prix de leurs produits.

Les visages souriants des habitants nous mettent immédiatement à l’aise. Les vendeurs nous proposent de goûter à leurs produits, et nous acceptons avec plaisir. Une bouchée d’un fruit juteux nous rafraîchit, tandis qu’une poignée de cacahuètes grillées nous réchauffe l’estomac. Chaque interaction est empreinte d’une hospitalité sincère et d’une générosité désarmante.

Nous sommes particulièrement fascinés par les artisans qui exposent leurs créations : des calebasses gravées, des bijoux faits main, et des outils simples mais ingénieux qui témoignent du savoir-faire local. À un coin du marché, un groupe d’hommes joue à un jeu de société traditionnel, attirant une petite foule qui commente chaque mouvement avec enthousiasme.

En nous baladant, nous réalisons que ce marché n’est pas seulement un lieu d’échange économique, mais aussi un carrefour social, un moment où la communauté se retrouve pour partager des histoires, des rires, et des traditions.

Le pont de Dieu de Dalaba : une merveille naturelle et apaisante

La route que nous empruntons se dégrade fortement ; alors que le centre-ville de Dalaba se rapproche, nous bifurquons et empruntons une piste de 7 kilomètres pour rejoindre le pont de Dieu, un site naturel spectaculaire, dans le quartier de Syli. La route qui nous y conduit est un enchantement visuel, bordée de forêts d’arbres qui se balancent doucement au rythme du vent.

En chemin, nous traversons la forêt de Pârâya, où résonnent encore les échos du passé colonial, et apercevons les hauteurs du mont Kawadou, culminant à plus de 1 300 mètres.

En approchant, un doux bruit d’eau commence à se faire entendre, et l’atmosphère change. Une tranquillité rare enveloppe le paysage. Nous dépassons une rivière où un homme lave sa moto avant d’emprunter une nouvelle portion de chemin. Le pont de Dieu, cette arche naturelle formée par des roches surplombant la rivière Tènè, apparaît soudain, encadré par des jardins potagers verdoyants cultivés par les habitants des villages voisins. Ce pont, sculpté par des siècles d’érosion, est une véritable œuvre d’art de la nature.

Nous explorons les rives, touchés par l’authenticité du lieu. L’air frais, le chant des oiseaux et le bruit constant de l’eau créent une ambiance apaisante qui semble suspendre le temps. Nous prenons un moment pour contempler ce pont extraordinaire, symbole d’un lien entre la terre et l’eau, entre la force et la douceur.

Alors que des responsables des autorités s’affairent à le filmer pour le mettre en avant, gentiment, ils nous accueillent avec le sourire et s’écartent volontairement pour nous permettre de le photographier sans pression. Face à nous, des enfants semblent tenir en équilibre sur le pont, lui donnant un cadre de carte postale unique.

Dalaba : la Suisse de l’Afrique

Nichée dans les montagnes verdoyantes du Fouta-Djalon, Dalaba mérite bien son surnom de Suisse de l’Afrique de l’Ouest.

Dès notre arrivée, nous sommes charmés par son climat frais et son atmosphère paisible, loin de l’agitation des grandes villes.

La première étape de notre exploration est le célèbre kouratier de Dalaba, un arbre centenaire situé dans la cour de l’hôtel SIB dans lequel nous déjeunons.

Imposant et majestueux, il semble veiller sur la ville, un témoin silencieux des rassemblements et des traditions locales.

Dalaba abrite également des lieux culturels fascinants. La villa de Miriam Makeba fermée au public est un hommage vibrant à cette artiste respectée.

La case à palabres, construite en 1935, nous transporte dans un passé où les anciens se rassemblaient pour discuter et transmettre leur sagesse. Ces sites, empreints d’histoire et de mémoire, nous plongent dans l’âme de Dalaba.Après avoir tenté d’ouvrir la porte d’entrée de la case grâce à une clef particulière et une technique qui l’est tout autant, nous écoutons le guide nous conter le déroulé des cérémonies qui s’y sont déroulé. La case constituée au sol de plusieurs cercles concentriques accueillait les visiteurs lors de conseils cérémoniels codifiés.

La structure de la case, avec ses quatre portes d’entrée, reflète une organisation minutieuse où chaque détail a une signification. Les invités y entrent selon leur rang, chaque porte étant réservée à un groupe spécifique. Cette division symbolise l’ordre et le respect des coutumes, ancrés dans l’histoire de la région.

Au centre de la case se trouve une table ronde, simple mais imposante, symbole de justice et d’équité. Autour de cette table, sur des tabourets traditionnels finement sculptés, prennent place les figures les plus éminentes : le gouverneur colonial, son commandant, et l’Almamy, chef religieux et politique respecté. Ces trois hommes, représentant le pouvoir et l’autorité, entrent par la porte principale, réservée aux membres qui siègent au premier cercle. Leur présence donne le ton à la cérémonie. Les regards sont tournés vers eux, car leurs décisions influencent directement l’avenir de la communauté. L’Almamy, en particulier, incarne la sagesse spirituelle et la justice. Ses mots, lorsqu’il s’adresse à l’assemblée, sont écoutés avec une attention quasi religieuse. Autour du premier cercle se forme un deuxième rang, occupé par les chefs de villages. Ces figures respectées, qui entrent par une porte différente de celle du gouverneur et de l’Almamy, portent fièrement leurs vêtements traditionnels, ornés de broderies symboliques. Leurs visages expriment la fierté et la responsabilité, car ils sont les voix de leurs villages. Le deuxième cercle est un espace d’échange direct avec les leaders centraux. Les chefs de village interviennent pour transmettre les préoccupations, les besoins et les attentes de leurs communautés. Leur parole est précieuse, car elle relie les sphères locales au pouvoir central. Le troisième cercle, légèrement en retrait, est occupé par les notables. Ces hommes influents, bien que moins directement impliqués dans les décisions que les chefs de village, jouent un rôle essentiel dans la discussion. Leur entrée se fait par une troisième porte, marquant leur rang distinct. Assis sur des bancs ou des nattes, ils observent attentivement les débats et interviennent ponctuellement pour apporter leur sagesse ou leur soutien à une proposition. Ils sont les gardiens des traditions et de la mémoire collective, veillant à ce que les décisions prises respectent les valeurs ancestrales. Enfin, le quatrième cercle accueille les chefs de cantons, des figures locales chargées de représenter des territoires plus vastes. Ces derniers, bien que placés au dernier rang, ne sont pas pour autant marginalisés. Leur rôle est de faire le lien entre les grandes régions du Fouta Djalon et les cercles plus proches du pouvoir. Ils entrent par une quatrième porte, symbole de leur position dans la hiérarchie. Depuis leur place, ils écoutent attentivement et interviennent rarement, sauf pour des questions touchant à leur canton. Leur posture est humble, mais leur présence souligne l’importance de chaque échelon dans cette organisation complexe.

Nous poursuivons notre visite par le jardin Chevalier, un espace botanique créé en 1906 par le botaniste français Auguste Chevalier. Ce lieu, renommé plus tard jardin Barry Gassimou, est une oasis de verdure, où les arbres exotiques et les espèces rares forment un tableau de biodiversité exceptionnelle.

Les alentours de Dalaba recèlent de trésors naturels et historiques qui racontent l’histoire du Fouta-Djalon :

• Les chutes de Ditinn, impressionnantes par leur grandeur, situées au cœur d’une nature verdoyante et idéales pour la contemplation.
• Tinka, un site préservé offrant une immersion dans la beauté sauvage des montagnes environnantes.
• Fougoumba, ancien lieu de couronnement des Almamys du Fouta théocratique, chargé d’histoire et de spiritualité.
• La stèle de René Caillé à Ditinn, qui commémore l’explorateur français ayant traversé cette région au XIXe siècle.
• Le centre religieux de Koléa, un pôle spirituel majeur pour l’enseignement religieux et la transmission des savoirs théologiques.

La fête du lancement de la saison touristique

Avant de rejoindre Pita, nous faisons une halte à la fête organisé comme chaque année par l’office du tourisme pour marquer le lancement de la saison touristique qui intervient après la saison des pluies. La forêt dense nous enveloppe, comme un cocon de verdure bruissant de vie, alors que nous arrivons dans ce petit village au cœur de la région de Dalaba. La fête du lancement de la saison touristique bat son plein depuis deux jours, et il semblerait que l’Office du Tourisme ait décidé de mettre les petits plats dans les grands.

La scène, habillée en plein air, semble se fondre harmonieusement dans l’environnement. Des groupes musicaux traditionnels et modernes se succèdent, leurs mélodies portées par un vent léger qui fait danser les feuillages. Tambours, balafons et kora résonnent dans un élan de joie communicative, et peu à peu, les spectateurs se laissent entraîner, formant des cercles de danse spontanés. Les sourires sont éclatants, les éclats de rire fusent, et il devient impossible de résister à l’énergie contagieuse de cette fête.

Au coeur de cette effervescence, nous sommes alpagués par une équipe de télévision. Micro en main, le journaliste, tout sourire, nous interroge sur nos impressions. Les mots viennent d’eux-mêmes : émerveillement, partage, hospitalité. La chaleur humaine des habitants, leur fierté de montrer leur culture et leur patrimoine, rendent l’expérience inoubliable. À peine l’interview terminée, nous sommes alpagués par une foule curieuse et joyeuse. Des mains se tendent pour nous saluer, des enfants rient à nos côtés, des aînés nous invitent à partager un repas ou une histoire. Nous nous sentons chez nous, portés par cette bienveillance collective.

La fête devient un mélange de couleurs et de saveurs, d’accents et de rires. Sans barrière : organisateurs, acteurs du tourisme, villageois et visiteurs se mélangent dans une harmonie rare. Au-delà des discours et des festivités, il se dégage une vérité simple : le tourisme, en Guinée, est bien plus qu’une affaire de lieux à visiter. Il un véritable échange humain, une invitation à ressentir et à s’imprégner de la vie dans toute sa splendeur.

Pita

À Pita que nous rejoignons en 2 heures sur une route goudronnée comportant de nombreux nids de poules, située au cœur du Fouta-Djalon, nous sommes accueillis par des paysages d’une beauté saisissante.

Les collines verdoyantes entourent le lac d’Oustoya, un espace paisible où les reflets du ciel dans l’eau offrent un spectacle hypnotisant. En explorant les environs, se trouve Timbi, un lieu historique où neuf Saints se sont réunis en 1725 pour diviser le Fouta en neuf provinces, un événement qui a profondément marqué l’organisation socio-politique de la région.

Non loin de là, à Donghol Touma, se trouvent des vestiges laissés par le comte Olivier de Sanderval : une résidence, une forge, et une marmite, autant de symboles de ses explorations et de ses échanges avec les populations locales. Ces traces du passé colonial nous rappellent l’histoire complexe et riche du Fouta-Djalon.

Cependant, notre séjour à Pita prend une tournure inattendue lorsque notre véhicule tombe en panne. Une pièce située sous le châssis s’est brisée, et nous devons le laisser au garage pour réparation. Alors que nous attendons la fin des travaux, nous nous installons dans un café local et savourons des cafés chauds tout en discutant avec les habitants. Mais un problème surgit : le garagiste a retiré une pièce essentielle du système de freinage, retardant encore les réparations.

Nous en profitons pour découvrir le marché de la ville.

En arrivant, nous sommes immédiatement happés par l’effervescence du lieu. Les étals, alignés sans ordre apparent, débordent de fruits tropicaux, de légumes frais, et de sacs de grains soigneusement empilés. L’air est saturé des odeurs des mangues sucrées, des épices exotiques, et des poissons séchés qui forment un mélange envoûtant.

Les commerçants nous saluent avec des sourires chaleureux, vantant la qualité de leurs produits. Les femmes, habillées de pagnes colorés, s’affairent avec une énergie débordante, négociant avec habileté tout en s’occupant de leurs enfants.

Le marché est un lieu de vie où chaque interaction est empreinte de vitalité et de partage.

Nous rejoignons le marché couvert avant de plonger dans des petites ruelles, qui nous permettent de découvrir des échoppes en dur, propres et bien tenues.

Mais c’est dans une rue légèrement en retrait que nous faisons une découverte exceptionnelle. Attirés par le bruit rythmique du marteau contre le bois, nous tombons sur un atelier d’artisanat où des canapés sont fabriqués avec une ingéniosité remarquable.

L’atelier artisanal de fabrique de canapé

L’atelier est une structure simple, une sorte de hangar en bois et en tôle où s’activent plusieurs artisans. Au centre, un homme d’une vingtaine d’années : le maître artisan, dirige les opérations. À ses côtés, des enfants et des adolescents s’affairent avec une dextérité surprenante, chacun ayant un rôle précis dans la construction des meubles.

Le bois utilisé pour la structure des canapés est récupéré de caisses usagées et de planches réutilisées. Les jeunes, concentrés, mesurent, découpent, et assemblent les morceaux avec une précision admirable. À l’aide d’outils rudimentaires, des scies manuelles, des marteaux, et des clous rouillés, ils transforment ces matériaux bruts en une base solide.

Une fois la structure en bois achevée, l’attention se tourne vers le rembourrage. De vieux matelas déchirés sont récupérés et découpés pour former les coussins. Les enfants découpent des morceaux de mousse, tandis que les plus âgés les fixent avec des agrafes et des cordes nouées. C’est un travail minutieux, mais l’harmonie et la coordination entre les artisans rendent le processus presque fluide.

Enfin, vient l’étape de l’habillage. Des tissus colorés, souvent des restes de pagnes ou des morceaux de textile récupérés sur le marché, sont soigneusement ajustés et tendus sur les coussins. Un adolescent, à l’œil vif et à la main sûre, fixe le tout avec des agrafes, créant un résultat aussi esthétique que fonctionnel.

Le canapé terminé est une œuvre d’art : un mélange vibrant de couleurs, de textures, et de résilience. Malgré les moyens limités, le résultat final est élégant et robuste, prêt à embellir un salon ou une terrasse.

La chute de Kinkon

En retournant dans notre café, nous apprenons que la réparation du véhicule s’éternise. En voulant souder une pièce, le garagiste âgé de même pas 15 ans et qui semble découvrir le métier en même temps qu’il travaille, perce un tuyau. Nous devons encore patienter plusieurs heures. Notre journée continue par un trajet mouvementé en moto-taxi à travers les ruelles animées de Pita où nous nous rendons dans un restaurant qui ne paye pas de mine pour manger un plat qui est à l’image de l’établissement.

Pour ne pas perdre de temps, nous décidons de prendre un taxi pour rejoindre la chute de Kinkon, un site emblématique niché dans la vallée de Kokoulo, près de Touiti. Dès notre arrivée, après une piste de 30 minutes, le grondement sourd de l’eau nous parvient, résonnant dans l’air comme un appel irrésistible à la découverte. Cette cascade majestueuse, haute de près de 80 mètres, est encore plus impressionnante en cette saison des pluies, où les eaux gonflées par le fleuve se précipitent avec une puissance saisissante.

En approchant du belvédère, nous sommes frappés par la beauté fatale du paysage. La chute s’élance avec fracas, entourée de falaises abruptes où s’accroche une végétation luxuriante. De là, nous avons une vue imprenable sur la vallée, un panorama à couper le souffle. Le contraste entre l’écume blanche de la cascade et les teintes vertes de la forêt environnante est d’une harmonie parfaite, comme un tableau vivant de la nature.

Nous descendons ensuite un sentier escarpé qui nous mène au pied de la chute. Le chemin, parfois glissant, est une aventure en soi. À mesure que nous nous approchons, l’air devient plus frais, saturé de l’humidité des embruns. Enfin, nous nous trouvons au-dessus ce spectacle grandiose : des torrents d’eau tombant dans un vacarme assourdissant, formant une piscine naturelle agitée. La force de l’eau, la lumière qui danse sur les éclaboussures, et l’odeur minérale du fleuve créent une expérience sensorielle inoubliable…et une sensation de danger omniprésent.

Hôtel Chez Tata à Labé : un havre de réconfort

Après deux heures de route sur un goudron abîmé, nous arrivons à Labé, au sein de l’hôtel Chez Tata. Tard dans la nuit, l’obscurité et la fatigue nous enveloppent.

Cela fait deux jours que nous n’avons pas mangé un repas digne de ce nom, évitant les plats proposés dans les petits restaurants locaux où la nourriture, préparée tôt le matin, reste exposée à l’air toute la journée. L’idée de trouver un lieu où nous pourrions enfin nous régaler semble presque irréelle.

Mais dès que nous franchissons le portail de cet établissement unique, nos craintes disparaissent. Tata, une femme chaleureuse et charismatique, nous accueille avec un sourire espiègle. Grande, élégante, et dotée d’une énergie contagieuse, elle nous met instantanément à l’aise.

Elle a vécu en Europe, et cette expérience transparaît dans la manière soignée dont elle a conçu son hôtel. Les chambres, organisées en petites cases portant les noms de villes guinéennes, sont propres, confortables et accueillantes.

Les réservations peuvent se faire par téléphone au 624 582 537 ou par Whatsapp au 00224 624 582 537. Un mail est également disponible : hoteltata@gmail.com

Après une douche chaude qui nous lave enfin de la poussière omniprésente et de l’humidité étouffante, nous découvrons la pièce maîtresse de notre séjour : le dîner. Tata, qui aime à dire qu’elle « cuisine avec le cœur », nous prépare un festin. Nous dégustons la variante d’un bœuf bourguignon mijoté avec des carottes fraîches de son jardin. La viande, tendre à souhait, fond dans la bouche, et les saveurs, subtiles et équilibrées, nous rappellent la gastronomie de nos racines. Pour couronner le tout, un dessert inattendu : une crème brûlée délicatement caramélisée. Chaque bouchée est un pur bonheur.

Assis sous le ciel étoilé, nous réalisons à quel point cet endroit est une oasis. Ici, dans ce coin de Labé, au cœur du Fouta-Djalon, nous retrouvons non seulement notre énergie mais aussi une sensation de vie renouvelée. Nous sommes propres, rassasiés, et apaisés. Tata, avec sa générosité et sa passion pour l’accueil, offre bien plus qu’un hébergement : elle nous donne un refuge.

La piste vers les échelles de Djinkan : un voyage vers l’authenticité

Le lendemain matin, la piste qui mène aux échelles de Djinkan est à la fois une épreuve et une immersion profonde dans l’âme de la Guinée. Durant six heures, nous avançons à une vitesse d’à peine 10 km/h, secoués dans tous les sens par une piste chaotique. La route est un enchaînement de trous béants, de crevasses, et de passages étroits où chaque mètre franchi ressemble à une victoire.

Malgré les difficultés, ce périple révèle la beauté brute du pays. Nous traversons des villages ruraux où la vie quotidienne se déploie dans toute sa simplicité et sa magie. Des femmes, droites et élégantes, portent sur leur tête de lourdes charges : des paniers débordant de fruits, des fagots de bois ou même des bidons d’eau. Leur grâce est fascinante.

Des véhicules improbables, surchargés de marchandises et de passagers, avancent lentement en grinçant, témoins d’une ingéniosité qui défie les limites de la mécanique. Certains semblent sortir d’un autre âge, mais ils continuent, résilients, à rouler sur ces pistes difficiles.

Partout, des enfants nous saluent respectueusement au travers de Fotés, Fotés (blancs), leurs visages illuminés par de larges sourires. D’autres jouent avec une roue de vélo, la faisant rouler avec un bâton, transformant cet objet simple en source de joie infinie.

Nous voyons également des groupes d’enfants en uniforme, marchant sur de longues distances pour rejoindre leur école. Leur détermination, malgré les défis, est une leçon silencieuse de courage et de persévérance.

À travers les rivières qui bordent la piste, des familles se baignent joyeusement, profitant d’un moment de fraîcheur dans cette chaleur accablante. Les rires et les éclats de voix se mêlent au bruit de l’eau, créant une ambiance paisible et joyeuse.

Ce voyage, bien que physiquement éprouvant, est une plongée dans un univers authentique. La vie se dévoile sans artifice, dans sa forme la plus sincère et touchante.

Les paysages, les rencontres, et les scènes de vie que nous découvrons nous rappellent que la Guinée est une terre de générosité et de beauté naturelle.

Les échelles en liane de Djinkan : un témoignage suspendu du passé

Une fois arrivés aux abords du village qui se trouve sur le site des échelles en liane de Gkinkan, le chemin débute doucement, presque trompeusement, sur un sentier plat qui serpente à travers une savane parsemée d’arbustes et de quelques grands arbres. L’air est déjà lourd, chargé de chaleur, et nos pas font crisser la terre sèche. Gassama, toujours confiant et optimiste, nous avait assuré que la randonnée ne prendrait que « 20 à 30 minutes tout au plus. » Mais rapidement, nous croisons une femme assise sous un arbre.

Elle nous regarde avec un sourire mi-compatissant, mi-amusé, et, dans un souffle, nous livre une vérité que Gassama avait soigneusement minimisée : le chemin prendra bien une heure, sinon plus. Ses mots tombent comme une cloche dans nos esprits déjà chauffés à blanc par le soleil, et une légère anxiété s’installe. La perspective d’un effort plus long que prévu, combinée au peu d’eau que nous avons emportée, commence à peser. Nous souhaitons faire marche arrière, rebrousser chemin, mais après avoir effectué tout ce périple, la renonciation est impossible.

Après une vingtaine de minutes sur ce terrain plat, le sentier change brusquement de visage. Nous atteignons le bord d’un flanc rocheux abrupt, une descente qui demande à la fois équilibre et concentration. Les pierres sont irrégulières, parfois glissantes, et chaque pas devient un exercice de prudence. Nos chaussures crissent sur le gravier, et nos muscles se tendent pour éviter tout faux mouvement.

Comme par magie, nous apercevons le jeune homme sourd et muet que nous avions rencontré au village où nous avons laissé notre véhicule, qui nous a suivis, sans un bruit. Surgit de nulle part, il commence à nous accompagner. Ses gestes sont précis mais silencieux. Sa présence est à la fois réconfortante et intrigante, même si son mutisme nous laisse dans le mystère.

Lorsque nous atteignons le bas de cette première descente en une vingtaine de minutes supplémentaires, une bouffée d’air chaud nous enveloppe. Nous essuyons la sueur qui perle sur nos fronts. Le sentier continue à descendre, et un deuxième flanc rocheux, encore plus escarpé, se présente devant nous. Cette fois, la pente est presque vertigineuse, et nous devons utiliser nos mains pour nous stabiliser en descendant. Chaque pas est calculé, chaque mouvement exigeant une énergie que nous sentons s’épuiser rapidement.

La chaleur, écrasante, devient un véritable adversaire. Le soleil semble impitoyable, ses rayons nous frappant sans relâche, et la poussière soulevée par nos pas s’accroche à nos vêtements, nos mains et nos visages. La sensation de soif s’intensifie, et chaque goutte d’eau économisée devient précieuse.

Le sentier redevient plat, mais la fatigue commence à peser lourd. Nos jambes, déjà sollicitées par les descentes rocheuses, peinent à avancer. Le sol, jonché de petits cailloux, ajoute une difficulté supplémentaire : chaque pas devient un effort conscient pour éviter de trébucher ou de glisser.

Notre mystérieux guide, toujours silencieux, marche devant nous avec une aisance déconcertante. Il pointe parfois un obstacle à venir ou nous montre un raccourci, mais il ne ralentit jamais. Son agilité et sa résistance contrastent fortement avec notre lenteur, et nous ne pouvons qu’admirer sa capacité à naviguer ce terrain hostile sans montrer le moindre signe de fatigue.

Alors que le chemin semble s’étirer sans fin, un souffle d’air légèrement plus frais atteint nos visages. Nous savons que nous nous rapprochons, et ce simple changement nous redonne une étincelle d’énergie. Les arbres deviennent plus denses, projetant une ombre bienvenue sur le sentier. Nous entendons enfin un bruit lointain, comme un murmure : le son de l’eau.

Le dernier tronçon est le plus exigeant. Chaque pas demande une volonté renouvelée, et nos corps, fatigués et déshydratés, semblent fonctionner par pur instinct. Après un périple épuisant sur une piste chaotique depuis Labé, suivi d’une heure de randonnée à travers les reliefs escarpés du Fouta Djalon, nous arrivons enfin aux célèbres échelles en liane de Djinkan. Ces structures incroyables, se dressent devant nous, solidement arrimées contre une paroi rocheuse vertigineuse.

Les échelles, constituées de perches de bambou liées par des lianes épaisses, semblent à la fois fragiles et résistantes. Leur verticalité impressionnante et le dénivelé de près de 80 mètres qu’elles surmontent nous laissent sans voix. Ces passages suspendus relient les villages des plateaux à ceux des plaines, un lien direct avec une époque où la hiérarchie sociale structurait les relations entre les communautés.

Nous apprenons avec fascination que les villageois, notamment les femmes, gravissent ces échelles avec une habileté déconcertante. Pieds nus ou en tongs à la main, elles montent avec des charges incroyables : des paniers débordants de fruits, des bassines, et parfois même des enfants attachés dans leur dos. Chaque échelon franchi est précis, mesuré, et témoigne d’une confiance inébranlable en cette structure séculaire.

Cependant, pour nous, la vue seule suffit à provoquer un vertige. La fatigue accumulée de notre voyage, combinée à l’adrénaline suscitée par la hauteur, nous dissuade de tenter la descente. Gassama, toujours partant pour l’aventure, décide d’essayer. Il s’accroche avec assurance aux perches, avançant avec une agilité qui force notre admiration. Il atteint sans problème la deuxième échelle, celle qui mène à une vaste grotte en passant par une chute d’eau, et nous fait signe depuis le bas. Il ne la parcourt cependant pas et remonte peu après.

Pendant ce temps, nous restons au sommet, fascinés par le spectacle de cette faille géologique . Lorsque Gassama revient, le sourire aux lèvres, il partage son expérience en soulignant à quel point cette descente est un défi autant physique que mental.

Alors que nous reprenons la route vers Labé, l’épuisement se fait sentir, mais il est accompagné d’un profond respect pour ce lieu. Ces échelles sont bien plus qu’un simple moyen de transport : elles sont un témoignage de tradition et d’adaptation humaine face à la nature.

La chute de Saala

Non loin de Labé, mais à nouveau à 5 heures de piste des échelles de Djinkan, la chute de Saala s’impose comme un incontournable de notre voyage.

L’accès au site est une nouvelle aventure en soi : nous empruntons une piste escarpée à travers des paysages sauvages. Les collines verdoyantes, les rivières sinueuses, et les rochers érodés qui jalonnent notre chemin nous donnent un avant-goût de la beauté brute qui nous attend.

Sur place, après avoir vu un de nos membres chuter dans la rivière, une courte marche d’une vingtaine de minutes, le grondement de l’eau devient de plus en plus fort.

Lorsque nous atteignons le belvédère, le spectacle est saisissant. La cascade, haute de plus de 80 mètres, déverse ses eaux bouillonnantes dans un torrent d’écume. Le débit, amplifié par la saison des pluies, est d’une puissance impressionnante. Le vent, chargé de fines gouttelettes, nous rafraîchit tandis que nous admirons la chute.

En contrebas, des forêts denses s’étendent à perte de vue, ajoutant une dimension presque mystique à l’endroit. La lumière joue sur l’eau, créant des reflets argentés qui dansent au gré des mouvements du courant.

Labé

Nous arrivons de nuit à Labé, où à l’hôtel Chez Tata, nous retrouvons des forces, nous qui n’avons pas mangé depuis le réveil.

Après une nuit réparatrice, nous saluons chaleureusement Tata et rejoignons le centre de l’une des villes les plus animées du Fouta-Djalon ; nous sommes immédiatement captivés par son énergie.

Avec ses 151 325 habitants, Labé est un carrefour culturel et historique, où les traditions peules se mêlent à la modernité.

Au cœur de Labé, une ville où les traditions peules et musulmanes dominent, nous découvrons avec surprise une belle église chrétienne, nichée dans un quartier paisible. L’architecture simple mais élégante de l’édifice attire immédiatement notre regard. Ses murs blanchis à la chaux, ses vitraux modestes mais colorés, et sa petite croix qui s’élève au-dessus du toit témoignent d’une foi discrète mais profonde.

En entrant, nous sommes accueillis par un calme apaisant, l’atmosphère chaleureuse contrastant avec la chaleur extérieure. A l’intérieur, dans les bâtiments adjacents, nous y trouvons : une classe d’enfants vêtus d’uniformes de couleurs vertes et jaunes, en plein apprentissage, sous la supervision bienveillante de leur institutrice.

À notre arrivée, les enfants, âgés d’environ 6 à 10 ans, interrompent un instant leur leçon. Sous un signe de l’enseignante, ils se lèvent en rangées ordonnées, leurs visages illuminés par des sourires curieux. Puis, à notre grande surprise, ils entonnent un chant pour nous souhaiter la bienvenue. Leurs voix cristallines résonnent dans la salle, remplissant l’espace d’une harmonie douce et émouvante.

Chaque note porte une sincérité désarmante. Nous sommes profondément touchés par cet accueil spontané et plein de chaleur. Lorsque le chant se termine, nous les applaudissons, mais ce sont les enfants qui, avec un enthousiasme innocent, semblent fiers d’avoir pu partager ce moment avec nous.

Nous avons ensuite la chance d’assister à leur cours, une expérience qui nous plonge dans une pédagogie à la fois simple et incroyablement efficace. La leçon du jour est axée sur le vocabulaire français. L’institutrice, une femme patiente et souriante, demande aux enfants de nommer les éléments qui composent la salle de classe.

« Fenêtre, volet, mur, sol, plafond… » Les mots sont prononcés à haute voix, chaque enfant répétant en chœur. Ensuite, trois d’entre eux se lèvent à tour de rôle pour pointer et nommer ces éléments. L’exercice semble anodin, mais nous observons la concentration sur leurs visages. Lorsqu’un enfant réussit à répondre correctement, toute la classe éclate en applaudissements enthousiastes.

La méthode d’enseignement, loin d’être rigide, est empreinte de convivialité. Chaque succès est célébré collectivement, renforçant la confiance des élèves et créant une atmosphère de camaraderie et de soutien mutuel.

La leçon évolue ensuite vers l’arithmétique, où des bonbons deviennent un outil d’apprentissage. Les enfants comptent ces petits trésors sucrés en français, en les redistribuant soigneusement. Là encore, ils se relaient à trois, sous les encouragements de leurs camarades. Ceux qui réussissent reçoivent non seulement des félicitations mais aussi, parfois, un bonbon en récompense, ce qui suscite des éclats de rire joyeux dans la salle.

Notre étape suivante est le marché central, véritable cœur battant de la ville. Les étals débordent de produits locaux : des tissus colorés, des fruits exotiques, et des objets artisanaux qui témoignent du savoir-faire des habitants.

Les senteurs d’épices et de nourriture fraîchement préparée embaument l’air, ajoutant une dimension sensorielle à cette immersion.

Nous visitons ensuite le musée du Fouta, un lieu riche en histoire qui nous dévoile les traditions, les objets culturels et les récits des Peuls.

Chaque salle nous plonge dans un passé vibrant, où les figures comme Karamoko Alpha Mo Labé et Thierno Aliou Bhoubha Diyan prennent vie à travers les expositions.

Les environs de Labé offrent en plus un éventail d’expériences, mêlant patrimoine culturel et paysages à couper le souffle :

• La mosquée de Diawoya à Noussy, première mosquée de la région, toujours en activité, où se mêlent spiritualité et traditions séculaires.
• La tombe de Thierno Aliou Bhoubha Diyan et celle de l’Almamy Sory de Timbo, des lieux de pèlerinage chargés de ferveur et d’histoire.
• La plaine de Pètèl Djiga, un site naturel symbolique autrefois utilisé pour les rassemblements communautaires et aujourd’hui idéal pour la détente et la contemplation.
• Les foyers culturels de Koula Mawdhè, où les traditions et savoir-faire ancestraux continuent d’être transmis.
• La case de Alpha Yaya Diallo, une figure emblématique de l’histoire régionale.
• Les chutes de la Saala, cascades rafraîchissantes nichées dans une forêt verdoyante.
• La grotte de Pammel à Donghora, un lieu empreint de légendes et profondément ancré dans les traditions locales.
• Le mont Kolima et l’aire protégée transfrontalière Bafing Falémé, des destinations prisées pour la randonnée et les vues imprenables.
• La source de la Gambie, point de départ du célèbre fleuve ouest-africain, un site naturel incontournable.

Les chutes de Kambadaga : la puissance brute du Fouta-Djalon

Après un retour sur Pita, nous nous engageons sur une piste de 20 kilomètres depuis la ville pour atteindre les chutes de Kambadaga, l’un des joyaux naturels du Fouta-Djalon. La piste, bien que praticable, met nos nerfs à l’épreuve.

Les cahots successifs de la route nous rappellent que la beauté se mérite. À chaque virage, la végétation devient plus dense, et un murmure lointain, celui de l’eau, commence à se faire entendre.

Nous sommes arrêtés sur la route par des jeunes hommes qui réclament 25 000 francs guinéens (2,50 euros) pour nous autoriser le passage. Ce n’est pas tant la somme qui pose problème, cet argent étant utilisé pour financer la rénovation de la piste, mais plutôt la manière de l’exiger, sans réellement de légitimité pour le faire. Fort heureusement, Gassama notre guide et Ismaël refusent, mais acceptent volontairement d’effectuer un petit don.

Lorsque nous arrivons sur le site, la majesté des lieux nous coupe le souffle. Devant nous, grâce à un premier belvédère, se dresse une cascade de plus de 60 mètres de hauteur, alimentée par la rivière Kokoulo.

Cette chute se déploie en deux paliers distincts, chacun créant un spectacle saisissant de puissance et de grâce. Les eaux, éclatantes et vivantes, plongent avec fracas dans un bassin naturel en contrebas, soulevant une fine brume qui danse sous les rayons du soleil.

Nous empruntons un sentier escarpé qui mène à un autre belvédère et permet d’obtenir une vue dégagée de la cascade. Le chemin est un défi : les pierres sont parfois glissantes, et chaque pas demande une concentration totale. Mais l’effort est récompensé. Arrivés au belvédère, nous avons une vue plongeante sur les chutes et la vallée environnante. Le bruit assourdissant de l’eau, l’air saturé d’humidité et la vue panoramique forment une expérience presque mystique.

Les chutes de Kambadaga, avec leur force brute et leur beauté sauvage, incarnent parfaitement l’âme du Fouta-Djalon : indomptable, impressionnante, et inoubliable.

La piste vers Doucky : une aventure nocturne

Lorsque nous quittons Pita pour Doucky, la nuit tombe rapidement, enveloppant le paysage dans une obscurité presque totale. La piste, déjà difficile en plein jour, devient un véritable défi dans cette pénombre. Nous avançons lentement, à une vitesse d’à peine 30 km/h, nos phares peinant à percer l’obscurité.

La route est ponctuée de crevasses et de nids-de-poule que nous devons éviter avec une précision millimétrique. À plusieurs reprises, nous descendons du véhicule pour inspecter le chemin, éclairant les obstacles à l’aide de lampes de poche. Les secousses sont incessantes, et la fatigue s’installe peu à peu. Mais malgré ces difficultés, l’aventure nocturne a un charme particulier.

En chemin, nous sommes dans l’obligation de nous arrêter : le véhicule conduit par notre chauffeur voit ses freins réduits. Pourtant, lorsque nous sommes arrivés à Pita, nous avons une nouvelle fois perdu 2 heures de temps pour faire réparer une nouvelle pièce. Mais lors de cette réparation, le chauffeur nous a appris qu’un des autres jeunes garagistes avait malencontreusement coupé un autre tuyau alimentant le système de freinage.

Face à cette déconvenue, nous commençons à douter de la véracité de ces pannes à répétition, supputant une mauvaise volonté du chauffeur de continuer l’aventure, lui qui a plusieurs reprises, nous a confié qu’il n’était pas assez payé pour les routes et le temps de conduite qu’il pratique. En outre, originaire de Doucky, il a fortement insisté pour intégrer cette étape au sein de notre programme. L’ambiance est ainsi suspicieuse.

Néanmoins, nous reprenons la route et quand nous atteignons enfin Doucky, la vue des lumières tamisées du campement nous emplit d’un profond soulagement.

Le campement de Hassan Bah : un accueil inoubliable

Nous arrivons au campement de Hassan Bah, un lieu simple mais chargé de personnalité. Les bâtiments en dur qui le composent sont modestes, offrant un confort spartiate. Nos chambres sont équipées de lits simples, et l’électricité, limitée, provient d’un générateur. Mais ce lieu dégage une atmosphère chaleureuse qui nous met immédiatement à l’aise.

Et puis, il y a Hassan Bah lui-même. Dès que nous posons le pied au campement, il surgit, petit, charismatique, et avec une énergie débordante. Hassan, sexagénaire, parle fort et beaucoup, jonglant avec plusieurs langues dans une effusion de mots et de rires. Il plaisante, court dans tous les sens, et semble omniprésent, gérant à la fois notre installation, la cuisine, et l’organisation des activités du lendemain.

Sous son exubérance se cache un homme profondément généreux. Hassan nous traite comme des invités d’honneur, nous offrant un dîner simple mais honnête et veillant à ce que nous ne manquions de rien. Il nous présente sa famille, partage avec nous des histoires du Fouta-Djalon, ponctuées d’éclats de rire, et nous parle avec fierté de sa région et de son rôle en tant que guide.

Le contraste entre la rudesse de notre trajet et la chaleur de cet accueil est saisissant. Hassan Bah est bien plus qu’un hôte ou un guide. Il est une figure centrale de Doucky, un homme qui incarne l’âme de cette région par son énergie, son humour, et sa passion.

Lorsque nous nous endormons dans nos chambres simples, bercés par le bruit lointain des grillons et des discussions animées de Hassan avec ses employés, nous ressentons un profond sentiment de gratitude. Doucky, sous le ciel étoilé du Fouta-Djalon, est un lieu où l’aventure et l’hospitalité se rencontrent pour créer une expérience unique et mémorable.

Le canyon de Doucky : entre émerveillement et exploits inattendus

Le soleil se lève doucement alors que nous entamons notre marche pour rejoindre le canyon de Doucky, un site aussi isolé que spectaculaire niché au cœur du Fouta-Djalon. Après une nuit reposante au campement de Hassan Bah, nous sommes prêts à affronter cette nouvelle aventure.

Le chemin commence par 30 minutes de marche à travers une végétation luxuriante. Les premiers rayons du soleil filtrent à travers les arbres, projetant des ombres dansantes sur le sol. La fraîcheur de la matinée rend nos premiers pas agréables, et l’atmosphère est calme, presque méditative.

En chemin, nous croisons un petit groupe de villageois. Un homme, coupant de hautes herbes, s’arrête un instant pour nous saluer avant de nous laisser continuer notre progression.

Hassan, en tête du groupe, se trouve dans son élément. Il s’arrête pour nous montrer un arbre aux branches fines et flexibles. « Ça, c’est l’arbre qui sert de brosse à dents ! » déclare-t-il avec un sourire. Il casse une branche et fait mine de se brosser les dents, avant de nous confier, non sans humour : « Enfin, je l’utilise moins ces derniers temps. Il ne me reste que huit dents ! » Son autodérision provoque un fou rire général.

L’arrivée au canyon de Doucky est saisissante. Devant nous, une faille spectaculaire s’ouvre dans le paysage, dévoilant des falaises impressionnantes recouvertes de mousses vertes et de lianes suspendues. L’atmosphère change immédiatement : l’air est plus frais, le bruit de nos pas est étouffé par la végétation, et un silence apaisant règne dans ce sanctuaire naturel.

Mais Hassan ne s’arrête pas là. Soudain, il saisit une liane suspendue et se hisse avec une agilité déconcertante. Nous le regardons, stupéfaits, tandis qu’il grimpe de plusieurs mètres, oscillant légèrement dans les airs comme un Tarzan expérimenté. À plus de soixante ans, il nous prouve qu’il a encore une vitalité à faire pâlir les plus jeunes.

Quelques instants plus tard, il escalade un petit arbre, atteint une branche stable, et se met en position de yoga, croisant les jambes tout en restant parfaitement équilibré. « C’est comme ça qu’on médite ici ! » crie-t-il, hilare, tandis que nous restons bouche bée devant cette prouesse improbable.

La descente dans le canyon est un défi physique. Les rochers glissants et les sentiers escarpés exigent une attention constante, mais Hassan nous guide avec une assurance inébranlable. Il saute d’un rocher à l’autre avec une facilité déconcertante, toujours en plaisantant et en racontant des anecdotes.

À un moment, il grimpe sur une falaise basse pour nous montrer un point de vue exceptionnel sur le canyon et tente d’en maintenir un autre, jouant sur son éventuelle force herculéenne. Le panorama est à couper le souffle : les falaises verdoyantes, les lianes qui tombent comme des rideaux naturels, et les rayons du soleil jouant sur les mousses créent une scène féerique. Hassan, au sommet de la falaise, lève les bras en signe de triomphe.

Au fil de notre exploration, le canyon révèle toute sa beauté. Les lianes, que nous utilisons parfois comme cordes pour nous stabiliser, ajoutent une touche d’exotisme à ce décor déjà enchanteur. La végétation dense, les roches recouvertes de mousse, et le jeu de lumière naturelle créent une ambiance presque mystique.

Hassan, toujours infatigable, continue de nous surprendre par son énergie et sa bonne humeur. Il grimpe, saute, plaisante, et nous entraîne dans cette aventure avec une joie contagieuse.

Lorsque nous quittons le canyon, fatigués mais émerveillés, nous réalisons que cette expérience n’était pas seulement une immersion dans l’une des merveilles naturelles du Fouta-Djalon, mais aussi une rencontre avec un homme extraordinaire. Hassan Bah, qui par son charisme et sa passion, a transformé cette randonnée en une aventure inoubliable, mêlant effort, découverte, et éclats de rire.

La panne suspecte et le changement de véhicule : entre frustration et renouveau

Alors que nous avons prévu de partir dès notre retour, la journée se poursuit sous de mauvais augures. Le chauffeur de notre véhicule : Shériff, un homme taciturne qui avait déjà montré des signes de nervosité, nous annonce que les freins sont défectueux. Il a fait venir un mécanicien pour tenter une réparation, mais après deux heures d’attente sous un soleil accablant, le verdict tombe : les freins ne peuvent pas être réparés sur place.

Très vite, le doute s’installe. Nous observons les gestes lents et désordonnés du mécanicien, ainsi que l’attitude du chauffeur, qui semble plus préoccupé par son téléphone que par notre situation. Cette panne semble arrangée, une manœuvre pour gagner du temps ou éviter un itinéraire qu’il n’avait peut-être pas envie de parcourir, du fait qu’il est originaire de Doucky. Quoi qu’il en soit, il est évident que nous devons changer de véhicule.

Au lieu du 4×4 robuste promis par un chauffeur local contacté par Hassan, nous nous retrouvons dans un taxi standard, un véhicule bien moins adapté aux pistes difficiles que nous devons traverser. Comme pour ajouter à notre frustration, le chauffeur remplaçant, un homme antipathique déjà peu engageant, nous abandonne au village suivant, laissant sa place à un jeune homme nommé Mamadou, qui, heureusement, s’avère être tout le contraire de son prédécesseur.

Sympathique, souriant, et attentif, il transforme notre humeur et nous accompagne avec une attitude professionnelle et agréable jusqu’à la fin de notre périple.

La piste vers le barrage de Kaléta : 7 heures d’efforts

Nous reprenons la route, avec Mamadou au volant, pour un trajet de 7 heures sur une piste ardue menant au barrage de Kaléta. La route, bordée de paysages à couper le souffle, n’en reste pas moins un véritable défi pour notre endurance.

La piste est un enchaînement de trous béants, de nids-de-poule, et de passages étroits bordés par une végétation dense. Le véhicule secoue et tremble à chaque kilomètre, et la chaleur étouffante rend la progression encore plus éprouvante. Malgré tout, les paysages qui se déroulent devant nous atténuent notre fatigue : des collines verdoyantes, des plaines dorées baignées de lumière, et des rivières scintillantes qui serpentent entre les rochers.

Nous traversons la région de Télimélé, un endroit riche en sites touristiques que nous n’avons malheureusement pas le temps d’explorer. Les noms seuls éveillent notre imagination :

• Les grottes et abris sous roche de Guémé Sangan, témoins d’un passé historique et naturel mystérieux.
• Le mont Dantèguè, majestueux, dont les sommets semblent caresser les nuages.
• Les chutes de Samankou, où l’eau cascade en un spectacle fascinant.
• La plage de Kaaba, offrant un contraste saisissant avec les montagnes environnantes.
• Le col de Loubha, d’où la vue panoramique est réputée époustouflante.
• Les chutes de Saouapity, entourées de forêts luxuriantes.
• La falaise de Wonkou, impressionnante par sa verticalité.
• Le col de Maninko, un lieu de passage chargé de légendes.
• Les grottes de Ley Lèguel, mystérieuses et captivantes.

Chaque lieu semble une promesse d’aventure, mais le temps presse, et nous devons poursuivre notre route.

Le lac et le barrage de Kaléta : une rencontre entre nature et prouesse humaine

Enfin, après des heures de secousses, nous apercevons les eaux scintillantes du lac de Kaléta. Formé par le barrage de Kaléta, ce vaste plan d’eau artificiel s’étend majestueusement, reflétant le ciel bleu et les montagnes environnantes. Le paysage, mélange d’ingénierie humaine et de beauté naturelle, est à couper le souffle.

Le barrage de Kaléta, construit sur le fleuve Konkouré, est un impressionnant ouvrage d’ingénierie. Sa structure massive retient les eaux, créant une chute naturelle de près de 40 mètres utilisée pour produire de l’électricité. Ce site, fierté nationale, témoigne des efforts de la Guinée pour allier modernité et durabilité.

Nous nous approchons du lac, où des habitants profitent des eaux calmes. Certains pêchent avec des filets rudimentaires, tandis que d’autres s’y baignent, riant et discutant sous le soleil. Les rives sont accueillantes, et l’air, rafraîchi par l’eau, apporte un soulagement bienvenu après les heures passées sur la piste.

Le site offre également une perspective unique sur la rencontre entre la nature et l’homme. D’un côté, les montagnes et les forêts environnantes rappellent la puissance brute de la nature. De l’autre, le barrage, avec sa structure imposante, témoigne de la capacité humaine à utiliser cette puissance pour créer quelque chose de fonctionnel et bénéfique.

Le lac de Koba : sérénité et découverte au cœur de la nature

Situé au sud-ouest de Boffa, le lac de Koba nous accueille de nuit dans un havre de paix après des journées de voyage éreintantes. Formé par la construction d’un barrage, ce lac artificiel, niché au cœur du village de Koba et de ses quatre hameaux, est entouré de paysages verdoyants : des rizières luxuriantes, des mangroves, et des bancs de sable immaculés. Ce cadre offre une échappatoire bienvenue, un moment de calme loin de l’agitation des villes.

Nous passons la nuit à l’Auberge du lac, un établissement simple mais charmant, constitué de cases traditionnelles nichées dans un univers forestier.

La nuit est calme, mais non sans défis : les moustiques et les fourmis, nombreux dans cet environnement naturel, nous rappellent que la nature ici règne en maître.

Les réservations peuvent se faire sur le 00 224 628 278 090 ou sur le 00224 623 633 225. Un mail est également disponible : mahsylla280@gmail.com

Le matin, nous explorons les environs du lac. Une balade nous permet d’apprécier la tranquillité des eaux et de découvrir de petites criques bordées de végétation dense. Les rizières environnantes, baignées de lumière matinale, offrent une palette de verts éclatants, tandis que les mangroves abritent une vie sauvage discrète mais fascinante.

Avant de partir, nous faisons une halte à l’hôtel Beau village, un établissement plus moderne où nous prenons un repas. Les habitations en dur, d’un style contemporain, contrastent agréablement avec la simplicité de l’auberge, et le repas, copieux et savoureux, nous prépare pour la suite de notre périple.

Boffa : une ville au carrefour de l’histoire et de la mémoire

En quittant le lac de Koba, nous rejoignons la ville de Boffa, une localité riche en histoire et en patrimoine. Avec ses 27 047 habitants, cette ville côtière nous plonge dans un passé mêlant colonialisme, traite négrière, et traditions locales.

Entourés par les villas coloniales, vestiges de l’époque de l’occupation française, nous prenons le temps de nous imprégner de cette architecture, bien que marquée par le temps, qui raconte une époque où l’influence européenne transformait le paysage et la vie locale. Ces bâtisses, avec leurs balcons en bois et leurs grandes fenêtres, offrent un aperçu poignant de cette période.

Nous rejoignons le port de pêche, ancien port colonial, aujourd’hui utilisé par les pêcheurs locaux, qui au moment de notre arrivée réparent plusieurs bateaux, le tout face à des mines de bauxite qui, exploitées par des compagnies chinoises, tournent à plein régime.

L’église anglicane Saint-Joseph, datant du XIXe siècle située dans un sanctuaire unique, tout de bleu constitué, apporte un contraste apaisant à cette étape.

Sa simplicité et sa sérénité nous permettent de reprendre notre souffle, tandis que la place des Martyrs rend hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté.

Non loin de là, les ruines du port négrier nous plongent dans une mémoire plus sombre. Nous découvrons tout d’abord une belle église, dont la peinture jaune s’écaille sans altérer sa beauté, avant d’effectuer une petite marche dans les broussailles pour rejoindre le front d’une étendue d’eau où des vestiges sont encore visibles.

Ce site, témoin des souffrances de la traite négrière, est un lieu de réflexion. Les pierres usées par le temps et la mer semblent porter les échos des vies brisées, et l’air salé qui nous entoure ajoute une dimension poignante à cette visite.

Les environs de Boffa regorgent de sites qui enrichissent notre compréhension de l’histoire et des traditions de la région.

• L’esclaverie de Farinyah, un site marquant de la traite négrière.
• Le débarcadère et l’esclaverie de Kissing, où les traces de ce passé difficile sont encore visibles.
• Les sites négriers de Dominyah et de Konsinsi, symboles de mémoire collective.
• Le site de Thié, résidence des chefs Katty, témoignant de la structure traditionnelle de la société guinéenne.
• Le site d’Agna, fief des Faber, où la noblesse locale exerçait son autorité.

Boké : entre mémoire et dynamisme

Notre arrivée à Boké, située dans le nord-ouest de la Guinée après une bonne route goudronnée, marque une plongée dans l’histoire et le patrimoine de ce carrefour culturel. Avec ses 240 375 habitants, cette ville, bien que marquée par son passé colonial, affiche une énergie vivante et actuelle.

Notre première étape est le célèbre fortin, un complexe historique qui surplombe la ville. En pénétrant dans ses murs, nous ressentons immédiatement le poids de son histoire. Le fortin abrite plusieurs points d’intérêt : une place publique où la vie locale semble s’organiser, une obélisque commémorative, et un musée captivant retraçant l’histoire de la ville, notamment celle de la traite négrière.

Nous découvrons la prison du site, une prison constituée de 4 salles qui servait à punir les esclaves récalcitrants.

Ce lieu nous plonge dans une période sombre, surtout lorsque nous empruntons le chemin sans retour, qui mène au port négrier. Ce passage, utilisé autrefois pour transporter les captifs, symbolise une époque douloureuse de l’histoire guinéenne. L’ambiance est lourde, mais nécessaire, et nous quittons le fortin avec une réflexion profonde sur cette période marquante.

Dans la ville, la mosquée du XVIIIe siècle, un édifice chargé d’histoire et de spiritualité possède une architecture ancienne qui contraste avec le dynamisme des fidèles qui s’y rassemblent encore aujourd’hui. Le marché central de Boké, quant à lui, nous rappelle que cette ville est aussi un lieu de vie animé. Les couleurs, les sons, et les odeurs nous transportent dans une mosaïque de cultures et de traditions.

Avant de quitter la ville, accompagnés par les responsables de l’office du tourisme, nous visitons un peu excentrée, la mystérieuse grotte de Korera, située à proximité. Cette formation calcaire, décorée de stalactites et stalagmites, s’étend sur 180 kilomètres et servait autrefois de refuge pour les résistants.

Boké regorge de sites naturels fascinants qui enrichissent la découverte de cette région historique :

• La mare à eaux sonnantes de Dabis, un lieu mystérieux où les eaux produisent des sons uniques, attirant les curieux et les habitants.
• La mare de Daparéré à Kaboy, un site sacré vénéré par les populations locales pour sa valeur spirituelle et culturelle.
• Les îles Tristao, connues pour leur biodiversité marine et terrestre exceptionnelle, offrant un refuge à de nombreuses espèces rares.
• Le canal naturel de Yarga, qui serpente à travers des paysages sauvages et intacts, parfait pour une immersion dans la nature.
• L’aire protégée transfrontalière des Rios Cogon, Couroubal et Nunez, s’étendant sur 800 000 hectares, un sanctuaire naturel combinant mangroves, rivières et forêts denses.
• L’île Alcatraz, difficile d’accès, qui sert d’abri naturel pour des milliers d’oiseaux, en étant un lieu unique pour l’observation de la faune.

La plage de Bel-Air : entre détente et culture

Située à environ 200 kilomètres de Conakry, la plage de Bel-Air est un véritable paradis de sable fin bordé de cocotiers et de palmiers. En plein coeur de la nuit, nous nous rendons au sein des Jumelles, un petit hôtel proche de la plage, qui propose une cuisine locale délicieuse et dans lequel nous pouvons manger.

Alors qu’un autre hôtel nous a purement et simplement annulé la réservation, l’heure tardive de notre arrivée le justifiant selon le gérant, un Français installé dans la région, l’hôtel des Jumelles nous accueille au travers de Maryam, une jeune femme jolie et réservée, qui se rend pour nous au port afin de nous acheter du poisson frais et de nous le cuisiner.

Pendant ce temps, nous sommes installés dans nos chambres, qui malheureusement subissent une panne d’eau, nous obligeant à nous laver à l’aide d’un seau. Nous terminons de manger tard dans la nuit et épuisés, nous profitons d’une nuit agréable, bercés par les ronflements de la climatisation qui tourne à plein régime dans la chambre.

Le lendemain matin, aux côtés de l’hôtel, la vue de cette étendue longue de 7 kilomètres, caressée par des eaux calmes et scintillantes, nous coupe le souffle.

L’atmosphère de Bel-Air est unique. Pendant la journée, des familles s’installent pour pique-niquer et préparer des barbecues, tandis que d’autres profitent des activités aquatiques comme le surf et la natation. Des élèves et des étudiants viennent également ici pour des sorties éducatives, alliant détente et apprentissage.

Nous apprenons que cette plage est aussi un lieu de célébrations. Chaque année, le 11 mai, des admirateurs de Bob Marley s’y réunissent pour commémorer l’artiste. Des concerts improvisés et des danses traditionnelles créent une ambiance festive, mêlant modernité et culture locale.

La plage révèle tout son potentiel aux abords de l’hôtel Bel-Air, malheureusement toujours fermé en 2024, qui nous rappelle qu’il y a encore un potentiel inexploité pour le développement de ce site exceptionnel. La plage surveillée par des gendarmes qui ont trouvé un site de travail unique, est une véritable carte-postale, son décor étant partagé entre des bancs de sable et des cocotiers qui s’étendent à perte de vue.

Le port de Koukoudé : une immersion dans la vie locale

Non loin de la plage de Bel-Air, le port de Koukoudé, situé dans le village de Foulaya, est une autre facette fascinante de cette région côtière. Ce petit port, autrefois un point de passage pour les marchandises et les voyageurs, est aujourd’hui un centre névralgique pour la pêche artisanale.

Lorsque nous arrivons, le lieu est en pleine effervescence. Des pêcheurs amarrent leurs bateaux traditionnels, tandis que d’autres réparent leurs filets ou transportent leurs prises. L’odeur du poisson frais et des fumoirs, utilisés pour la conservation, emplit l’air. Ces fumoirs, dispersés un peu partout dans le village, offrent un aperçu unique d’une technique ancestrale qui continue de jouer un rôle important dans la vie locale.

Nous prenons le temps d’échanger avec quelques habitants, qui nous racontent avec fierté l’impact de ce port pour leur communauté. Les mangroves environnantes, accessibles en bateau, sont un sanctuaire de biodiversité. Elles abritent des oiseaux marins, des poissons, et une végétation luxuriante qui attire autant les pêcheurs que les amateurs de nature.

Le port de Koukoudé, bien que modeste, est un véritable poumon économique et culturel pour cette région. Entre les allées et venues des pêcheurs et l’ambiance paisible des plages adjacentes, il illustre parfaitement la symbiose entre tradition et modernité.

Retour à Conakry : entre embouteillages et confort retrouvé

Après des jours passés à explorer les merveilles du Fouta-Djalon et de la Guinée rurale, nous amorçons notre retour à Conakry, la capitale grouillante. Nous mettons quatre heures pour rejoindre notre hôtel, pris dans un interminable flux de circulation.

Les embouteillages de Conakry, célèbres pour leur chaos, ne déçoivent pas. Les klaxons résonnent, les nerfs s’échauffent, et nous assistons même à une altercation entre deux automobilistes qui en viennent aux mains.

À l’approche de Kaloum, le centre-ville, tous les véhicules doivent être fouillés. Cette mesure de sécurité ralentit davantage le trajet, mais nous savourons le moment où nous arrivons enfin à l’hôtel Souaré Premium, un établissement 4 étoiles, moderne et accueillant.

La nuit est tombée, et la vue des lumières scintillantes de la ville nous procure un sentiment de soulagement et de retour à la civilisation.

Affamés, nous dînons au restaurant de l’hôtel, ravis de retrouver une cuisine raffinée. Cependant, comme dans de nombreux restaurants en Guinée, la carte, riche en promesses, n’offre en réalité que deux plats disponibles : du poulet rôti et du poulet braisé. Nous rions de cette situation typique et apprécions malgré tout un repas de qualité, heureux d’être dans un cadre confortable.

Le lendemain matin, après une grasse matinée bien méritée, nous retrouvons Ismaël, qui rayonne de bonne humeur. Il nous emmène au restaurant l’Aquarium, tenu par des Libanais. Le repas y est exceptionnel : des beignets de calamars croustillants en entrée, une viande grillée fondante en plat, et un fondant au chocolat en dessert. Chaque bouchée est un régal, et l’ambiance conviviale du lieu ajoute à notre plaisir. Nous embrassons chaleureusement Gassama qui rejoint son foyer sur l‘île de Kassa.

L’après-midi, nous effectuons quelques achats au marché des artisans, situé devant l’hôtel Palm Camayenne. Entre bijoux, sculptures et tissus, nous découvrons l’artisanat local avant de quitter la capitale pour poursuivre notre aventure.

Week-end à MAF Village : détente et émerveillement

Notre escapade avec Ismaël à MAF Village, situé dans la sous-préfecture de Maférinya près de Forécariah, commence par un trajet fluide grâce à la route côtière rénovée.

Dès notre arrivée, nous sommes frappés par l’immensité du site pensé pour l’éco-tourisme : un domaine de 100 hectares pensé pour offrir détente et activités variées.

Après une courte visite du domaine, nous rejoignons le restaurant pour un diner délicieux, servi dans un cadre charmant.

Les réservations peuvent se faire sur le 00 224 657 27 67 27.

Le soir, nous nous installons dans une belle chambre spacieuse, où chaque détail est pensé pour notre confort. La nuit est douce, bercée par les sons apaisants de la nature environnante.

Le lendemain matin, nous profitons pleinement des nombreuses activités qu’offre le village. Nous débutons par une séance de quad, explorant les sentiers balisés du domaine, puis participons à des jeux de groupe et des courses d’obstacles qui nous reconnectent à notre esprit d’enfance.

Ensuite, nous visitons le verger du site, un lieu verdoyant où poussent des fruits locaux.

Le clou de notre séjour est sans aucun doute notre rencontre avec les chefs de MAF Village, qui nous régalent de plats exquis. Chaque assiette est un mélange de saveurs locales et de touches modernes, préparée avec des ingrédients frais provenant du domaine.

Retour à Conakry : un dernier contretemps et des adieux inoubliables

La route vers l’aéroport international de Conakry se déroule étonnamment bien : deux heures suffisent pour parcourir le trajet, un soulagement après les embouteillages habituels de la capitale.

Alors que nous descendons du véhicule et nous apprêtons à décharger nos bagages, une réalisation glaciale nous frappe : nos passeports ne sont pas dans nos sacs. Après quelques instants de panique, nous comprenons qu’ils sont restés à l’hôtel, pris en caution lors de notre enregistrement mais jamais restitués.

Face à cette situation, Ismaël garde son calme. Il décroche immédiatement son téléphone et appelle Gassama, qui, depuis la fin de notre périple, était retourné chez lui sur l’île de Kassa. Malgré la distance et l’urgence, Gassama ne réfléchit pas deux fois. Avec sa gentillesse et son sens du devoir qui ne nous ont jamais fait défaut, il monte dans une pirogue pour rejoindre Conakry.

De là, il grimpe sur un moto-taxi, traversant le chaos de la circulation pour se rendre à l’hôtel. En un temps record, il récupère nos passeports, puis repart aussi vite vers l’aéroport. Lorsque nous voyons sa silhouette se dessiner à l’entrée, un immense soulagement nous envahit. Essoufflé mais souriant, il nous tend les précieux documents, et sans un mot, nous nous jetons dans ses bras.

Avant de nous enregistrer, nous prenons un moment pour dire au revoir à Gassama et Ismaël, deux hommes qui, au fil de cette aventure, sont devenus bien plus que des guides ou des accompagnateurs. Ismaël, avec son humour, son intelligence, et sa gentillesse, s’est imposé comme un véritable frère. Quant à Gassama, son dévouement et sa connaissance profonde de la Guinée ont fait de lui un pilier indispensable de notre périple.

Les adieux sont empreints d’émotion. Nous nous promettons de rester en contact et de revenir rapidement en Guinée, ce pays qui nous a tant offert.

Avec nos passeports désormais en main, nous passons à l’enregistrement, où tout se déroule sans encombre. Une fois dans le hall d’embarquement, nous profitons d’un dernier instant de calme pour repenser à ce voyage extraordinaire.

Avant de monter à bord, nous devons subir un dernier contrôle de sécurité. Chaque bagage est fouillé méticuleusement, une procédure standard mais légèrement stressante à ce moment crucial. Une fois la fouille terminée, nous rejoignons enfin l’avion, prêts à prendre notre envol.

Les autres incontournables

Réserve naturelle du mont Nimba

Située au carrefour de la Guinée, du Liberia et de la Côte d’Ivoire, la réserve naturelle du mont Nimba est un trésor de biodiversité inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981. Dominé par le mont Nimba culminant à 1 752 mètres, ce sanctuaire abrite une faune et une flore exceptionnelles, incluant des espèces rares comme le crapaud vivipare et les chimpanzés de Bossou. La réserve, surnommée le : « château d’eau », alimente de nombreuses rivières locales grâce à ses cinquante sources. Sa faune comprend 317 espèces de vertébrés et plus de 2 500 invertébrés, dont des espèces endémiques comme le Micropotamogale du mont Nimba. La flore n’est pas en reste, avec plus de 2 000 plantes vasculaires, offrant un panorama allant des forêts tropicales aux prairies d’altitude.

Dabola

Dabola, ville située au centre de la Guinée, est connue pour son foisonnement culturel et ses trésors naturels. Chaque semaine, sa foire attire les habitants des environs pour des échanges d’artisanat et de produits locaux. Les mares de Dandendan, Dala-oulen et Mouroumourou illustrent la richesse de la pêche artisanale, pratiquée avec des techniques traditionnelles. Les chutes de Tinkisso, Kindoi, et Kankama émerveillent par leurs cascades majestueuses, tandis que la dame du Mont Foulah et la grotte du Mont Sawamba sont des sites empreints de mystère et de spiritualité. Le jardin naturel du Djiguilin et le Kogno Mouran dans la grotte de Sembakomiya offrent une plongée dans la biodiversité et les légendes locales, faisant de Dabola une destination captivante.

Nzérékoré

Nzérékoré, située en Guinée forestière, est une ville dynamique entourée de sites naturels et culturels. Ses monuments, comme la mosquée de 1905 et le musée régional, retracent son histoire. Les sources de Diakolé et Gueya et les chutes de Kabiéta enrichissent les paysages environnants. La réserve de Manden Woula et le pont de lianes de Koulé dévoilent une biodiversité exceptionnelle et le savoir-faire local. Les villages de Samoé et Kpaya plongent les visiteurs dans les traditions locales, tandis que les tombes coloniales à Guécké rappellent l’histoire complexe de la région.

Île Alcatraz

L’île Alcatraz, située au large de Kamsar et de Kanfarande, est une destination incontournable pour les passionnés d’ornithologie. Reconnue comme site Ramsar depuis 1990, elle héberge la plus grande colonie africaine de Sula leucogaster, comptant environ 3 000 couples, et accueille des espèces migratrices venues d’Europe, d’Asie, et d’Amérique. Avec son sol rocheux couvert de guano et l’absence de végétation, l’île offre un paysage brut et sauvage. Ses eaux attirent également tortues marines et cétacés. L’accès, exigeant en raison de sa localisation en haute mer, passe par Kamsar et nécessite plusieurs heures de navigation. L’île séduit particulièrement les ornithologues, offrant une fenêtre unique sur des écosystèmes préservés.

Îles Tristao

Les îles Tristao, situées près de la frontière entre la Guinée et la Guinée-Bissau, forment un archipel unique mêlant mangroves, bancs de sable et estuaires. Ces îles, habituellement accessibles via Kamsar, abritent une biodiversité exceptionnelle avec des espèces comme les tortues marines, les lamantins, et les crocodiles. Les habitants, majoritairement Nalous et Balantes, perpétuent des traditions séculaires basées sur la pêche, l’agriculture, et le fumage du poisson. En 1992, l’archipel a été classé zone humide d’importance internationale par la Convention de Ramsar et, en 2008, il est devenu une aire marine communautaire protégée, préservant ainsi ses écosystèmes remarquables.

La dame du Mali

Perchée à 1 500 mètres d’altitude sur les pentes du Mont Loura, dans la préfecture de Mali, la dame du Mali est une formation rocheuse fascinante qui ressemble au visage d’une femme, sculptée naturellement par l’érosion éolienne. Cette paréidolie emblématique du Fouta-Djalon domine les plaines et offre des panoramas exceptionnels. À proximité, une autre roche semblant représenter un sage, appelée Néné Fouta, complète ce duo poétique. Ce site attire randonneurs et passionnés de géologie, témoignant de l’interaction entre les forces de la nature et l’imaginaire humain.

Pont de Dieu et cascades d’Ainguel

Au cœur des collines verdoyantes de la région d’Ainguel se trouve le pont de Dieu, une arche de roche naturelle de 10 mètres de long suspendue au-dessus de la rivière Fétoré. Accessible après une courte randonnée, ce site offre un décor unique où roche et eau s’entrelacent. Sous le pont, des cascades et bassins naturels ajoutent une touche féerique. Non loin, une cascade impressionnante alimente ce réseau aquatique, offrant un spectacle saisissant. Ainguel, avec ses paysages et son village traditionnel, est un lieu parfait pour les amateurs de nature et de tranquillité.

Fougoumba

Fougoumba, petit village historique du Fouta-Djalon, est un ancien centre religieux où les almamys étaient couronnés. Sa mosquée ancienne, modernisée mais fidèle à ses origines, et sa case de couronnement, lieu des rituels sacrés des chefs religieux, reflètent son importance spirituelle. Chaque almamy, après neuf jours de méditation, emportait un turban symbolique en signe d’autorité. Fougoumba accueillait également une conférence annuelle des provinces du Fouta, jouant un rôle clé dans la cohésion politique et religieuse de la région. Aujourd’hui, ce village reste un témoignage vivant de l’histoire et des traditions musulmanes.

Mali

La ville de Mali, dans l’extrême nord de la Guinée, est un carrefour naturel et culturel. Dominée par des reliefs impressionnants tels que la dame du mont Loura et le pic de Pétenya, elle offre des panoramas spectaculaires. Ses sites sacrés comme la mare de Namboma et celle de Diénakaly sont entourés de légendes spirituelles. La région est également riche en grottes historiques, telles que les grottes de Koussoya et Madina Koura, témoins de la vie ancienne. Les chutes de Lakata et de Kambara ajoutent une touche spectaculaire à cette région prisée des randonneurs. Enfin, des vestiges comme les hauts fourneaux de Gaya ou le Dolmen de Tanda Muller révèlent un riche passé technologique et culturel.

Faranah

Ville natale de Sékou Touré, Faranah est un lieu de mémoire avec la maison du premier président de Guinée. Le pont colonial et la statue de l’éléphant symbolisent l’identité de la ville. Les marchés et lieux spirituels comme le site abritant le masque Sawoulen et le puits sacré plongent les visiteurs dans la culture locale. Non loin, des sites historiques comme la caverne de la cité du Niger et la source du fleuve Niger à Kobikoro enrichissent la découverte. Les collines, monts, et lieux sacrés, tels que le mont Gboudou et la pierre de Tindo Gnadalla, renforcent la spiritualité et la beauté de la région.

Parc national du Haut Niger

Situé le long du fleuve Niger, le parc national du Haut Niger couvre 1 200 000 hectares de savanes et forêts épaisses. Classé réserve de biosphère, il abrite des espèces menacées comme les lions, les chimpanzés et les hippopotames. Les visiteurs, accompagnés de guides, explorent les zones protégées pour observer la faune et la flore rares. Malgré des infrastructures touristiques limitées, cette aventure en pleine nature offre une immersion authentique dans un écosystème unique, essentiel pour la conservation en Guinée.

Parc Diwasi

Le parc Diwasi, dans la région de Kankan, s’étend sur 104 000 hectares et protège des espèces emblématiques comme les céphalophes géants et les lycaons. Ce projet, né d’une collaboration entre l’État et une famille française, combine écotourisme et préservation. Les visiteurs peuvent y pratiquer des activités comme l’observation des oiseaux ou l’exploration de la grotte aux chauves-souris, tout en interagissant avec les habitants des villages environnants. Ce sanctuaire écologique est une destination prisée des amoureux de la nature en quête d’aventure.

Kankan

Traversée par le fleuve Milo, Kankan est une ville dynamique où cohabitent histoire et traditions. Les visiteurs découvrent des lieux marquants comme le mausolée de Cheick Fantamady Chérif, les vestiges de Niani, et les plages du fleuve Milo. Les artisans locaux créent des sculptures en bois dans le quartier des sculpteurs, tandis que le balafon sacré de Soumaoro Kanté à Niagassola témoigne de l’héritage musical mandingue. Entourée de sites spirituels et naturels comme le mont Gboudou et la mare de Koumban, Kankan offre une immersion riche et variée dans la culture guinéenne.

Cascade de Tabouna

À proximité de Kindia, la cascade de Tabouna est un havre de tranquillité et de beauté naturelle. Facilement accessible après 30 minutes en voiture et une courte marche, cette chute d’eau s’étale en largeur et se termine dans un bassin naturel propice à la baignade. Entourée de collines verdoyantes, elle offre une vue apaisante sur une vallée luxuriante, idéale pour les promenades et les pique-niques. Ce lieu, parfait pour une journée de détente, allie sérénité et beauté naturelle.

Chute de Ditinn

La chute de Ditinn, haute de 120 mètres, est la plus impressionnante cascade de Guinée. Située près de Fougoumba, elle fascine par sa puissance, surtout en saison des pluies, où elle devient un torrent rugissant. Les visiteurs peuvent explorer plusieurs points de vue offrant des perspectives variées sur cette merveille naturelle nichée dans la vallée de la Ténée. En saison sèche, son débit plus paisible invite à la contemplation dans un cadre serein, parfait pour les amateurs de photographie et de nature.

Parc national du Moyen-Bafing

Créé pour protéger les chimpanzés, le parc national du Moyen-Bafing abrite la plus grande population de ces primates en Afrique de l’Ouest, avec plus de 4 000 individus. Situé dans la région de Labé, ce parc de 6 426 km² accueille également des léopards, hippopotames et babouins. Les initiatives de conservation sensibilisent les communautés locales et offrent une opportunité unique d’observer les chimpanzés dans leur habitat naturel. Ce sanctuaire, ouvert aux visiteurs, illustre l’importance de la préservation de la biodiversité.

Lac de Samaya

Le lac de Samaya, à 44 kilomètres de Kindia, est un lac artificiel formé par un barrage hydroélectrique. Entouré par les montagnes du mont Gangan, il offre des paysages somptueux et une atmosphère paisible. À proximité, l’écolodge de Walia enrichit l’expérience avec des infrastructures écologiques et des sentiers aménagés. Ce site, où nature et histoire se mêlent, est idéal pour la randonnée, les pique-niques, et l’exploration du patrimoine local dans un cadre enchanteur.

Grotte de Kakimbo

Située dans la forêt de Kakimbo, à proximité de Conakry, la grotte de Kakimbo est un site archéologique fascinant datant du XIIIe siècle. Des fouilles y ont révélé des outils en pierre et des objets en grès, témoignant du savoir-faire des anciens habitants. Ce lieu mystique, entouré de légendes et de pratiques rituelles, est vénéré par les communautés locales. La grotte, avec ses offrandes et ses récits spirituels, est un témoignage unique du lien entre les traditions ancestrales et la nature.

Forecariah

Située à 140 kilomètres de Conakry, Forecariah est une ville historique aux multiples attraits culturels et naturels. Parmi ses sites marquants figurent l’îlot de Matakang et ses vestiges historiques, le port de Benty, ancien port négrier, et l’esclaverie de Benty, qui témoignent d’un passé poignant. Les plages de Salatougou et des îles Kakossa et Kabacki offrent détente et beauté sauvage. L’île de Khonikounson, un sanctuaire naturel, complète cette exploration en alliant biodiversité et paysages marins.

Kissidougou

Kissidougou, au cœur de la Guinée forestière, mêle histoire et nature. Le mausolée de Kissi Kaba et le musée préfectoral illustrent la richesse culturelle de la région. Les chutes de Brouadou, de Yendé Millimou, et de Yombiro attirent les amoureux de la nature, tout comme le mont Yendé Milimou. Les croyances locales se dévoilent à travers les poissons sacrés de Bendou. Ce mélange d’histoire et de paysages spectaculaires fait de Kissidougou une destination captivante.

Grotte de Cireyah

À 25 kilomètres de Fria, la grotte de Cireyah est un joyau géologique remarquable. Avec ses galeries imposantes soutenues par des piliers naturels, elle offre une ambiance mystique et grandiose. Les visiteurs peuvent explorer ce site en partie accessible ou se lancer dans des sections plus aventureuses. À proximité, les chutes de Bogoro et les plages de Konkouré ajoutent des expériences variées dans un cadre naturel enchanteur.

Kérouané

Berceau de l’histoire samorienne, Kérouané se distingue par la tombe de Djaoulén-Karamo et les sites samoriens, comme les baobabs centenaires de Bissandougou. Les ruines des fortifications et le cimetière des tirailleurs rappellent les luttes passées. Avec des paysages variés entre savane et forêt, la région est idéale pour explorer des sites comme Sanankoro et la réserve de Bonko, tout en découvrant un riche patrimoine historique.

Siguiri

Siguiri, située au Nord-Est, est un centre culturel et historique de premier plan. La ville est célèbre pour le balafon Sosso Bala, patrimoine UNESCO, et pour son fort colonial français. Les chutes de Bouroundoun et la réserve de Manden Woula, qui préservent une biodiversité unique, enrichissent l’expérience. Les mines d’or de Bouré et les plages du Niger illustrent le dynamisme économique et la beauté naturelle de la région.

Macenta

Au sud-est de la Guinée, Macenta est une porte d’entrée vers les trésors naturels et culturels environnants. La résidence du Gouverneur et la forêt sacrée de Sérédou reflètent un passé riche en traditions. La réserve de biosphère de Ziama, avec ses chimpanzés et ses montagnes, offre des randonnées inoubliables. Entre lacs, ponts en lianes, et sources naturelles, Macenta est un paradis pour les amateurs de nature et d’histoire.

Conclusion

Alors que notre avion quitte le sol guinéen, nous replongeons dans les souvenirs intenses de ce voyage. La Guinée, avec ses paysages variés, ses cultures riches, et ses habitants accueillants, s’est révélée bien plus qu’une destination. Elle nous a offert une expérience humaine et émotionnelle d’une rare intensité.

Des vastes montagnes du Fouta-Djalon aux plages de sable fin de la Basse Guinée, chaque étape a été marquée par des rencontres, des découvertes et des défis. Nous avons marché dans les vallées et gravi des sentiers escarpés, admiré les cascades majestueuses et traversé des villages où la simplicité de la vie quotidienne nous a révélé une beauté authentique. Les sourires des enfants dans les écoles, les chants pour nous accueillir, et les récits des anciens dans la case à palabres resteront gravés dans nos mémoires.

Ce voyage a aussi été une leçon d’humilité. La gentillesse de Gassama, qui n’a jamais hésité à nous guider avec patience, et le dévouement d’Ismaël, dont l’amitié sincère nous a marqués, n’a jamais cessé d’incarner la générosité et la chaleur humaine de ce pays. Ces liens tissés au fil des jours ont transcendé le simple rôle d’accompagnateurs pour devenir des amitiés durables.

La Guinée, avec ses embouteillages chaotiques de Conakry, ses routes parfois difficiles, et ses imprévus, nous a appris à ralentir, à apprécier les moments simples et à voir au-delà des obstacles pour découvrir une richesse insoupçonnée.

Nous repartons ainsi avec une certitude : ce voyage nous a enrichis bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer et nous n’avons qu’une hâte : y retourner.

Plus grande des îles Baléares, Majorque, située en mer Méditerranée, au large de la côte Est de l’Espagne est une île paradisiaque, d’une superficie de 3 640 km², réputée pour ses paysages variés allant des plages dorées aux montagnes escarpées, en passant par des plaines fertiles et des forêts de pins. Nous avons passé plusieurs jours au coeur de l’île afin de vous présenter dans cet article, les incontournables de Majorque.

Les Baléares, un archipel espagnol situé en mer Méditerranée, se composent de quatre îles principales : Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera. Connues pour leur climat doux, leurs plages de sable fin et leurs eaux cristallines, les Baléares attirent chaque année des millions de visiteurs en quête de soleil et de détente. Les îles sont également riches en histoire et en culture, avec des sites archéologiques, des villages authentiques et des traditions vivantes. La diversité des paysages, allant des montagnes aux plaines verdoyantes et des côtes escarpées aux plages paradisiaques, fait des Baléares une destination de choix pour les amoureux de la nature et les passionnés d’activités en plein air.

Majorque, la plus grande des îles Baléares, s’étend sur une superficie de 3 640 km². Située à environ 170 kilomètres à l’Est de la péninsule ibérique, elle est connue pour ses paysages variés, allant des montagnes de la Serra de Tramuntana, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, aux plages de sable doré et aux criques cachées. Majorque se distingue par son riche patrimoine culturel, ses festivals animés et sa gastronomie, mettant en avant des produits locaux tels que l’huile d’olive, le fromage et les fruits de mer.

Lors de notre visite à Majorque, nous avons eu l’occasion de découvrir des paysages merveilleux. Nous avons goûté une cuisine locale préparée avec des produits frais, savourant des plats traditionnels qui reflètent la richesse culinaire de l’île. L’accueil chaleureux des habitants a rendu notre séjour encore plus agréable, avec leur joie de vivre et leur passion pour leur culture. Cette expérience nous a permis de plonger dans l’authenticité de Majorque et d’apprécier pleinement la beauté de cette île méditerranéenne.

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Cap Formentor

Le Cap Formentor est une péninsule spectaculaire située à l’extrême Nord de l’île. Ce cap emblématique se distingue par ses falaises abruptes plongeant dans la Méditerranée, offrant des vues panoramiques à couper le souffle et un cadre naturel préservé.

Nous débutons notre aventure au cap, cette péninsule spectaculaire à l’extrême Nord de Majorque, qui nous coupe le souffle dès notre arrivée. La route sinueuse qui y mène est déjà une aventure en soi, serpentant à travers des paysages variés, de forêts verdoyantes à des falaises abruptes. L’air est chargé du parfum des pins et du sel marin, ce qui ajoute à notre excitation.

Nous parvenons à y entrer de bonne heure, étant donné qu’en période estivale, l’accès aux véhicules ferme à partir de 10 heures, les visiteurs devant emprunter une navette en bus pour en rejoindre les tréfonds.

Notre première halte est effectuée au Mirador de es Colomer, où nous découvrons un panorama époustouflant sur la mer Méditerranée et les falaises vertigineuses. Nous sommes émerveillés par la vue qui s’étend à perte de vue, avec des vagues se brisant contre les rochers en contrebas. Le Panoràmica cap al Cap Formentor et le Fotopoint Cabo Formentor nous offrent également des perspectives uniques et tout aussi impressionnantes.

En repartant, nous nous amusons de la rencontre entre une chèvre gourmande qui se rapproche un peu trop de jeunes gens mangeant des chips, les portes de leur véhicule, ouvertes. La chèvre qui tente de subtiliser les snacks de ces jeunes tout droit sortis d’une discothèque semble surréaliste.

Le Mirador de Formentor est l’un des moments forts de notre visite. De ce belvédère emblématique, nous pouvons admirer les falaises déchiquetées et les criques secrètes en contrebas. Chaque regard nous révèle de nouvelles merveilles naturelles, et nous prenons le temps de nous imprégner de la majesté de cet endroit.

Arrivés au bout de la péninsule, nous découvrons le phare du cap Formentor, érigé au sommet d’une falaise à plus de 180 mètres au-dessus de la mer. Ce phare, construit en 1857, se dresse fièrement avec sa tour cylindrique de 22 mètres de haut, visible en mer à près de 40 kilomètres.

Alors que nous sommes en train de prendre le petit-déjeuner, acheté dans le restaurant du phare, nous sommes approchés, à l’instar des autres touristes, par des policiers locaux qui nous pressent de partir, sous peine de ne plus pouvoir utiliser notre véhicule, de nombreux bus circulant dans le parc et rendant difficile chaque croisement de route.

Nous avalons sur le fil notre café et rejoignons à l’extérieur du site, la plage de Formentor qui se trouve à proximité de la plage de Cala Figuera. Ici, les eaux cristallines nous invitent à la baignade, et nous nous laissons tenter par une pause détente. L’atmosphère paisible et préservée de ces plages isolées est parfaite pour clore notre découverte en beauté.

Alcudia

Alcudia, située sur la côte Nord-Est de l’île de Majorque, est une ville riche en histoire peuplée d’environ 20 000 habitants.

Après avoir garé notre véhicule à l’extérieur, nous entrons dans la vieille ville et sommes immédiatement transportés dans un autre temps. Les remparts médiévaux, datant du XIVe siècle, entourent la ville, et nous marchons à travers ses rues pavées étroites, bordées de maisons anciennes et de bâtiments historiques.

La porte de Xara et la porte de San Sebastiàn, deux des anciennes portes des remparts, nous rappellent l’importance stratégique d’Alcudia au Moyen Âge. Nous nous arrêtons devant le théâtre romain, datant du Ier siècle après Jésus-Christ, et nous imaginons les spectacles qui y étaient donnés il y a des siècles. La richesse historique de cette ville est fascinante, et chaque pierre semble raconter une histoire. En parcourant la ville, il est possible de voir également les autres célèbres portes d’Alcudia, constituées par la Porta del Moll et la Porta de Vila Roja.

En nous promenant dans la vieille ville, et en arpentant les allées du marché local, qui nous donne un aperçu des produits de qualité qui se vendent sur l’île, nous découvrons des places charmantes et des églises historiques, comme l’église de Sant Jaume, construite en 1893 sur les ruines d’une ancienne église romane, un bel exemple d’architecture néogothique qui se trouve non loin du musée monographique de Pollentia, qui expose des artefacts découverts lors des fouilles de l’ancienne cité romaine de Pollentia. Ce musée, hébergé dans un ancien hospice du XIVe siècle, offre une perspective enrichissante sur l’histoire romaine de la région.

Le port d’Alcudia est une zone animée qui permet de se détendre tout en profitant de la vue sur la mer. Il se trouve à proximité de la plage d’Alcudia, une des plus longues plages de l’île, avec son sable fin et ses eaux cristallines s’étendant sur plus de 7 kilomètres.

En explorant davantage, nous découvrons le bastion de Sant Ferran et le bastion de Xara, qui offrent des vues imprenables sur les paysages environnants.  Le bastion de Sant Ferran, un point fort de la muraille médiévale, témoigne de l’importance stratégique de la ville au Moyen Âge. Construit au XVIe siècle, ce bastion imposant protégeait la ville des invasions. Le Bastión de Xara, situé à proximité de la Plaça de Carles V, est un autre point fort des fortifications. Nous y pénétrons à l’intérieur et pouvons arpenter le dessus des remparts pour bénéficier de points de vue spectaculaires sur la ville.

Un peu excentrées se trouvent les ruines de l’ancienne cité romaine de Pollentia, le site archéologique romain le plus important et le seul visitable de l’île.

Il comprend notamment les vestiges d’un amphithéâtre romain datant du I^er siècle.

Le site se trouve non loin de la chapelle de Sant Crist, datant du XIVe siècle et de la Confraria del Sant Crist d’Alcúdia, un autre lieu de dévotion où les traditions religieuses locales sont encore très respectées.

Pollença

Pollença, située dans le Nord de Majorque, est une ville de 16 000 habitants qui séduit par son charme traditionnel et son riche patrimoine historique.

La ville possède également un port excentré, véritable appel à la détente, qui regorge de restaurants et de bars appréciés des visiteurs.

En parcourant ses ruelles étroites et ses places animées, nous ressentons l’authenticité de cette localité. Les maisons en pierre et le mélange de styles architecturaux gothique et baroque confèrent à Pollença une atmosphère unique.

Nous commençons notre visite par le Claustre de Sant Domingo construit au XVIIe siècle, un ancien couvent dominicain qui accueille aujourd’hui des événements culturels.

La Plaça Major, que nous rejoignons ensuite est entourée de cafés et de restaurants ; elle représente le cœur battant de la ville. Nous nous arrêtons pour savourer la cuisine locale et observer la vie quotidienne des habitants. Nous rejoignons ensuite l’église Santa Maria de Pollença, une église gothique du XIIIe siècle, qui domine la place principale avec son architecture impressionnante.

Nous ne montons pas les 365 marches menant à la Calvary Chapel, une petite chapelle construite au XVIIIe siècle, mais la rejoignons en voiture. Majestueuse, cette chapelle nous permet également d’accéder à proximité au Mirador del Calvary, offrant une vue panoramique sur les environs.  

Nous terminons la visite de la ville par la découverte en contrebas, du pont Romain, un vestige de l’époque romaine qui traverse une rivière asséchée. 

Sanctuaire de Lluc

Le Sanctuaire de Lluc, situé au cœur de l’île, est un lieu emblématique chargé d’histoire. Niché au milieu des montagnes de la Serra de Tramuntana, ce sanctuaire fondé au XIIIe siècle est considéré comme le premier des îles Baléares.

Véritable havre de paix et de recueillement, nous le découvrons après avoir garé notre véhicule sur un parking public. Nous dépassons tout d’abord plusieurs restaurants et pénétrons ce lieu saint exploité avec mercantilisme. Ce qui ne nous empêche pas d’être impressionnés par sa grandeur ou du moins l’étendue du site qui l’abrite.

Nous dépassons une petite cour agrémentée d’une belle statue, avant découvrir la statue de la Vierge Noire, la Moreneta, et la basilique imposante où les célébrations religieuses ont lieu régulièrement.

Les jardins tranquilles du sanctuaire et les sentiers de randonnée nous offrent l’opportunité d’explorer les paysages environnants, ajoutant à l’expérience spirituelle et naturelle de ce lieu.

La Serra de Tramuntana

Considérée comme une des plus belles chaînes de montagne de l’île, la Serra de Tramuntana nous accueille au travers de ses routes en lacet qui nous permettent de rejoindre tout d’abord le Mirador de s’Entreforc offrant des panoramas spectaculaires sur les falaises escarpées, les vallées verdoyantes et la mer Méditerranée. 

La Serra de Tramuntana, située sur la côte Nord-Ouest de Majorque, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son paysage culturel. Ce massif s’étend sur environ 90 kilomètres, de l’extrémité Nord-Ouest de l’île jusqu’à la région d’Andratx au Sud-Ouest, offrant des vues panoramiques spectaculaires, des villages splendides et une riche biodiversité.

La formation géologique impressionnante où les torrents de Pareis et de Lluc se rencontrent crée une gorge spectaculaire. Les sentiers de randonnée autour du mirador serpentent à travers la Serra de Tramuntana, offrant des vues époustouflantes et une immersion totale dans la nature.

Les villages de la Serra de Tramuntana sont également des trésors à découvrir. Valldemossa, avec son célèbre monastère de la Chartreuse où Frédéric Chopin et George Sand ont séjourné, est un incontournable. Ce village, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre, dégage un charme intemporel. Deià, village emblématique, quant à lui est connu pour ses paysages artistiques et ses vues spectaculaires sur la mer. Le village a attiré de nombreux artistes et écrivains, dont le poète Robert Graves, qui y a passé une grande partie de sa vie.

La Serra comprend également les Jardines de Alfabia, intégrant une maison et plusieurs jardins établis lorsque l’île était sous domination arabe. Elles se trouvent non loin de Raixa, l’autre site culturel de la région.

Le monastère de Lluc, situé au cœur de la Serra de Tramuntana, est un important lieu de pèlerinage et un site culturel majeur fondé au XIIIe siècle. Les visiteurs peuvent explorer les jardins paisibles, le musée et la basilique ornée, tout en profitant de la tranquillité du cadre montagneux. La Route de Pedra en Sec (route de la pierre sèche), un sentier de randonnée de longue distance qui traverse la Serra de Tramuntana, permet aux randonneurs de découvrir les techniques traditionnelles de construction en pierre sèche et les paysages culturels uniques de la région.

En parcourant la Serra de Tramuntana, nous découvrons un monde de contrastes et de beauté naturelle. Les vues panoramiques depuis les miradors, tels que le Mirador de Ses Barques et le Mirador de Sa Foradada, offrent des perspectives époustouflantes sur la mer et les montagnes. Les terrasses en pierre sèche, construites au fil des siècles pour l’agriculture en terrasses, témoignent de l’ingéniosité humaine et de l’harmonie entre l’homme et la nature.

Le Col del Reis, également connu sous le nom de Sa Calobra, est l’une des routes les plus emblématiques de la Serra de Tramuntana.

En nous arrêtant à son sommet, nous prenons quelques instants pour admirer le paysage qui nous entoure et devant lequel nous restons ébahis, comme tétanisés par la beauté des lieux.

En reprenant la route qui se fait de plus en plus sinueuse, nous obligeant à une vigilance accrue, nous  rejoignons un parking qui nous donne accès au Torrent de Pareis, une gorge spectaculaire et profonde qui traverse la Serra de Tramuntana pour déboucher à Sa Calobra.

Nous garons notre véhicule sur un parking payant et rejoignons tout d’abord, le port de Sa Calobra, avant d’arpenter durant une vingtaine de minutes un chemin longeant la mer.

Le Túnel de Sa Calobra, un tunnel creusé à flanc de montagne, nous offre des vues impressionnantes sur les gorges et les falaises environnantes, ajoutant à l’aventure de notre découverte de Sa Calobra.

Après être parvenus à la plage éponyme, sur laquelle, nous pouvons enfin souffler un peu tout en bénéficiant d’un moment de détente, quoique perturbé par les cris des enfants profitant pleinement de leurs vacances, nous explorons ce canyon à pied, émerveillés par les falaises escarpées, les formations rocheuses impressionnantes et les eaux cristallines qui le bordent. 

Inca

Inca, située au cœur de Majorque, est une ville dynamique et riche en histoire, avec une population d’environ 30 000 habitants. Connue comme le centre de la maroquinerie de l’île, Inca se distingue par son architecture mêlant styles traditionnels et influences modernes. Les rues pavées, les places animées et les bâtiments historiques confèrent à la ville une atmosphère unique et authentique.

Notre découverte de la ville commence par l’église Santa Maria la Major, un édifice emblématique datant du XIIIe siècle. Cette église utilisée lors de notre arrivée pour une messe, nous accueille avec son architecture gothique et ses éléments baroques ajoutés au XVIIIe siècle ; elle est un point de repère central de la Plaça Santa Maria la Major. Cette place, entourée de cafés et de commerces, est un lieu de rencontre pour les habitants, où nous pouvons observer leur vie quotidienne en dégustant un bon café qui nous maintient en éveil.

À quelques pas de là, nous découvrons l’ancienne caserne de la gendarmerie, un bâtiment imposant du XIXe siècle, témoignage du passé militaire de la ville. Transformée aujourd’hui en espace culturel, cette structure offre une perspective unique sur l’histoire d’Inca, avec des expositions et des événements qui attirent les amateurs de culture.

Le Claustre de Sant Domingo, un cloître magnifiquement restauré de forme carrée fondé au XVIIe siècle, est un lieu de tranquillité au cœur de la ville. Son puits de style baroque datant du XVIIIe siècle et ses arcades élégantes nous transportent à une époque révolue. À l’intérieur, l’Iglesia San Francisco Inca, une église baroque construite au XVIIIe siècle, est reconnue pour son intérieur richement décoré et ses fresques impressionnantes. Elle renferme une statue de la Vierge de la Grâce du XVIe siècle, ajoutant une dimension spirituelle à notre visite.

La Plaça d’Espanya est le véritable cœur de la ville. Entourée de bâtiments historiques et de magasins modernes, elle offre un contraste fascinant entre le passé et le présent. En déambulant dans les ruelles qui bordent la place, nous découvrons des boutiques artisanales et des ateliers de maroquinerie, reflet de la réputation d’Inca dans ce domaine.

Palma de Majorque

Palma, capitale de Majorque, est une ville portuaire située sur la côte Sud de l’île. Avec une population d’environ 400 000 habitants, Palma est une métropole vibrante qui combine parfaitement l’ancien et le moderne. L’architecture de la ville est un mélange fascinant de styles gothique, baroque et moderne, avec des bâtiments historiques magnifiquement préservés et des structures contemporaines élégantes.

Notre exploration de Palma commence par la découverte de la cathédrale de Majorque, de l’autre côté de la rive où elle se trouve, aussi connue sous le nom de La Seu. Ce chef-d’œuvre gothique, construit entre les XIIIe et XVIIe siècles, impressionne par sa façade imposante et ses vitraux spectaculaires, notamment la plus grande rosace gothique du monde. À côté, le Palacio Real de La Almudaina est une ancienne forteresse arabe convertie en palais royal au XIIIe siècle, offrant une vue imprenable sur la baie de Palma et abritant des tapisseries et des œuvres d’art remarquables.

Au travers de notre perspective, nous admirons les reflets de ces édifices majestueux sur l’eau, avant de rejoindre le centre de la vieille ville, tout en saluant au passage, un groupe d’artistes équatoriens qui se préparent à effectuer un spectacle dans la rue.

En descendant vers la vieille ville, nous découvrons les bains Arabes, datant du Xe siècle. Ce site est remarquable pour son architecture mozarabe, avec ses arcs en fer à cheval et ses coupoles élégantes.

Notre promenade continue le long du Paseo Maritimo, une promenade piétonne longeant le front de mer, idéale pour une balade relaxante.

Nous nous approchons de la cathédrale que nous avons rejointe et devant laquelle nous nous trouvons…disons petits.

Nous rejoignons, la Llotja de Palma, construite au XVe siècle, et représentant un exemple spectaculaire de l’architecture gothique civile. Nous nous rendons aux abords d’une sorte de galerie, pour enfin nous détendre en dégustant une magnifique paëlla.

Le couvent Santa Clara, fondé au XIIIe siècle, est encore habité par des religieuses cloîtrées qui fabriquent des pâtisseries traditionnelles. Non loin de là, la basilique Sant Francesc, classée monument national, est un exemple remarquable d’architecture gothique avec une façade baroque.

La mairie de Palma est également un édifice impressionnant situé sur la Plaça de Cort, le cœur historique de la ville. Cette place animée est entourée de bâtiments historiques et de cafés, offrant un lieu de rencontre pour les habitants et les visiteurs. Enfin, le Castell de Bellver, construit au XIVe siècle, est l’un des rares châteaux circulaires d’Europe. Perché sur une colline, il offre une vue panoramique sur la ville et la mer, abritant également le musée d’Histoire de Palma.

Calvià 

Calvià est une charmante municipalité située dans la partie Sud-Ouest de l’île. Avec une population d’environ 50 000 habitants, Calvià s’étend sur une vaste zone qui comprend des montagnes, des plages et des villages traditionnels. L’architecture de la région reflète son riche patrimoine historique avec des bâtiments médiévaux, des églises gothiques et des structures modernes.

Dans la ville, l’église de Sant Joan Baptista, est un joyau architectural gothique construit au XIIIe siècle et remodelé au XVIIe siècle. À proximité, le centre culturel Sa Societat est un espace polyvalent situé dans un bâtiment du XIXe siècle, où se tiennent régulièrement des expositions d’art, des concerts et des événements culturels. Le moulin de Santa Ponça, restauré avec soin, offre une vue imprenable sur la côte et permet de comprendre l’importance de l’agriculture dans l’histoire locale.

Le château de Bendinat est un magnifique édifice néogothique construit au XIXe siècle, entouré de vastes jardins et d’un parcours de golf. Bien que le château ne soit pas ouvert au public, ses environs attirent de nombreux visiteurs. Non loin de là, le Mirador de Malgrats offre une vue spectaculaire sur les îles Malgrats et la mer Méditerranée, idéal pour la photographie et l’observation des oiseaux.

Le port Adriano, conçu par le célèbre architecte Philippe Starck, est un port de plaisance moderne qui combine élégance et fonctionnalité. Avec ses boutiques de luxe, ses restaurants haut de gamme et ses installations nautiques, il est devenu un lieu de rendez-vous incontournable pour les amateurs de navigation et les touristes. Plus à l’intérieur des terres, le village de Galilea est un exemple parfait d’un village majorquin traditionnel, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre.

Pour les amateurs d’histoire, le Pueblo Español est une reconstitution d’un village espagnol traditionnel, présentant des copies fidèles de célèbres monuments du pays. Enfin, la fontaine de Santa Ponça commémore la victoire de Jaime I sur les Maures en 1229, est un lieu de rassemblement important pour les festivités locales.

Andratx

Andratx est une charmante ville située dans la partie Sud-Ouest de l’île. Avec une population d’environ 11 000 habitants, cette localité est connue pour ses paysages et son architecture typiquement majorquine. La ville se distingue par ses bâtiments en pierre traditionnelle, ses ruelles étroites et sinueuses, ainsi que ses places ombragées par des arbres centenaires.

Nous rejoignons tout d’abord le port de la ville, qui se dévoile à nous de bon matin.

Avec la vue sur la colline qui semble se détacher de l’horizon, les bateaux sublimés de la sorte par cette perspective intéressante captivent nos regards. Nous décidons de prendre un café dans ce décor idyllique avant de rejoindre le haut de la ville, un trajet qui nécessite quelques minutes de route en voiture.

Dans le centre de la commune, le château de Son Mas, construit au XVe siècle et aujourd’hui siège de la mairie d’Andratx émerge. À proximité, l’église Santa Maria d’Andratx, une magnifique église gothique du XIIIe siècle, est reconnue pour son clocher imposant et ses vitraux colorés.  

Les tours de défense d’Andratx, construites entre les XVIe et XVIIe siècles, servaient autrefois à protéger la ville des attaques de pirates. Elles font aujourd’hui, parties intégrantes de la ville. Le Mirador de la Mola offre des vues à couper le souffle sur la mer Méditerranée et les montagnes environnantes. Pour les amateurs de randonnée, le Mirador de Sa Dragonera propose des sentiers de randonnée avec des vues panoramiques sur l’île de Sa Dragonera.

Le centre Culturel CCA Andratx est l’un des plus grands centres d’art contemporain des Baléares, proposant des expositions temporaires et permanentes d’artistes internationaux. Pour compléter cette découverte culturelle, la fontaine de Santa Catarina et ses alentours offrent un lieu de détente parfait.

Banyalbufar

Banyalbufar est un charmant village situé sur la côte Ouest de l’île, niché entre la Serra de Tramuntana et la mer Méditerranée. Avec une population d’environ 500 habitants, ce village est réputé pour ses maisons traditionnelles et ses vues imprenables sur la mer.

Nous débutons par l’entrée du village en découvrant ses terrasses agricoles en pierre qui nous subjuguent. À quelques pas de là, l’église de la Nativité de Marie, un petit édifice religieux du XVIIe siècle, et le jardín de Sa Torre, entourant une maison de campagne du XVIe siècle, offrent des promenades paisibles.

Dans le registre des incontournables, le Mirador de Ses Animes propose une autre perspective magnifique sur la côte alors que les Bodegas Son Vives sont une cave viticole locale dans laquelle il est possible de déguster des vins produits à partir de raisins cultivés sur les terrasses en pierre du village.

Si la Cala Banyalbufar, une petite plage de galets offre une baignade rafraîchissante, le port des Canonge, un ancien port de pêche transformé en une charmante enclave pour les visiteurs, avec ses maisons de pêcheurs traditionnelles et son ambiance tranquille permet de bénéficier d’un véritable bond dans le passé. Un régal pour les yeux.

Valldemossa 

Nichédans les montagnes de la Serra de Tramuntana, nous faisons connaissance avec la ville en bénéficiant d’un point de vue majestueux. Face à nous et se dessinant telle une toile, des petites maisons semblent dominées par la chartreuse, imposant sa grandeur avec fierté.

Dès notre arrivée, nous sommes immédiatement séduits par ses rues pavées, ses maisons en pierre ornées de volets verts et de jardinières fleuries. Avec environ 2 000 habitants, cette localité dégage une atmosphère paisible et authentique, idéale pour une escapade loin de l’agitation urbaine.

Nous commençons notre exploration par l’un des monuments les plus emblématiques, la Chartreuse de Valldemossa.

Étant initialement un palais royal construit par le roi Sancho au XIVe siècle, il a été transformé en monastère au XVIe siècle. En parcourant ses cloîtres, ses cellules, et ses jardins, nous ressentons la tranquillité et la sérénité qui émanent de ce lieu historique.

Les musées abritent des reliques ayant appartenu à George Sand, qui a séjourné dans la ville au XIXe siècle.

Nous sommes émerveillés par la richesse culturelle et historique de cet endroit et principalement par le musée Frédéric Chopin, un musée privé exposant des oeuvres du musicien.

Le Museu Municipal de Valldemossa, également situé dans la Chartreuse, offre une immersion dans l’histoire locale à travers des œuvres d’art et des objets historiques. Chaque pièce que nous découvrons nous en apprend davantage sur la vie et les traditions de ce village enchanteur.

En sortant, nous nous promenons dans les Jardines de Valldemossa, situés à proximité. Cet espace verdoyant et tranquille, parsemé de plantes méditerranéennes et de fontaines, nous offre une pause rafraîchissante. Nous nous laissons bercer par le doux murmure de l’eau et la beauté des lieux.

Pour découvrir le village, nous continuons notre balade à Sa Miranda et sur la Place Rubén Darío avant de rejoindre la rue Calle Rectoria, bordée de maisons traditionnelles majorquines et de petites boutiques artisanales. Chaque boutique est une découverte, chaque objet un morceau de l’artisanat local. Nous nous imprégnons de l’atmosphère chaleureuse et accueillante du quartier.

Le Mirador des Tudons est un autre point de vue exceptionnel, accessible après une courte marche. La vue sur la côte et les montagnes est magnifique, et le petit monastère adjacent ajoute une touche spirituelle à notre visite. Nous sommes en admiration devant la beauté naturelle de l’endroit.

Notre prochain arrêt est le Monastère de Miramar, l’un des plus anciens bâtiments de Majorque, fondé par l’archiduc Louis-Salvador de Habsbourg en 1276. Ce trésor d’architecture médiévale, découvert par le cousin de l’impératrice Sissi, nous offre une vue spectaculaire sur la mer. Nous nous sentons transportés dans le temps en explorant ce lieu historique.

Pour conclure notre visite, nous nous rendons à Sa Marina, le port de la ville. Cet endroit idyllique, avec ses bateaux de pêche traditionnels et ses eaux cristallines, est la touche finale parfaite à notre voyage.

Deià 

Deià est un village niché dans les montagnes de la Serra de Tramuntana, sur la côte Nord-Ouest de Majorque. En arrivant sur place, nous sommes immédiatement charmés par son architecture traditionnelle en pierre, ses rues étroites et sinueuses, et ses vues imprenables sur la mer Méditerranée, et ce quand bien même, nous éprouvons des difficultés pour nous garer, le nombre de places de parking disponibles n’étant pas suffisant. Avec environ 700 habitants, Deià dégage une atmosphère intime et paisible, renforcée par le fait que de nombreux artistes et écrivains ont choisi de s’y installer au fil des ans, créant une ambiance culturelle unique.

Nous commençons notre exploration par l’église San Juan Bautista, construite au XIIIe siècle. Perchée au sommet d’une colline que nous rejoignons en une vingtaine de minutes, cette église offre une vue panoramique sur le village et la mer. L’intérieur, simple mais élégant, reflète l’architecture gothique avec des éléments baroques ajoutés au XVIIIe siècle. À proximité, le musée Archéologique de Deià nous attire avec ses artefacts préhistoriques et romains. Bien que modeste, il mérite une visite rapide en raison de sa proximité avec d’autres sites.

Le Mirador de Deià est l’un des points de vue les plus spectaculaires du village. Situé sur une colline, il offre une vue panoramique sur la côte accidentée et la mer Méditerranée, ainsi que sur le village lui-même. En descendant vers la côte, nous découvrons Llucalcari, un petit hameau en pierre où le temps semble s’être arrêté. Les rues étroites de Llucalcari sont idéales pour une promenade tranquille, bien que l’accès en voiture soit déconseillé en raison de l’absence de parking.

En poursuivant notre chemin, nous atteignons le Mirador en el Camino a Deià, qui offre une autre perspective magnifique sur la région environnante. Ce point de vue, situé le long de la route menant à Deià, permet d’admirer les montagnes de la Serra de Tramuntana et les oliveraies en contrebas.

Le Mirador de Santa Catalina est un autre lieu incontournable pour les amateurs de vues panoramiques. Ce mirador donne sur le port de Sóller et offre une vue magnifique sur la mer et les montagnes alentours. De là, il est possible de rejoindre facilement le musée de la Mer, situé à proximité ainsi que la casa de Robert Graves.

Sóller

Sóller est une charmante ville située dans une vallée fertile de la Serra de Tramuntana, sur la côte Nord-Ouest de Majorque. Avec une population d’environ 14 000 habitants, Sóller est réputée pour son architecture traditionnelle majorquine, ses rues pavées et ses bâtiments en pierre. La ville est également célèbre pour son train historique, le Ferrocarril de Sóller, qui relie Palma à Sóller en passant par des paysages uniques.

Nous commençons notre visite de la ville en nous rendant au port de Sóller, un véritable bijou situé à une vingtaine de minutes du centre.

À notre arrivée, nous sommes immédiatement séduits par la beauté du paysage. Les montagnes majestueuses entourent le port, créant un cadre spectaculaire, tandis que les eaux turquoise scintillent sous le soleil.

Nous arpentons le long de la promenade, où de charmants restaurants et cafés nous invitent à nous arrêter. L’odeur alléchante de la cuisine méditerranéenne embaume l’air, et nous décidons de goûter aux spécialités locales. Assis en terrasse, nous savourons des plats de fruits de mer frais, tout en admirant les bateaux colorés qui flottent paisiblement dans le port.

Nous continuons notre visite en voiture en nous rendant dans le centre et découvrons la place de la Constitución, le cœur vibrant de la ville, entourée de plusieurs monuments remarquables. La paroisse de Sant Bartomeu, construite au XIIIe siècle et rénovée au XVIIIe siècle, domine la place avec sa façade baroque impressionnante. À côté de l’église, se trouve la banque de Sóller, un bâtiment moderniste conçu par l’architecte Joan Rubió i Bellver, un disciple de Gaudí. Un peu plus loin sur la Gran Via, une élégante rue bordée de maisons bourgeoises, se trouve la maison de la Luna, une résidence emblématique avec une lune sculptée au-dessus de son entrée.

Le couvent des Sacrés Cœurs est un autre lieu incontournable de la ville. Construit au XVIIIe siècle, ce couvent abrite aujourd’hui un centre culturel et une bibliothèque. Le bâtiment est un excellent exemple de l’architecture religieuse de l’époque, avec son cloître paisible et ses jardins bien entretenus. Non loin de là, le Grand Hôtel est un autre bâtiment emblématique. Construit au début du XXe siècle, cet hôtel de style moderniste offre une vue magnifique sur la ville et les montagnes environnantes.

La gare du Ferrocarril de Sóller est également un point d’intérêt majeur. Inaugurée en 1912, cette gare historique est le point de départ du célèbre train qui traverse la Serra de Tramuntana jusqu’à Palma. Le trajet offre des vues spectaculaires sur les montagnes et les vallées. À proximité, le Monastère de Sa Capelleta, perché sur une colline, est un lieu de retraite spirituelle offrant des vues panoramiques sur Sóller et ses environs.  

La ville comprend également un musée d’histoire naturelle qui borde un beau jardin botanique, le ticket d’entrée englobant les deux sites.  Nous entrons à l’intérieur du musée et étage après étage, nous découvrons la faune de l’île, au travers d’exposition didactique. Nous terminons notre visite par une belle promenade dans un jardin extérieur fort agréable.

Raixa 

Raixa est une magnifique finca nichée au pied de la Serra de Tramuntana, à proximité de la ville de Bunyola. La propriété est renommée pour son imposante maison seigneuriale, ses jardins luxuriants, et son histoire riche et variée. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le palais abrite le centre d’Interprétation des visiteurs de la Serra de Tramuntana. Le domaine couvre 52 hectares. Les bâtiments occupent 4500 m² et le reste englobe à la fois les espaces verts, les jardins et les forêts.

La finca de Raixa a des origines qui remontent à l’époque arabe, mais son aspect actuel est principalement dû à des rénovations et des agrandissements effectués aux XVIIIe et XIXe siècles. La maison principale est un splendide exemple d’architecture néoclassique, influencée par les styles italiens et espagnols. L’intérieur de la demeure est tout aussi impressionnant que son extérieur, avec de vastes salles ornées de fresques, de meubles d’époque et d’œuvres d’art. Les jardins de Raixa sont un véritable paradis pour les amateurs de nature et de botanique. Conçus dans le style des jardins italiens, ils comprennent des terrasses en pierre, des fontaines, des bassins et des statues élégantes. Une promenade à travers ces jardins offre des vues spectaculaires sur la Serra de Tramuntana et les champs environnants.

Raixa possède également une série de sentiers de randonnée qui serpentent à travers la propriété, permettant aux visiteurs d’explorer les collines boisées et les oliveraies. Ces sentiers offrent une occasion idéale de découvrir la faune et la flore locales, ainsi que de profiter de la tranquillité et de la beauté naturelle de la région.

Fornalutx 

Situé dans la vallée de Sóller, Fornalutx est souvent décrit comme l’un des plus beaux villages d’Espagne. Avec ses maisons en pierre et ses rues pavées, ce village a su préserver son charme traditionnel majorquin.

En arrivant à Fornalutx, nous sommes accueillis par une vue panoramique sur les montagnes de la Serra de Tramuntana et les vergers d’agrumes qui entourent le village.

Nous commençons notre visite par la place de l’église, le cœur du village. L’église de Nostra Senyora dels Àngels, construite au XIIIe siècle et rénovée au XVIIIe siècle, est un exemple magnifique de l’architecture religieuse locale. Son clocher carré et ses murs en pierre s’harmonisent parfaitement avec les maisons environnantes. La place elle-même est un lieu de rencontre pour les habitants et les visiteurs, avec plusieurs cafés et restaurants où il est possible de déguster des spécialités locales tout en profitant de l’ambiance paisible du village.

En nous promenant dans les rues de Fornalutx, nous découvrons des ruelles étroites et sinueuses, bordées de maisons traditionnelles en pierre. Les balcons fleuris et les portes en bois sculpté ajoutent une touche authentique à ce cadre déjà enchanteur. Le Mirador de Ses Barques, situé à proximité, offre une vue spectaculaire sur la vallée de Sóller et la mer Méditerranée.

Le musée Ethnographique de Fornalutx est un autre point d’intérêt. Installé dans une maison traditionnelle majorquine, ce musée présente des objets du quotidien et des outils agricoles utilisés par les habitants de la région au fil des siècles. Il offre un aperçu fascinant de la vie rurale à Majorque et de l’histoire de Fornalutx.

Fornalutx est également entouré de sentiers de randonnée qui serpentent à travers les montagnes et les vergers d’agrumes. La randonnée vers le Puig de sa Bassa offre des vues panoramiques sur la vallée et la mer, tandis que le sentier vers le village voisin de Biniaraix passe par le Barranc de Biniaraix, un impressionnant ravin aux parois abruptes.

Artà

Artà est une ville charmante nichée dans la région Nord-Est de Majorque. Avec ses quelque 7 400 habitants, elle nous séduit immédiatement par son architecture traditionnelle majorquine. Les maisons en pierre, les ruelles étroites, et les bâtiments historiques créent une atmosphère unique, presque hors du temps. Entourée de paysages naturels à couper le souffle, Artà offre une vue imprenable sur les montagnes et la mer Méditerranée.

En explorant le centre-ville d’Artà, nous découvrons le palais Can Cardaix, un manoir aristocratique du XVIIIe siècle qui abrite aujourd’hui un musée d’art et d’histoire locale. Chaque pièce semble raconter une histoire, nous transportant dans une époque révolue. L’église Transfiguració del Senyor, construite au XVIe siècle, est un autre édifice religieux notable. Son impressionnante façade gothique et son intérieur orné de fresques nous émerveillent. Pour une touche plus moderne, le théâtre d’Artà, inauguré en 2001, est un centre culturel dynamique qui propose des spectacles de théâtre, de musique et de danse.

L’avenue de la Costa i Llobera est l’une des artères principales de la ville, bordée de boutiques, de cafés et de restaurants. Nous apprécions l’atmosphère animée et conviviale qui y règne. À quelques pas de là, le marché d’Artà, qui se tient chaque mardi, est un lieu incontournable pour découvrir les produits locaux, de l’artisanat aux spécialités culinaires. Pour une escapade en pleine nature, la réserve naturelle de Cap Ferrutx offre des sentiers de randonnée et des paysages côtiers à couper le souffle, complétant ainsi la riche palette d’expériences qu’offre Artà.

Le Santuari de Sant Salvador est sans doute l’un des monuments les plus emblématiques d’Artà. Perché sur une colline, ce sanctuaire du XIVe siècle offre une vue panoramique sur la ville et ses environs. En contrebas, le parc naturel de la péninsule de Llevant est un havre de biodiversité, idéal pour les amateurs de randonnée et de nature. À proximité se trouve l’Ermita de Betlem, une petite église du XIXe siècle située dans un cadre idyllique, parfaite pour une escapade tranquille.

Le village talayotique de Ses Païsses est un site archéologique majeur, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce village préhistorique dans lequel nous nous rendons au volant de notre véhicule est l’un des mieux conservés des îles Baléares, offrant un aperçu fascinant de la vie des premiers habitants de Majorque. Non loin de là, les grottes d’Artà (Coves d’Artà) sont l’une des plus grandes et impressionnantes d’Europe, avec leurs stalactites et stalagmites spectaculaires qui attirent des visiteurs du monde entier. La tour de Canyamel, une tour de guet médiévale datant du XIIIe siècle, servait autrefois à protéger la région des attaques de pirates et offre aujourd’hui une vue magnifique sur la campagne environnante. Elle mérite une attention.

Porto Cristo

Porto Cristo, située sur la côte Est de Majorque, dans la municipalité de Manacor et qui possède une population d’environ 7 000 habitants, nous accueille avec son atmosphère paisible et son architecture méditerranéenne traditionnelle. Ses maisons blanchies à la chaux, ses ruelles étroites et son port en font une destination prisée pour ceux qui cherchent à explorer la beauté naturelle et l’histoire de Majorque.

Le port de Porto Cristo est le cœur de la ville, un port naturel protégé où les bateaux de pêche côtoient les yachts de luxe. Construit au début du XXe siècle, le port est entouré de restaurants et de cafés offrant des vues magnifiques sur l’eau. Non loin de là, les grottes du Drach, découvertes au XIXe siècle, sont l’une des attractions les plus célèbres de Majorque. Ces grottes spectaculaires abritent un lac souterrain, le lac Martel, où des concerts de musique classique sont donnés quotidiennement.

En explorant plus loin, nous découvrons les grottes dels Hams, également situées à Porto Cristo. Ces grottes, découvertes en 1905, sont renommées pour leurs formations rocheuses uniques en forme de crochets et pour leurs jeux de lumière enchanteurs. À proximité, la tour de l’Ensaïmada, une tour de guet du XVIIe siècle, offre une vue panoramique sur la mer et servait autrefois de poste de surveillance pour détecter les pirates. Juste à côté se trouve l’église de la Mare de Déu del Carme, une charmante église dédiée à la Vierge du Carmel, patronne des pêcheurs, construite au début du XXe siècle.

Un autre site incontournable est la tour del Serral dels Falcons, une tour de guet historique du XVIe siècle. Située sur une falaise surplombant la mer, cette tour offre une vue imprenable sur la côte et les environs. Plus au centre-ville, le marché de Porto Cristo, qui se tient chaque dimanche, est un lieu animé où nous pouvons acheter des produits locaux, des fruits de mer frais et des souvenirs artisanaux. À quelques pas de là, la plage de Porto Cristo est une plage de sable fin idéale pour se détendre et profiter des eaux cristallines.

Pour les amateurs d’histoire, le musée d’Histoire de Porto Cristo offre un aperçu fascinant du passé de la ville, avec des expositions sur l’archéologie, la pêche et la vie quotidienne des habitants au fil des siècles.

Les grottes du Drach

Les grottes du Drach, situées sur la côte Est de Majorque, près de Porto Cristo, sont l’une des attractions naturelles les plus impressionnantes de l’île. Ces grottes se distinguent par leur architecture naturelle spectaculaire, comprenant quatre grandes cavités interconnectées : la grotte Noire, la grotte Blanche, la grotte de Luis Salvador et la grotte des Français. Formées par l’érosion de la roche calcaire par l’eau de mer pendant des millions d’années, ces grottes offrent un spectacle fascinant de stalactites et de stalagmites aux formes et tailles variées.

Lorsque nous entrons à l’intérieur, après avoir payé l’entrée du site, nous découvrons la grotte Noire qui se caractérise par ses formations rocheuses sombres et ses passages étroits qui créent une ambiance mystérieuse. La grotte Blanche, en revanche, se distingue par ses parois éclatantes de pureté et ses formations cristallines.

Le contraste entre les deux grottes met en évidence la diversité géologique de ce réseau souterrain. La grotte de Luis Salvador, nommée en l’honneur de l’archiduc autrichien qui fut un grand admirateur des grottes de Majorque, est une autre merveille que nous explorons. Elle est renommée pour ses vastes salles et ses impressionnantes colonnes naturelles.

Mais l’un des points forts des grottes du Drach est le lac Martel, l’un des plus grands lacs souterrains du monde, mesurant environ 177 mètres de long et 30 mètres de large. Ce lac offre un cadre enchanteur pour les concerts de musique classique qui y sont régulièrement organisés. Le jeu de lumière sur les eaux cristallines du lac crée une atmosphère féerique, soulignant la beauté naturelle des grottes.

Les grottes du Drach sont également connues pour leur salle des Dômes, une vaste chambre souterraine ornée de spectaculaires formations rocheuses. Cette salle tire son nom de ses immenses dômes naturels qui confèrent un caractère majestueux à l’ensemble.

Les jeux de lumière artificielle installés dans cette salle accentuent les reliefs et les détails des formations rocheuses, créant des effets visuels saisissants.

Le tunnel des Nains, une autre section notable des grottes, se distingue par son passage bas et étroit, ajoutant une dimension d’aventure à la visite.

Les grottes dels Hams

Les grottes dels Hams, situées près de la ville de Porto Cristo sur la côte Est de Majorque, sont l’une des autres merveilles naturelles plus fascinantes de l’île. Découvertes en 1905 par le spéléologue Pedro Caldentey, ces grottes sont célèbres pour leurs formations rocheuses spectaculaires et leur beauté exceptionnelle. Les grottes doivent leur nom à leurs formations en forme de « hams » (hameçons en catalan), qui sont uniques en leur genre.

Notre exploration des Grottes dels Hams, près de Porto Cristo, commence dans la grotte ronde, qui nous accueille à l’extérieur et que nous rejoignons après avoir descendu un escalier abrupt. La grandeur de cet espace nous fait ressentir l’immensité de la nature, et nous nous laissons envoûter par la beauté de l’entrée des deux grottes du site qui nous fait face.

Nous poursuivons notre visite en entrant dans la grotte bleue, où un moment captivant nous attend.

Ici, nous assistons à un film projeté contre une paroi, qui nous plonge dans les mystères de la création du monde. La magnifique musique qui accompagne les images nous transporte à travers les âges, dévoilant l’histoire géologique de notre planète. Chaque note résonne dans l’espace, créant une atmosphère presque mystique qui nous fait réfléchir sur notre place dans l’univers.

Finalement, nous accédons à la grotte classique, un véritable bijou naturel composé de douze galeries. Les lumières colorées illuminent les parois, mettant en valeur les détails des roches environnantes.

Nous sommes émerveillés par la beauté de ce lieu, où un lac scintillant devient le cadre de spectacles musicaux enchanteurs. Les compositions classiques, synchronisées avec les jeux de lumière, créent une expérience sensorielle inoubliable, transformant la grotte en un véritable théâtre naturel.  

Nous découvrons également une salle constituée de stalactites en forme d’hameçons que nous nous évertuons à analyser sous toutes les coutures, nous prouvant une fois de plus à quel point la nature est surprenante.

Dinosaurland

Notre aventure à Dinosaurland, situé sur le même site que les grottes dels Hams, commence par un accueil chaleureux et un cadre impressionnant. Dès notre arrivée, nous sommes transportés dans le temps des dinosaures. Ce parc thématique, facilement accessible et idéal pour les familles et les amateurs de créatures préhistoriques, nous promet une journée riche en découvertes.

En parcourant le vaste terrain du parc, nous rencontrons des répliques grandeur nature de dinosaures. Chaque modèle, du célèbre Tyrannosaurus rex au majestueux Brachiosaurus, est réalisé avec un souci du détail remarquable. Les panneaux informatifs qui les accompagnent nous fournissent des informations fascinantes sur leurs caractéristiques, habitats et comportements. Cette immersion réaliste nous permet de mieux comprendre ces créatures anciennes et d’imaginer la Terre telle qu’elle était il y a des millions d’années.

Un des moments forts de notre visite est le spectacle comique final mettant en scène un homme tentant de dresser un Raptor maladroit. L’émotion et le rire se mélangent alors que le dresseur essaie, avec une série de gaffes hilarantes, de contrôler son dinosaure récalcitrant. Le spectacle est à la fois divertissant et instructif, capturant l’attention des petits et des grands.

En plus des expositions extérieures et des spectacles, Dinosaurland propose des activités interactives. Les enfants participent avec enthousiasme à des fouilles archéologiques simulées, découvrant des fossiles enterrés et apprenant les techniques de paléontologie. Le parc est bien équipé avec des aires de pique-nique ombragées et des cafés, où nous pouvons nous détendre et savourer une variété de plats après une journée riche en découvertes.  

Manacor

Manacor, située dans la région orientale de Majorque, est la deuxième plus grande ville de l’île avec une population d’environ 40 000 habitants. La ville nous accueille avec son architecture historique, mêlant des bâtiments médiévaux et des constructions plus récentes, ainsi que pour ses perles artificielles célèbres dans le monde entier. Manacor offre une riche variété de monuments et de lieux incontournables, reflétant son passé culturel et historique.

Le Museo de Historia de Manacor, situé dans la tour des Enagistes, est un point de départ idéal pour découvrir la ville. Ce musée propose quatre salles dédiées à la préhistoire, à la culture romaine et à la période islamique, offrant une entrée libre aux visiteurs. Non loin de là, l’Iglesia Nuestra Senyora dels Dolors se distingue par ses deux chapelles du fond, construites dans un style néo-gothique impressionnant, érigée au début du XXe siècle.

Juste à quelques pas, l’Iglesia de San Vicente Ferrer, un autre joyau architectural, attire notre attention par son clocher majestueux et son intérieur richement décoré.

À quelques kilomètres de Manacor se trouve la basilique romaine tardive de Son Peretó, un site archéologique fascinant comprenant les vestiges d’une basilique et d’une nécropole. L’accès y est libre, permettant aux visiteurs de plonger dans l’histoire ancienne de la région. De retour en ville, le marché de Manacor est une autre attraction majeure, offrant une immersion dans la vie locale avec ses étals colorés de fruits, légumes, produits artisanaux et spécialités locales. En visitant le marché, il est également possible de découvrir Els Calderers, une ancienne ferme majorquine transformée en musée ethnologique à San Joan, reflétant la vie rurale traditionnelle de l’île.

Non loin de Manacor, le Santuari de la Mare de Déu de Bonany, situé sur une colline, offre une vue panoramique imprenable sur la région environnante. Ce sanctuaire, au centre de l’île, est un lieu de pèlerinage depuis le XVIIIe siècle, connu pour son atmosphère paisible et ses magnifiques fresques.

Enfin, le Palau de s’Angel et la Torre de Ses Puntes complètent le tableau des sites à voir. Le Palau de s’Angel, avec son architecture gothique, était autrefois une résidence noble et maintenant un centre culturel. La Torre de Ses Puntes, datant du XIVe siècle, servait de tour de défense et offre aujourd’hui un aperçu de l’architecture militaire médiévale.

Cala Mesquida 

Nous arrivons à Cala Mesquida, un véritable coin de paradis sur la côte Nord-Est de Majorque à environ 7 kilomètres au nord-est de Capdepera, dans une région relativement peu urbanisée. En descendant de la voiture, nous sommes immédiatement frappés par la beauté naturelle qui nous entoure. La plage s’étend devant nous, avec son sable fin et doré et ses eaux turquoise et cristallines.

Nous marchons le long de la plage de 300 mètres de long, nos pieds s’enfonçant doucement dans le sable chaud. Les dunes de sable et les collines verdoyantes qui entourent la baie ajoutent une touche sauvage au paysage. Nous décidons de poser nos serviettes et de nous détendre sous le soleil, profitant de la tranquillité de ce lieu préservé.

L’après-midi, nous explorons les environs. Les collines offrent des sentiers de randonnée qui nous permettent de découvrir la faune et la flore locales. Les vues panoramiques sur la baie depuis les hauteurs sont à couper le souffle.

Es trenc 

Es Trenc, situé sur la côte Sud-Est de Majorque, est une plage réputée pour sa beauté naturelle préservée et son ambiance paisible. S’étendant sur environ 3 kilomètres, Es Trenc est célèbre pour son sable fin et blanc ainsi que pour ses eaux cristallines aux reflets turquoise.

Nous arrivons à Es Trenc par une chaude matinée, prêts à découvrir l’une des plages les plus célèbres de Majorque. En marchant sur le sable blanc et fin, nous nous sentons immédiatement transportés dans un autre monde. La mer, avec ses reflets turquoise, est si claire que nous pouvons voir les poissons nager près du rivage.

Nous passons notre journée à nous baigner et à nous détendre sous le soleil, entourés par les dunes de sable et les marais salants. Ces marais, les Salinas de Es Trenc, abritent une biodiversité riche, notamment de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs. Nous nous promenons parmi les salines, observant les flamants roses et découvrant l’histoire de la production de sel.

Après une journée bien remplie, nous nous dirigeons vers le village voisin de Sa Rapita. Nous y trouvons un charmant restaurant où nous dégustons des fruits de mer frais, tout en regardant les bateaux de pêche traditionnels et les yachts au port.

Parc naturel Llevant 

Le parc naturel Llevant est situé dans la région Nord-Est de Majorque, couvrant une vaste superficie de montagnes et de littoraux spectaculaires. S’étendant sur plus de 1 500 hectares, ce parc est un joyau naturel de l’île, abritant une biodiversité riche et variée.  

Nous pénétrons dans le parc Naturel Llevant avec une grande excitation. Ce parc, avec ses 1 500 hectares de montagnes et de littoraux, est un véritable trésor pour les amoureux de la nature. Nous empruntons l’un des nombreux sentiers de randonnée bien balisés qui nous mènent à travers des paysages variés, des forêts méditerranéennes aux falaises côtières.

Notre randonnée nous mène à la Penya des Migdia, une falaise impressionnante offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Nous nous arrêtons un moment pour admirer le panorama, avant de continuer notre chemin vers le mont Farrutx, l’un des points culminants du parc. De là, nous pouvons voir toute la région s’étendre à nos pieds.

Nous terminons notre journée en visitant les plages isolées de Sa Font Celada et S’Arenalet des Verger. Ces havres de paix sont parfaits pour une baignade tranquille, loin de la foule.  

Cala Ratjada

Cala Ratjada est une charmante station balnéaire située sur la côte Nord-Est de Majorque, dans la municipalité de Capdepera. Avec une population d’environ 6 000 habitants, cette ville côtière est réputée pour ses plages, ses criques rocheuses et son ambiance décontractée.

En nous promenant dans la ville, nous sommes séduits par l’atmosphère décontractée qui y règne. Les maisons de pêcheurs traditionnelles se mêlent aux villas modernes, créant un cadre accueillant.

Nous passons une partie de la journée à la plage de Son Moll, où nous nous baignons dans les eaux cristallines et profitons du soleil. Ensuite, nous explorons Cala Agulla, une plage entourée de dunes et de pinèdes, idéale pour une randonnée.

Le port de Cala Ratjada est un autre point fort de notre visite. Nous y observons les bateaux de pêche traditionnels et dégustons des fruits de mer frais dans l’un des nombreux restaurants qui le bordent. La journée se termine par une promenade le long de la côte, où nous admirons la beauté naturelle de cette région.

Capdepera

Capdepera, située dans la région Nord-Est de Majorque, à environ 80 kilomètres de Palma, est une ville de 12 000 habitants, riche en patrimoine historique et culturel. Notre première destination est le château de Capdepera, une forteresse médiévale perchée sur une colline. En montant les remparts, nous découvrons une vue panoramique spectaculaire sur la ville et la mer Méditerranée.

En redescendant, nous visitons l’église de Sant Bartomeu sur la Plaça de l’Orient, un exemple magnifique de l’architecture religieuse majorquine. Nous flânons ensuite dans les rues étroites et sinueuses de la ville, où nous découvrons des maisons en pierre et des boutiques artisanales.

Le phare de Capdepera est notre dernière étape. Situé sur une falaise, il offre des vues imprenables sur la mer. Nous y arrivons juste à temps pour admirer le coucher du soleil, un spectacle inoubliable.

Le Parc Naturel de Mondragó

Le Parc Naturel de Mondragó, situé sur la côte Sud-Est de Majorque près de Santanyí, est une réserve naturelle couvrant environ 785 hectares.  Face à nous, la Cala Mondragó, une plage magnifique de sable blanc et d’eaux turquoise. Nous y passons quelques heures à nager et à nous détendre, avant de partir en randonnée sur les sentiers bien balisés du parc.

Nous découvrons ensuite S’Amarador, une autre plage spectaculaire souvent moins fréquentée. Entourée de zones humides et de marécages, elle abrite une grande variété d’oiseaux et de plantes aquatiques. Nous continuons notre exploration en nous dirigeant vers le Mirador de Sa Font de N’Alis, qui offre des vues panoramiques sur les paysages côtiers.

Le parc est également riche en histoire. Nous visitons les ruines de Ses Fonts de N’Alis, témoins des anciennes activités agricoles de la région. Enfin, nous terminons notre visite au centre d’Interprétation du parc, où nous en apprenons davantage sur l’écologie et l’histoire de cet endroit unique.

Arche naturelle d’Es Pontàs

L’arche naturelle d’Es Pontàs, d’une hauteur de 20 mètres, située sur la côte Sud-Est de Majorque, est un véritable joyau de la nature. Ce monument naturel, sculpté par les forces érosives de la mer et du vent, est un immense arc de pierre qui s’élève majestueusement au-dessus des eaux cristallines de la Méditerranée. Située à proximité de la charmante Cala Santanyí, cette arche est l’une des formations rocheuses les plus emblématiques de l’île.  

Nous trouvons plusieurs points de vue le long de la côte d’où nous pouvons admirer cette merveille géologique. Le spectacle est particulièrement saisissant au lever et au coucher du soleil, lorsque les couleurs du ciel se reflètent dans l’eau.

Nous rencontrons également des grimpeurs venus tenter l’ascension de cette arche en pratiquant le « deep water soloing ». Leur courage et leur habileté nous impressionnent, ajoutant une dimension supplémentaire à notre admiration pour ce lieu.

Cala Llombards

Cala Llombards est une magnifique crique située sur la côte Sud-Est de Majorque, près du village de Santanyí. Connue pour son cadre naturel, cette petite plage est entourée de falaises rocheuses qui plongent dans des eaux cristallines d’un bleu éclatant.

Le sable fin et blanc de Cala Llombards contraste avec les pins et les buissons qui bordent la plage, créant un paysage naturel préservé et apaisant. Grâce à la protection offerte par les falaises environnantes, les eaux y sont calmes et peu profondes, ce qui en fait un endroit idéal pour la baignade et les activités nautiques en famille.

Le charme de Cala Llombards réside aussi dans son ambiance intime et tranquille. Contrairement à certaines plages plus grandes et plus fréquentées de l’île, Cala Llombards conserve une atmosphère paisible, ce qui en fait un lieu prisé par ceux qui recherchent une évasion loin de la foule.

Aux alentours, les visiteurs peuvent également explorer les sentiers de randonnée qui longent la côte, offrant des vues spectaculaires sur la Méditerranée et la possibilité de découvrir d’autres criques cachées.

Cala Figuera

Cala Figuera, située sur la côte Sud-Est de l’île, est un charmant village de pêcheurs qui compte environ 700 habitants. Connue pour son atmosphère tranquille et ses paysages, la ville se caractérise par ses maisons blanches traditionnelles, ses rues étroites et sinueuses, ainsi que son port animé où les bateaux de pêche colorés se balancent doucement dans les eaux cristallines.

Nous nous arrêtons au Mirador de Cala Figuera, qui offre une vue panoramique sur le village et ses environs. Nous visitons ensuite la tour D’En Beu, un ancien phare offrant des vues spectaculaires sur la côte.

Les plages de Cala Figuera, comme Cala S’Almunia et Cala Llombards, sont des joyaux que nous ne manquons pas d’explorer. Chaque crique, avec ses eaux cristallines et ses falaises escarpées, offre un cadre parfait pour la baignade et la détente.

Torre del Verger

La Torre del Verger, également connue sous le nom de Torre de Ses Ànimes, est l’un des monuments les plus emblématiques de Majorque, situé près de la petite ville de Banyalbufar, sur la côte Ouest de l’île. Cette tour de guet historique, perchée sur un promontoire rocheux, offre une vue spectaculaire sur la mer Méditerranée et les paysages environnants de la Serra de Tramuntana, une chaîne de montagnes classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Construite en 1579, la tour faisait partie d’un réseau de tours de guet destinées à protéger l’île des invasions. Nous montons les escaliers étroits pour atteindre la plateforme d’observation au sommet, d’où nous avons une vue imprenable sur la côte.

En redescendant, nous prenons le temps d’apprécier le cadre naturel environnant, où les montagnes rencontrent la mer. Nous nous sentons transportés dans le passé, imaginant les sentinelles surveillant l’horizon depuis cette position stratégique.

Llucmajor

Llucmajor est une charmante ville située dans le Sud de l’île, à environ 25 kilomètres de la capitale Palma. Comptant près de 36 000 habitants, cette ville nous accueille au travers de son Waterfront qui longe une magnifique plage, tout en étant bordé de commerces et de restaurants. Nous commençons notre exploration par l’église de Sant Miquel, un édifice gothique du XIIIe siècle avec une façade imposante en pierre et un clocher majestueux. À l’intérieur, nous admirons les magnifiques retables et les œuvres d’art religieux qui témoignent de l’histoire religieuse de la ville.

Ensuite, nous nous dirigeons vers le couvent de Sant Bonaventura, datant du XVIIe siècle. Ce couvent franciscain est un véritable havre de paix avec son cloître entouré d’arcades en pierre et de jardins bien entretenus. En nous promenant dans les jardins, nous ressentons une profonde sérénité.

Nous continuons notre visite avec le monument de la Ronda de Migjorn, un hommage poignant à la bataille de Llucmajor de 1349 où Jaume III de Majorque a perdu la vie. En nous tenant devant ce monument, nous réfléchissons à l’histoire mouvementée de cette région.

Nous terminons notre journée sur la place d’Espanya, le centre névralgique de Llucmajor, entourée de bâtiments historiques et de cafés animés. Assis à une terrasse, nous savourons des spécialités locales tout en observant la vie quotidienne de la ville.  

S’illot

S’Illot est une petite station balnéaire située sur la côte Est de Majorque, entre les municipalités de Manacor et Sant Llorenç des Cardassar. Avec une population d’environ 1 500 habitants, S’Illot est connue pour son atmosphère tranquille et ses plages magnifiques.

La plage de la ville, avec son sable fin et ses eaux cristallines, est parfaite pour la baignade et les sports nautiques. Nous nous promenons le long de la promenade en bord de mer, bordée de restaurants et de cafés offrant une vue imprenable sur la Méditerranée.

Nous visitons ensuite le Talayot de S’Illot, un site archéologique fascinant datant de l’âge du bronze. Ces vestiges préhistoriques, constitués de tours en pierre, nous plongent dans l’histoire ancienne de Majorque.

À quelques minutes de là, nous découvrons le village de pêcheurs de Cala Morlanda. Ce petit village conserve son caractère authentique avec ses maisons en pierre et ses bateaux de pêche traditionnels. En nous promenant le long de la côte rocheuse, nous admirons les vues panoramiques sur la mer.

Nous terminons notre visite par le parc naturel de Punta de n’Amer, une réserve naturelle protégée offrant des sentiers de randonnée à travers des paysages côtiers préservés, des dunes et des forêts de pins. La tour de guet médiévale du parc, construite au XVIIe siècle, offre une vue panoramique sur la région et la mer.

Peguera

Peguera est une charmante station balnéaire située sur la côte Sud-Ouest de Majorque, dans la municipalité de Calvià. Avec une population d’environ 4 000 habitants, Peguera est réputée pour ses plages magnifiques et son atmosphère conviviale.  

Dès notre arrivée, nous nous dirigeons vers Playa Palmira, la plage la plus célèbre de Peguera. Cette plage de sable fin, avec ses eaux claires et peu profondes, est idéale pour la baignade en famille. Nous nous détendons sur les chaises longues et profitons des installations pour les sports nautiques.

Après une matinée à la plage, nous décidons d’explorer le parc naturel de La Reserva Puig de Galatzó, situé à quelques kilomètres de Peguera. Ce parc offre des sentiers de randonnée à travers une végétation luxuriante et des paysages montagneux. En chemin, nous découvrons des cascades, des grottes et une faune diversifiée, tout en profitant de points de vue spectaculaires sur l’île.

Nous revenons à Peguera pour visiter la Torre de Cap Andritxol, une tour de guet construite au XVIe siècle pour protéger la côte des invasions pirates. Accessible par un sentier de randonnée, la tour offre une vue imprenable sur la mer et les environs.

Nous terminons notre journée sur le boulevard de Peguera, connu sous le nom de Bulevar de Peguera. Cette rue principale est bordée de boutiques, de cafés, de restaurants et de bars.  

Le village talayotique de Ses Païsses de Artà

Notre aventure à Majorque nous mène ensuite au village talayotique de Ses Païsses, un site archéologique majeur classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Niché dans une vallée verdoyante près de la ville d’Artà, ce site ancien nous promet une plongée fascinante dans l’histoire préhistorique de l’île.

En arrivant à Ses Païsses, nous sommes immédiatement frappés par l’atmosphère mystique qui règne sur le site. Les ruines, entourées de collines boisées, semblent garder les secrets des civilisations anciennes qui ont vécu ici il y a plus de 3 000 ans. Nous commençons notre visite par l’impressionnante muraille cyclopéenne qui ceinture le village. Ces énormes blocs de pierre, assemblés sans mortier, témoignent de l’habileté et de la force des bâtisseurs talayotiques.

À l’intérieur du village, nous explorons les différentes structures qui composent le site. Le talayot central, une tour de pierre massive, domine le paysage et offre une vue panoramique sur les environs. Nous gravissons les marches usées par le temps pour atteindre son sommet, où nous nous imaginons les anciens habitants surveillant les terres et les vallées avoisinantes.

En nous promenant parmi les ruines, nous découvrons les vestiges des habitations et des bâtiments communautaires. Les fondations circulaires et rectangulaires, ainsi que les espaces de vie clairement définis, nous donnent un aperçu de la vie quotidienne des Talayotiques. Nous sommes particulièrement fascinés par la « Salle Hypostyle« , une structure couverte soutenue par des colonnes de pierre, qui servait probablement de lieu de rassemblement pour la communauté.

Nous visitons également la nécropole, où des fouilles ont révélé des sépultures et des objets funéraires. Ces découvertes nous permettent de mieux comprendre les rituels et les croyances de cette civilisation ancienne. Les objets en bronze, les poteries finement décorées et les outils en pierre exposés sur le site nous montrent l’ingéniosité et l’artisanat des Talayotiques.

Conclusion

Notre voyage à Majorque a été une véritable odyssée à travers les merveilles naturelles et culturelles de cette île exceptionnelle. Chaque étape de notre périple nous a révélé des facettes uniques de l’île, depuis les charmants villages et les sites archéologiques millénaires jusqu’aux plages immaculées et aux parcs naturels luxuriants.

En explorant des lieux emblématiques comme le port de Sóller, le parc naturel de Mondragó, la Cala Mesquida, et le village talayotique de Ses Païsses, nous avons été constamment émerveillés par la diversité et la richesse des paysages majorquins. Les montagnes imposantes de la Serra de Tramuntana, les falaises spectaculaires, les dunes de sable et les eaux turquoise ont créé un tableau naturel de toute beauté qui a contribué depuis des décennies à l’attractivité de l’île.

Mais Majorque ne se résume pas seulement à ses paysages époustouflants. L’île est également un trésor de patrimoine culturel et historique. La gastronomie majorquine, avec ses fruits de mer frais, ses spécialités locales et ses vins délicieux, a également enrichi notre expérience, nous permettant de savourer la véritable essence de l’île. Les habitants de Majorque, chaleureux et accueillants, ont contribué à rendre notre séjour encore plus agréable et mémorable.

Au cœur de l’océan Indien,  Madagascar est célèbre pour sa faune et sa flore uniques, abritant de nombreuses espèces endémiques. Accolée à cette île continent, l’île Sainte-Marie regroupe à elle seule tous les atouts du pays et fusionne la qualité de vie à l’aventure au travers de sites majestueux. Nous y avons passé plusieurs jours pour vous en restituer les incontournables.

Madagascar, située dans l’océan Indien au large de la côte Sud-Est de l’Afrique, est la quatrième plus grande île du monde. Ce pays insulaire est renommé pour sa biodiversité exceptionnelle et ses paysages variés, allant des forêts tropicales luxuriantes aux hauts plateaux arides, en passant par les plages paradisiaques. La capitale, Antananarivo, est le cœur politique, économique et culturel du pays.

La culture malgache est un mélange fascinant de traditions africaines et asiatiques, reflétée dans sa musique, ses danses et son artisanat. L’économie du pays repose principalement sur l’agriculture, le tourisme et l’exploitation minière.

L’île de Sainte-Marie, ou Nosy Boraha, située au large de la côte Nord-Est du pays, est une destination idyllique réputée pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise et sa riche histoire de piraterie. Cette île paradisiaque est un véritable joyau où la nature et l’hospitalité se rencontrent pour offrir une expérience inoubliable.

Pour effectuer ce voyage, nous avons été aidés par l’office de tourisme du pays qui comprend de nombreuses informations sur le pays. Nous avons également été aidés pour cette partie du voyage par l’office du tourisme de Sainte-Marie joignable au 00261 32 11 442 00. Pour rejoindre cette île, il est possible de faire appel au tour-opérateur Diahnay Tours qui peut être joint au 00 261 32 58 973 49 ou sur leur site Internet. Il est possible également de faire appel à Fabrice Lezoma, un guide qui possède une maison sur une crique et qui est joignable au 00 261 34 43 451 24. Et indéniablement, celui qui s’est avéré être notre meilleur guide : Judicael, joignable au 00 261 32 04 961 71, sur le 00 261 3466 602 29.

Durant notre semaine sur l’île de Sainte-Marie, nous avons séjourné dans deux magnifiques hôtels 4 étoiles : le Mantis Soanambo et le Princess Bora Beach. Le Mantis Soanambo nous a charmés avec son cadre luxueux et ses vues imprenables sur l’océan, tandis que le Princess Bora Beach nous a séduits par son atmosphère intime et ses bungalows élégants nichés dans une cocoteraie.

Nos journées ont été remplies d’activités captivantes qui nous ont permis de découvrir toutes les merveilles de l’île. Nous avons exploré les mangroves, admiré les baleines pendant la saison de Whale Watching, et plongé dans les récifs coralliens colorés. Chaque rencontre avec la population locale a été marquée par la chaleur et la gentillesse des Malgaches, rendant notre séjour encore plus mémorable.

Nous effectuons ce voyage en accompagnant un voyage groupe de Tours Opérateurs constitué de professionnels aguerris qui proposent de magnifiques prestations au travers de leurs entreprises, basées en Belgique, au Kenya et aux Emirats Arabes Unis. Si vous souhaitez trouver des agences performantes, gérées par des professionnels sérieux, qui peuvent vous proposer des prestations hautement qualitatives, n’hésitez pas à consulter les sites Internets des Tour Opérateurs que nous avons accompagnés. Quinta du Kenya qui travaille pour Novustell Travel. Namil Mohammed de Dubaï qui travaille pour Hyperlocal Trips et pour Musk Tours. Mubasher Ijaz de Dubaï qui travaille pour Travel Addiction. Frida du Kenya qui travaille pour Orchida Africa Travel. Joel de Belgique qui travaille pour Livenfeel.

La beauté naturelle de l’île, combinée à la richesse de sa culture et à l’accueil chaleureux de ses habitants, a fait de notre séjour à Sainte-Marie une expérience extraordinaire, remplie de découvertes et de moments inoubliables.

Avec une population d’environ 30 000 habitants, l’île Sainte-Marie a su conserver un charme intemporel, loin des foules touristiques. Ses villages traditionnels, aux maisons en bois et aux toits de chaume, reflètent l’architecture traditionnelle malgache.

Cliquez ici pour découvrir notre récit de voyage sur l’île Sainte-Marie à Madagascar

De forme très allongée, elle mesure 49 kilomètres de long sur 5 kilomètres de large. Au sud, l’île aux Nattes qui lui est accolée, mesure 2,5 kilomètres sur 1,5 kilomètres. Cette dernière est séparée de l’île Sainte-Marie par un bras de mer d’environ 200 mètres de large. Un lagon entoure ces deux îles.

Cliquez ici pour découvrir notre récit de voyage sur l’île aux nattes à Madagascar

Nous vous présentons ainsi, les incontournables de l’île Sainte-Marie au cœur d’un des articles les plus complets actuellement existant sur la destination.

Vol et arrivée à Sainte-Marie

S’il est possible de rejoindre Sainte-Marie en ferry directement de Tamatave, qui s’atteint en 1 journée de route depuis la capitale,  l’avion reste le moyen le plus simple. Nous choisissons ainsi ce moyen de transport et de l’aéroport domestique de Antenanarivo, nous montons à bord de l’avion à hélice de Madagascar Airlines, excités par le voyage qui nous attend. L’appareil, plus petit et plus intime que les avions de ligne habituels, vibre légèrement alors que nous décollons. La vue à travers les hublots change rapidement, passant des paysages urbains aux étendues infinies de l’océan Indien. Le bruit des hélices est à la fois apaisant et intrigant, nous rappelant l’aventure qui nous attend.

La compagnie Madagascar Airlines propose quelques vols par semaine. Il convient de vous y prendre tôt pour effectuer vos réservations.

Alors que nous approchons des côtes de Sainte-Marie, une sensation d’émerveillement nous envahit. Les eaux turquoise scintillent sous le soleil, et nous apercevons des plages de sable blanc bordées de cocotiers. La vue est à couper le souffle, et nous échangeons des regards enthousiastes entre passagers, impatients de poser le pied sur cette île paradisiaque. L’avion amorce sa descente, et l’excitation monte encore d’un cran.

Un accueil de rêve

Nous atterrissons en douceur sur la piste de l’aéroport de Sainte-Marie. En descendant de l’avion, nous sommes accueillis par une brise marine chaude et l’odeur salée de l’océan. L’aéroport est petit et charmant, bien loin de l’agitation des grands terminaux internationaux. La simplicité des lieux ajoute à l’atmosphère accueillante et décontractée de l’île.

Nous nous dirigeons vers le bâtiment principal pour récupérer nos bagages. L’aéroport est décoré de manière simple mais chaleureuse, avec des touches de couleurs locales et des plantes tropicales. Nous ressentons une certaine sérénité en marchant dans cet espace, loin du stress des grands hubs aéroportuaires.

À la sortie de l’aéroport, nous sommes accueillis par Denys, un membre espiègle de l’office du tourisme, ainsi que par le responsable de l’agence qui a organisé notre séjour. Leur sourire et leur enthousiasme sont contagieux, et nous sentons immédiatement que nous sommes entre de bonnes mains. Ils nous expliquent brièvement le programme de la semaine, ponctué de petites anecdotes locales qui nous font déjà rêver.

Alors que nous nous préparons à quitter l’aéroport, un groupe de danseuses malgaches de tous âges commence à performer une danse traditionnelle. Leurs mouvements gracieux et les rythmes envoûtants de la musique captivent notre attention. Les danseuses, habillées de tenues colorées et ornées de bijoux traditionnels, sont sublimes. Nous sommes profondément touchés par cet accueil chaleureux et vibrant de culture.

Après la danse, les danseuses nous offrent des noix de coco fraîches à déguster. Le goût sucré et rafraîchissant du lait de coco apaise notre soif et ravit nos papilles. En même temps, les danseuses nous parent de colliers de fleurs parfumées, ajoutant une touche festive et tropicale à notre arrivée.  

Les sourires chaleureux et les gestes amicaux des habitants nous font sentir immédiatement chez nous.

L’hôtel Mantis Soanambo

Nous arrivons en une quinzaine de minutes de route à l’hôtel Mantis Soanambo avec une excitation palpable, impatients de découvrir notre refuge pour les prochains jours. Dès l’entrée, nous sommes frappés par la magnificence du lieu. L’architecture élégante et moderne, entourée de jardins luxuriants, s’ouvre sur une vue imprenable de l’océan. La piscine, immense et scintillante, nous appelle à la détente. Nous ressentons immédiatement un profond sentiment de sérénité, comme si le poids du voyage s’évaporait instantanément. Le cadre paradisiaque et l’atmosphère paisible nous remplissent d’une joie immense, et nous nous sentons privilégiés de pouvoir séjourner dans un endroit aussi magnifique.

Alors que nous explorons l’hôtel, nous apercevons au loin, des pêcheurs locaux se déplaçant difficilement dans l’eau, leurs filets à la main. Ils avancent avec une maîtrise erratique, en semblant fusionner avec la mer.

L’authenticité de ce moment contraste magnifiquement avec le luxe de notre environnement, nous ancrant encore plus dans notre expérience.

En entrant dans notre chambre, nous sommes instantanément séduits par son charme et son confort.

La décoration raffinée, les espaces lumineux et le balcon privé offrant une vue splendide sur le jardin et la mer surpassent toutes nos attentes.

L’hôtel Mantis Soanambo se trouve quartier Vohilava. Il est joignable au 00 261 38 44 416 01. Il s’agit d’un hôtel quatre étoiles moderne.

Nous nous sentons comme dans un cocon de luxe et de tranquillité. Les lits moelleux et la salle de bain élégante promettent un séjour des plus confortables. La sensation de bien-être et de relaxation est immédiate. Nous nous installons avec un plaisir évident.

Le petit-déjeuner au restaurant de l’hôtel est une véritable fête pour les sens. Le buffet, généreusement garni de fruits tropicaux, de pâtisseries fraîches et de jus de fruits, est un délice visuel et gustatif. La vue sur la piscine et la mer ajoute une dimension magique à notre repas. Le personnel, attentionné et souriant, contribue grandement à notre satisfaction. La gentillesse et le professionnalisme de toute l’équipe nous touchent profondément.  

Le Fort des Pirates

En nous rendant au Fort des Pirates, également connu sous le nom de Fort de la Possession, un ancien fort considéré à tort comme ayant appartenu à la compagnie française des Indes Orientales, nous ressentons une montée d’excitation. Perché sur une colline surplombant le port d’Ambodifotatra, la capitale de l’île, ce site historique nous promet une vue panoramique sur la ville et la mer.

En franchissant la porte extérieure gardée par un militaire en arme, nous sommes immédiatement impressionnés par les vestiges imposants des murs d’enceinte et les vieux canons qui autrefois défendaient l’île.

Même si les ruines sont partiellement effondrées, l’ampleur du fort est encore palpable. En arpentant le site, nous imaginons les pirates du XVIIe siècle, leurs batailles et leur vie tumultueuse. Bien que le fort soit maintenant occupé par l’armée malgache et inaccessible au public, la tombe de F.F.J. Albrand, décédé en 1826 et l’écriteau à proximité nous permettent d’apprécier son histoire riche et fascinante. Le fort semble murmurer des histoires d’aventures et de trésors cachés, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

L’église catholique d’Ambodifotatra

Du fort, nous descendons une petite côte, puis faisons un arrêt dans un collège à l’intérieur duquel, les élèves nous accueillent avec le sourire.

A ses côtés, nous rejoignons l’église catholique d’Ambodifotatra, un autre trésor historique de l’île. Construite en 1857, cette église de style colonial se dresse fièrement sur une colline dominant la baie, face à l’îlot Madame, duquel elle se laisse découvrir.

En approchant, nous sommes touchés par l’élégance simple de son architecture : des murs blanchis à la chaux et un toit en tuiles rouges. À l’intérieur, les fresques et les vitraux colorés racontent l’histoire religieuse de la région, et nous ressentons un profond respect pour ce lieu chargé de spiritualité.

La tranquillité qui règne à l’intérieur de l’édifice nous apaise et nous offre un moment de réflexion. Alors que nous explorons les détails architecturaux et artistiques de l’église, nous sommes émerveillés par la manière dont ce bâtiment a su traverser les siècles, continuant d’accueillir fidèles et visiteurs. Le contraste entre l’extérieur rustique et l’intérieur riche en symboles nous surprend.

L’île aux Forbans

A proximité de l’église, nous rejoignons un embarcadère d’où nous montons à bord d’un bateau pour visiter l’île aux Forbans, un autre site chargé d’histoire.

En naviguant, nous ressentons un mélange d’anticipation et de curiosité.

De nombreuses sociétés proposent cette navigation pour quelques euros. De nombreux bateaux se trouvent à l’embarcadère, non loin de l’église d’Ambodifotatra.

Cette petite île circulaire, autrefois refuge et base stratégique pour les flibustiers, nous promet de nouvelles découvertes.

En débarquant, après quinze minutes de bateau, nous sommes frappés par la tranquillité du lieu, un contraste saisissant avec son passé tumultueux.

En explorant l’unique chemin en pierres de l’île, nous imaginons les pirates se partageant leur butin et tenant leurs assemblées en son cœur, non loin d’un piège à poissons que nous découvrons et d’un puit qui leur servait de garde-boissons.

Un promontoire construit par l’homme et qui nécessite le franchissement de plusieurs marches nous permet de prendre de la hauteur et nous offre une vue panoramique sur les paysages environnants. La paix qui y règne nous permet de nous immerger pleinement dans l’histoire de ces flibustiers audacieux. Chaque pierre, chaque vestige semble raconter une histoire, et nous ressentons une profonde connexion avec les aventures et les mystères du passé.

Le cimetière des pirates

Il nous faut reprendre un bateau et naviguer une dizaine de minutes pour rejoindre le cimetière des pirates, situé près de la ville d’Ambodifotatra.

Perché sur une colline surplombant la mer, ce lieu de repos éternel pour de nombreux flibustiers européens du XVIIe et XVIIIe siècles nous plonge dans un passé révolu. Les tombes, ornées de symboles macabres tels que des crânes et des os croisés, racontent des histoires de vies tumultueuses et d’aventures maritimes.

En arpentant les allées, nous ressentons une mélancolie douce-amère, une tristesse pour ces âmes perdues, mais aussi une admiration pour leur audace et leur liberté. La vue imprenable sur la baie environnante ajoute une touche de sérénité à ce lieu chargé d’histoire. Chaque tombe est une porte ouverte sur un récit fascinant, et nous sommes captivés par l’atmosphère mystérieuse qui y règne.  

Aux abords du site, nous parcourons un ponton de bois pour retourner à notre voiture et traversons la mangrove de la capitale, qui nous offre de belles rencontres, la découverte d’un monument en forme d’ours polaire ainsi qu’une vue dégagée sur l’église d’Ambodifotatra qui nous fait face.

Restaurant chez Rozina

Après ces visites chargées d’histoire, nous nous rendons au restaurant Chez Rozina dans la ville d’Ambodifotatra pour déguster une spécialité locale : la langouste grillée. Le propriétaire, un jeune homme aimable et talentueux, nous accueille chaleureusement en compagnie de son père.

Alors que nous sommes conviés à découvrir la cuisson lente qui sublime les produits, dès la première bouchée, nous sommes conquis par la saveur exquise de la langouste, grillée à la perfection et flambée avec de l’huile. Chaque morceau fond dans notre bouche, et nous ressentons une satisfaction immense de prendre part à ce festin.

Le restaurant Chez Rozina se trouve dans la ville d’Ambodifotatra près de l’Alliance française et il est joignable au 00 261 34 18 733 56.

Le cadre simple mais charmant du restaurant ajoute à notre plaisir, et nous savourons ce moment de détente. La gentillesse et l’hospitalité du propriétaire rendent cette expérience encore plus mémorable. Nous repartons le cœur léger, avec le souvenir d’un repas exceptionnel et l’envie de découvrir davantage de la cuisine locale.

Ambodifotatra

Après avoir rejoint la place principale sur laquelle, nous pouvons découvrir l’office de tourisme de l’île, nous rejoignons le marché artisanal, avec ses nombreux commerces proposant des œuvres locales à des prix raisonnables.

Nous déambulons avec émerveillement au milieu des maisons en bois coloré et après un petit tour dans les rues de la ville, nous rejoignons le marché local dans lequel, plusieurs habitants nous accueillent avec le sourire.

Face à une sorte de petit marché aux fruits dans lequel une jeune fille tente de faire coiffer ses cheveux crépus, une dame d’un certain âge prépare des beignets à la banane qui dégagent une forte odeur agréable.

Nous dépassons une jeune fille puisant de l’eau grâce à un robinet et rejoignons les allées centrales du marché, frénétique et dynamique.

Les plages de la ville qui se dévoilent nous donne immédiatement envie de nous baigner, tant le décor sublime qui nous entoure semble tout droit sorti de notre imagination.

Une femme qui se prétend princesse nous interpelle, avec un lourd fagot de bois qu’elle porte comme un couvre-chef.

Nous déambulons entre les stands qui nous appâtent avec leurs magnifiques couleurs.

Protégé et couvert, le marché à la viande nous interpelle au travers de son atmosphère mystérieuse et vient clore la visite de cette charmante ville de 6000 habitants située sur la côte Ouest de l’île.

 Autre incontournable de la ville, le port appelé : port barachois permet de découvrir un véritable pan de la vie locale avec ses nombreux navires y entrant ou y sortant.

L’îlot Madame

Relié à l’île Sainte-Marie par une route, l’îlot Madame qui mesure 2 mètres de longueur sur 1 de largeur abrite une petite crique comprenant un port qui comprend quelques vestiges plus ou moins abandonnées de navires rouillés, face à une statue représentant une baleine. 

L’îlot comprend une belle demeure du XIXe siècle qui fut jadis la Résidence du gouverneur de France, elle-même construite sur l’ancien emplacement du palais de la reine Betty. 

Le Musée de la Reine Betty, situé sur l’îlot Madame, est dédié à l’histoire fascinante de la femme, une figure légendaire de l’île Sainte-Marie. La reine Betty, également connue sous le nom de Ranavalona III, a joué un rôle crucial dans la résistance contre la colonisation française au XVIIIe siècle.

Nous faisons le tour de l’ilot.

Nous dépassons plusieurs bâtiments administratifs, avant de rejoindre un monument ossuaire, sur lequel est inscrit Hic Capita Jacent, qui renferme les crânes de Français et d’Anglais tués par l’armée Merina en 1845 à Toamasina.

Positionné directement sur la route, nous terminons la visite de l’ilot par un monument commémoratif qui ne paye pas de mine.

La Baie d’Ampanihy

Située au centre-Est de l’île, la Baie d’Ampanihy nous accueille par une étendue d’eau abritée, entourée de mangroves et de forêts tropicales.

Le cadre est idyllique, parfait pour une journée d’activités nautiques. Pour la découvrir en profondeur, nous embarquons sur un bateau, glissant sur les eaux calmes et peu profondes de la baie, en totale harmonie avec la nature.

La baie est également un excellent endroit pour observer la faune locale, notamment les oiseaux et les poissons tropicaux.

Nous débarquons sur une presqu’île accessible en quad, où nous découvrons des plages désertes, bordées d’arbres et de bambous échoués.

L’ambiance sauvage et préservée du lieu nous apaise.

Une balançoire et une aire de pique-nique nous attendent au cœur de ce site luxuriant, et nous nous laissons bercer par la sérénité des lieux, savourant chaque instant de ce moment privilégié en pleine nature.

Le gardien des lieux, fils d’un dénommé Modeste qui a consacré sa vie à entretenir ce site unique nous découpe des noix de coco, qu’il récupère avec une dextérité animale, au sommet des arbres qui nous entourent.

La baie se trouve à 5 kilomètres de la ville d’Ilampy par la terre auxquels il convient de rajouter quelques kilomètres par la mer.

De nombreuses sociétés proposent cette excursion, dont le restaurant Chez Samson, joignable au 00261 34 38 129 60.

Se parcourant en bateau, elle permet de bénéficier d’une vue plongeante sur ses nombreux ilots et la vie locale qui s’est développée à l’intérieur.

La Mangrove de la Baie d’Ampanihy

Alors que le bateau fait des siennes et commence à montrer des signes de fatigue, nécessitant plusieurs tentatives pour le rallumer, nous poursuivons notre aventure à travers la mangrove de la Baie d’Ampanihy, un écosystème fascinant et riche en biodiversité. Les canaux sinueux, bordés par une dense forêt de palétuviers aux racines aériennes, créent un paysage à couper le souffle. Nous naviguons tranquillement, éblouis par la complexité et la beauté de ce réseau naturel.

La vie marine abonde, et nous apercevons des poissons, des crabes et des crevettes évoluant dans leur habitat. Le chant des oiseaux, notamment des hérons, des martins-pêcheurs et des flamants roses, ajoute une dimension sonore apaisante à notre exploration. Chaque observation nous emplit d’une joie sincère, marquant notre admiration pour cette nature préservée.

Notre guide local, passionné et informé, partage ses connaissances sur l’importance écologique de la mangrove et les efforts de conservation en cours. Nous ressentons un profond respect pour cet écosystème vital, conscient de sa fragilité et de la nécessité de le protéger.

Restaurant Chez Samson

Pour notre déjeuner, nous nous rendons au restaurant Chez Samson, réputé pour ses fruits de mer.

Le restaurant Chez Samson est joignable au 00261 34 38 129 60.

Dès notre arrivée, ou du moins, notre retour, étant donné que le restaurateur a organisé notre sortie dans la baie qu’il borde au travers de son établissement, le cadre paradisiaque nous séduit.

Nous faisons connaissance avec une jeune femme qui trie manuellement des grains de riz, puis rejoignons notre table.

Installés face à la baie, nous dégustons une langouste grillée, préparée avec soin par le propriétaire. La saveur exquise de la langouste, tendre et parfaitement assaisonnée, ravit nos papilles. Chaque bouchée est un délice, et nous savourons ce repas dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

La gentillesse du personnel et la beauté du lieu rendent cette expérience culinaire inoubliable. Nous repartons le cœur léger, heureux d’avoir découvert une autre facette de la cuisine locale, empreinte d’authenticité et de talent.

Les Plantations à Anafiafy

Notre exploration continue aux plantations d’Anafiafy, situées dans la partie centrale de l’île.

Les plantations comprennent des champs verdoyants, dans lesquels poussent des épices comme la vanille et le clou de girofle, ainsi que des fruits tropicaux. La visite guidée nous permet de découvrir les méthodes de culture traditionnelles et modernes utilisées par les agriculteurs locaux. Nous sommes fascinés par le processus de production de la vanille, depuis la floraison en décembre jusqu’à la préparation en juillet, avant qu’elle ne soit prête à la consommation en septembre.

Nous goûtons des produits frais directement issus des plantations, émerveillés par leur saveur authentique. Chaque étape de la visite nous rapproche un peu plus de la richesse agricole de l’île, et nous repartons avec des souvenirs précieux et des achats locaux en main, conscients de l’importance de soutenir cette économie locale.

Nous nous essayons également à l’écrasement de la canne à sucre, ce qui permet au travers d’une méthode de travail traditionnelle, de goûter le jus qui provient directement de notre labeur.

Le Village d’Anafiafy

Dans le village d’Anafiafy, nous assistons tout d’abord à une communion dans l’église locale.

La cérémonie est émouvante, marquée par la ferveur et la dévotion des villageois.

Nous sommes touchés par la chaleur de l’accueil et la simplicité du lieu.

Après la messe, nous sommes invités à des fêtes dans des maisons privées.

Chaque foyer nous ouvre ses portes avec générosité, nous offrant un aperçu de la vie quotidienne des habitants. Nous partageons des repas traditionnels, rythmés par des chants et des danses. L’ambiance est festive et chaleureuse, et nous ressentons une profonde gratitude pour cette hospitalité sincère.

Les sourires et les rires des villageois réchauffent nos cœurs, et nous repartons avec des souvenirs impérissables de cette journée, marqués par la beauté des rencontres humaines et la richesse des traditions locales.

Nous improvisons une séance photo généralisée à laquelle se prête les habitants, heureux de voir l’intérêt que nous leur portons.

Whale Watching  

Sur le site de l’hôtel Princess Bora Lodge, nous embarquons pour une aventure de Whale Watching en compagnie de Fifou, le propriétaire des lieux, un homme possédant une formation de biologiste et passionné par le milieu marin.

La période de juillet à septembre transforme les eaux qui bordent l’île en un sanctuaire pour les baleines, et nous avons la chance d’observer cet incroyable spectacle naturel. Dès que nous mettons les pieds sur le bateau, une vague d’excitation nous envahit. L’atmosphère est électrique, et les murmures impatients des autres passagers augmentent notre anticipation.

Le bateau glisse doucement sur les eaux calmes de l’océan Indien, et nous sentons la brise marine caresser nos visages. Fifou, accompagné d’experts passionnés par les cétacés, commence à partager leurs connaissances. Ils nous expliquent que si chance il y a, nous pouvons voir jusqu’à 10 espèces de baleines à fanons, 21 espèces de baleines à dents et delphinidés, ainsi qu’une espèce de Siréniens, le Dugong. Son enthousiasme est contagieux et nous sommes accrochés à chaque mot qui sort de sa bouche.

Au fur et à mesure de notre avancée, les conditions climatiques se détériorent, provoquant de mouvements violents du bateau, qui fragilisent notre optimisme, mais Fifou tente de nous rassurer en nous certifiant que les conditions climatiques rudes favorisent les rencontres avec les cétacés.

Soudain, nous apercevons le premier souffle au loin. Le guide pointe du doigt et explique que c’est souvent le signe avant-coureur d’une apparition de baleine. Nos cœurs battent plus vite. Puis, avec une grâce inouïe, une immense baleine à bosse saute hors de l’eau, son corps massif créant une éclaboussure spectaculaire. Nous laissons échapper des exclamations émerveillées sans parvenir à en filmer cette action qui nous échappe, tout du moins, nous parvenons à la prendre en photo.

Les baleines continuent leur spectacle, frappant l’eau avec leurs rostre et leurs queues. Les éclaboussures géantes qu’elles provoquent ajoutent à l’excitation générale. Nous observons les frappes pectorales, où elles battent l’eau avec leurs nageoires, et nous sommes fascinés par la force et la grâce de ces géants marins. Lorsque l’une d’entre elles effectue une jetée de caudale, soulevant sa queue hors de l’eau avant de la laisser retomber avec fracas, nous retenons notre souffle, hypnotisés par la scène.

La sortie se termine, mais les souvenirs de ces moments magiques restent gravés dans nos esprits. En regagnant le rivage, nous partageons nos impressions, nos émotions. Cette expérience de Whale Watching à l’île de Sainte-Marie est plus qu’une simple excursion; c’est une immersion dans la grandeur de la nature, un rappel de la beauté et de la fragilité du monde marin.

Les plages de Sainte-Marie

Les plages de Sainte-Marie sont de véritables joyaux à Madagascar, célèbres pour leurs sables blancs éclatants et leurs eaux turquoise cristallines.

Parmi les plus appréciées, se trouvent les Tipaniers, la pointe Albrand, la plage des piscines naturelles, la plage d’Ambodifotatra et la plage de Nosy Nato. Les plages des hôtels, soigneusement entretenues et nettoyées de tout oursin potentiel, offrent également des refuges idylliques.

Chaque plage possède son propre caractère unique, allant des baies isolées parfaites pour se détendre aux sites de snorkeling regorgeant de vie marine. En outre, ces plages sont des lieux privilégiés pour observer les majestueuses baleines à bosse qui migrent dans les eaux environnantes de juillet à septembre.  

Le village de pêcheurs d’Ambodiatafana

Ambodiatafana, un village de pêcheurs situé à l’Est de l’île, incarne la culture et les traditions locales. Ce village traditionnel est constitué de maisons en bois sur pilotis et de pirogues colorées alignées le long de la plage.

Les visiteurs peuvent y observer les pêcheurs locaux partir en mer aux premières lueurs de l’aube et revenir avec leurs prises du jour. Ambodiatafana est également célèbre pour ses marchés de poissons, où il est possible d’acheter du poisson frais et d’autres fruits de mer.

Une visite à ce village offre une immersion authentique dans la vie quotidienne des habitants de Sainte-Marie, révélant leur étroite connexion avec la mer et leurs pratiques ancestrales.

La réserve marine de l’île Sainte-Marie

Située au Sud-Est de l’île, la réserve marine de Sainte-Marie est une zone protégée qui abrite une richesse marine exceptionnelle.

Créée pour préserver les écosystèmes marins et les récifs coralliens, elle offre des opportunités fantastiques pour la plongée et le snorkeling. Ses eaux claires et peu profondes abritent des coraux multicolores, des poissons tropicaux, des tortues marines et parfois même des dauphins.

Les visiteurs peuvent explorer les fonds marins accompagnés de guides locaux pour une expérience mémorable. La réserve est également un site crucial pour la conservation et la sensibilisation à la protection des océans. En saison, de juillet à septembre, l’observation des baleines à bosse qui viennent se reproduire dans ces eaux est une activité incontournable, offrant un spectacle naturel inoubliable.

L’hôtel Princess Bora Beach

Afin de tester tous les hébergements les plus luxueux de l’île, nous rejoignons l’hôtel Princess Bora Beach, qui se trouve un peu plus au Sud. Dès notre arrivée, nous sommes immédiatement séduits par l’atmosphère paisible et luxuriante qui règne au cœur d’une magnifique plantation qui englobe de nombreuses villas, face à l’océan. 

Le cadre est tout simplement idyllique. Les bungalows, construits en matériaux naturels, se fondent harmonieusement dans la végétation tropicale. Chaque détail est soigneusement pensé pour offrir un confort optimal tout en respectant l’environnement. Nous nous installons dans notre bungalow avec climatisation, où la décoration soignée et les vues spectaculaires sur l’océan nous laissent sans voix. Les bruits apaisants des vagues et les chants des oiseaux tropicaux créent une ambiance sereine et relaxante.

L’hôtel dispose d’une plage privée de sable blanc, bordée de palmiers majestueux. Nous décidons de profiter immédiatement de cette plage paradisiaque. En nous allongeant sur les chaises longues confortables, nous ressentons une profonde sensation de détente. L’eau cristalline nous invite à nous baigner, et nous plongeons avec plaisir dans ce lagon turquoise. La chaleur du soleil et la douceur de l’eau nous enveloppent, nous faisant oublier le reste du monde.

Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine raffinée, mettant en valeur les saveurs locales et les produits frais de la mer. Chaque repas est une découverte culinaire, et nous nous délectons de chaque plat. Le soir, nous dînons sous les étoiles, accompagnés par la brise légère de l’océan. L’atmosphère romantique et intime rend chaque moment encore plus spécial.

Nous profitons également du spa de l’hôtel, où des soins relaxants nous sont prodigués avec des produits naturels locaux. Chaque massage, chaque soin est un véritable moment de bien-être qui nous permet de nous ressourcer pleinement.

L’hôtel propose également de nombreuses activités et détient la propriété d’une plantation et d’une cocoteraie. Il a également pour spécificité de transporter ses clients en provenance ou à destination de l’aéroport, en charrette tirée par des zébus.

Afin de tester les différents hébergements de l’île, nous sommes placés dès le deuxième jour dans une des suites de l’hôtel, qui nous permet de vivre un moment d’exception, les suites possédant un confort unique, un agencement particulier et comble du luxe, elles possèdent un jacuzzi en plein cœur de la chambre.

L’île aux Nattes

Après l’excitation du Whale Watching, nous décidons de visiter l’île aux Nattes, située au Sud de l’île que nous rejoignons en tuk-tuk. Dès notre arrivée en bateau, après une traversée de dix minutes, nous sommes frappés par la tranquillité qui règne sur place.

Sans voitures, moteurs ou routes asphaltées, l’île nous offre un véritable retour à la nature.

En posant pied sur les plages de sable blanc immaculé, bordées de palmiers et de cocotiers aux abords de l’Alliance française, nous ressentons un profond apaisement.

De nombreux privés et sociétés proposent cette excursion. Il n’y a pas besoin de réserver le bateau, car nombre de piroguiers patientent à l’embarcadère qui permet de rejoindre l’île aux nattes, non loin de l’aéroport.

Le contraste avec la vie trépidante que nous avons laissée derrière nous est saisissant. L’eau turquoise du lagon nous invite à plonger, et nous nous laissons tenter par une baignade rafraîchissante. Le calme et la pureté de l’endroit nous enveloppent.

Soudain, nous levons nos têtes vers la cime des arbres et nouons connaissance avec toute une colonie de lémuriens espiègles et joueurs.

Nous embarquons pour une excursion en bateau autour de l’île. En glissant sur les eaux calmes, nous explorons des lagons cachés et des criques secrètes, offrant une perspective unique sur le littoral.

La sérénité de ces moments, loin de tout, nous remplit d’une paix intérieure. Nous accostons sur une petite plage qui donne accès à l’église de la ville d’Agniribe, une église d’un bleu tonitruant qui détonne dans le paysage ambiant.

Nous parcourons le centre de la ville, et parvenons à effectuer quelques achats de vanille dont nombre de plantations parsèment l’île.

Nous décidons de nous aventurer vers le phare Blevec, construit en 1914, l’un des plus anciens phares de Madagascar. La promenade à travers la végétation luxuriante est agréable, agrémentée par la brise marine qui nous accompagne.

En atteignant le sommet de la colline, le phare, bien que rustique avec ses deux batteries d’automobile, diffuse une lumière blanche discontinue. La vue panoramique sur l’océan Indien est à couper le souffle. Nous restons un moment, simplement à admirer le paysage, absorbant la beauté de l’endroit.

En redescendant, alors qu’une pluie torrentielle s’abat sur nous, nous découvrons les forêts tropicales denses de l’île. Les sentiers de randonnée nous mènent à travers une végétation exubérante, où des guides locaux nous font découvrir des plantes médicinales, des arbres fruitiers et une faune variée. Nous apercevons des lémuriens curieux et des oiseaux exotiques, leurs chants ajoutant une symphonie naturelle à notre exploration. Les guides partagent leur savoir avec passion, nous faisant comprendre l’importance de cette biodiversité unique.

Nous visitons également la maison blanche, une maison d’hôtes qui offre une vue panoramique sur les environs. 

L’île aux Nattes nous réserve encore des surprises avec ses jardins luxuriants abritant une diversité de plantes tropicales. Les orchidées délicates, les hibiscus éclatants et les arbres fruitiers généreux nous enchantent par leurs couleurs et leurs parfums. Ces jardins, souvent associés à des initiatives de conservation et d’éducation environnementale, nous sensibilisent à l’importance de préserver cette richesse botanique.

La Forêt Primaire d’Ikalalao

La forêt primaire d’Ikalalao est un joyau naturel que nous avons le privilège de découvrir. Située au centre-ouest de l’île Sainte-Marie, cette forêt dense et luxuriante est un havre de biodiversité, offrant une immersion totale dans l’écosystème tropical insulaire.

Nous nous aventurons sur les sentiers sinueux qui traversent la forêt, émerveillés par la diversité des paysages. Les collines escarpées et les vallées verdoyantes créent un cadre spectaculaire, où chaque pas nous rapproche davantage de la nature. La canopée dense filtre la lumière du soleil, créant une ambiance mystérieuse et envoûtante.

En chemin, nous rencontrons des arbres séculaires, des orchidées exotiques et des fougères arborescentes. Chaque plante, chaque arbre, raconte une histoire de survie et d’adaptation dans cet environnement unique.  

Le Parc zoologique et botanique d’Ambodiforaha

Le Parc zoologique et botanique d’Ambodiforaha, proche de la ville éponyme, est une destination à la fois éducative et récréative.

S’étendant sur 5000 m², il abrite diverses espèces animales endémiques de Madagascar, telles que des lémuriens, des caméléons et des oiseaux exotiques. Outre la faune, le parc présente une impressionnante collection de plantes locales, dont beaucoup sont rares ou menacées.

Les sentiers bien entretenus permettent aux visiteurs de se promener à travers différents habitats, tout en apprenant sur la biodiversité de l’île. Le parc organise également des programmes de conservation et des ateliers éducatifs pour sensibiliser à la protection de la faune et de la flore locales, offrant une expérience enrichissante pour tous les âges.

Le jardin d’Antarena

Le jardin d’Antarena, est situé à proximité de l’hôtel Princess Bora Lodge qui en assure la gestion et en utilise les produits pour sa consommation privée, est un lieu luxuriant installé sur les vestiges d’une ancienne plantation du XIXe siècle. Il abrite le premier letchi de Madagascar, planté en 1820.

Pendant les visites guidées de deux heures organisées gratuitement par l’hôtel, les visiteurs peuvent découvrir plus de trente variétés d’arbres fruitiers et d’épices, notamment le café, le cacao, le poivre, la vanille, la cannelle, le giroflier, le manguier, le letchi, l’avocat, le ravintsara et le citronnier.

S’étendant sur près de neuf hectares, le jardin, dont l’entrée est gratuite, est un incontournable pour quiconque souhaite découvrir la richesse botanique de l’île.

Le lac Noir

À seulement 200 mètres des villages d’Ambohidenakely et d’Ambohidenabe, sur la côte orientale de l’île, le lac Noir est un site empreint de légende.

Ce lac, proche du bord de mer, tire son nom de la rivière Andranomainty, qui s’y déverse, donnant à ses eaux une teinte ébène, d’où son nom évocateur.

Le lac Noir, avec une surface de 1200 mètres carrés, offre un paysage fascinant et une atmosphère unique. Sa température annuelle moyenne est de 24,3°C, rendant la visite agréable toute l’année.

À une altitude de seulement deux mètres au-dessus du niveau de la mer, le lac est facilement accessible. Depuis Ambohidena, une piste de 2,5 kilomètres à l’ouest mène directement au lac, tandis qu’une route de cinq kilomètres depuis Ambodifotatra permet également d’y accéder.

Cocobay

La cocoteraie de Cocobay, située au Nord-Ouest de l’île, est un véritable havre de paix et de beauté naturelle.

Nichée entre des plages de sable fin et une mer azur, cette plantation de cocotiers offre un cadre idyllique pour les amoureux de la nature et les voyageurs en quête de tranquillité.

Gérée par le Princess Bora Lodge, la visite de Cocobay inclut également un repas sur place.

En entrant dans cette cocoteraie, les visiteurs sont frappés par la majesté des cocotiers s’élançant vers le ciel, leurs feuilles se balançant doucement au rythme de la brise marine. Le sol, tapissé de coquillages et de feuilles de palmier, ajoute une touche exotique à ce cadre tropical.

 Bordée par une plage immaculée, la cocoteraie invite à la baignade et au snorkeling dans des eaux cristallines où les récifs coralliens abritent une vie marine colorée, offrant des rencontres inoubliables avec les poissons tropicaux.

La Cascade d’Antanandava

Les cascades de l’île Sainte-Marie sont parmi les joyaux naturels les plus époustouflants que nous ayons eu la chance de découvrir. En particulier, la cascade d’Antanandava, située aux environs d’Ambodifotatra, au cœur de la forêt tropicale, une merveille à couper le souffle.

Du bord de la route, nous partons en excursion vers cette cascade, impatients et curieux. Le trajet d’une centaine de mètres à travers la végétation dense et luxuriante est une aventure en soi, qui nous permet de faire connaissance avec de nombreuses femmes qui lavent leurs vêtements dans la rivière sous-jacente.

En arrivant à la cascade d’Antanandava, nous sommes immédiatement émerveillés par la beauté et la majesté de cette chute d’eau. Haute de plusieurs mètres, elle se déverse dans une piscine naturelle aux eaux claires et rafraîchissantes.

L’Embarcadère de Lokintsy

L’Embarcadère de Lokintsy, situé au centre-Ouest de l’île Sainte-Marie, est une destination qui attire par sa promesse de beauté et de tranquillité.

Le ponton s’étend gracieusement dans les eaux turquoise, créant une ligne élégante entre la terre et l’océan. En marchant sur le ponton, nous ressentons une sensation de liberté, comme si nous marchions sur l’eau. La vue panoramique sur l’océan Indien est époustouflante, et nous nous arrêtons plusieurs fois pour admirer le paysage. Les bateaux traditionnels, ancrés autour du ponton, ajoutent une touche authentique à ce cadre idyllique.

Nous découvrons également un monument commémoratif à l’entrée de l’embarcadère, rappelant l’histoire et la culture de la région.

La Cascade Ankirihiry

La cascade Ankirihiry, considérée comme sacrée, se trouve au nord de la cascade d’Antanandava. Notre guide local, indispensable pour cette aventure, nous conduit à travers des sentiers peu fréquentés, ajoutant à l’excitation de notre exploration.

Le chemin vers la cascade est une immersion dans la nature sauvage de l’île qui nous permet de dépasser une piscine naturelle occupée par quatre hommes.

La cascade Ankirihiry se déverse avec force dans une crique magnifique, offrant une vue spectaculaire sur l’océan. L’eau scintillante qui tombe de plusieurs mètres crée une mélodie apaisante, et nous restons un moment en silence, absorbant la splendeur de ce spectacle naturel.

La crique qui surplombe la cascade est un endroit parfait pour s’asseoir et contempler la beauté environnante.

A nouveau, nous faisons connaissance avec une femme, accompagnée de sa fille, qui frotte son linge dans la cascade, utilisant avec intelligence la force de la nature qui l’entoure.

La Cascade Ifotatra

Non loin de la cascade d’Ankirihiry, la cascade Ifotatra, également sacrée, se situe au centre de l’île. Très peu de personnes connaissent cet endroit, et il est nécessaire de s’entourer d’un guide local pour le découvrir.

Le voyage vers la cascade Ifotatra est une aventure en soi, nécessitant à travers d’emprunter des chemins étroits et sinueux, traversant des forêts denses et des paysages variés. La marche est longue mais enrichissante, chaque pas rapprochant de ce lieu mystérieux.

Au coeur d’une natured’une beauté intacte et sauvage, préservée des foules et des perturbations, la cascade Ifotatra est un lieu de recueillement et de respect, vénéré par les habitants locaux pour ses pouvoirs sacrés. La baignade dans le bassin de la cascade Ifotatra reste ainsi une expérience inoubliable.

Les Piscines Naturelles d’Ambodiatafana

Les piscines naturelles d’Ambodiatafana, situées à proximité du village du même nom, sont une merveille naturelle au travers de formations rocheuses remplies d’eau de mer cristalline qui promettent une expérience unique et rafraîchissante.

En arrivant sur le site, nous sommes immédiatement frappés par la beauté de l’endroit. La première piscine, entourée de roches noires déchiquetées, forme un contraste saisissant avec l’eau turquoise et limpide. L’atmosphère est paisible, et nous ressentons une profonde sérénité en contemplant ces bassins naturels dont deux d’entre eux sont sacrés et nécessitent de se déchausser, sous peine de subir la malédiction jetée par une femme, seule survivante de son village, détruit par une horde de bandits de grands chemins en provenance de Tananarive, la capitale de Madagascar.

La piscine sacrée d’Antsarirabe, avec ses eaux calmes et translucides, nous attire particulièrement. Nous nous déchaussons respectueusement, suivant la tradition locale, et plongeons dans l’eau fraîche. La sensation de flotter dans cette piscine naturelle est tout simplement magique. Nous nous laissons porter par les douces vagues, sentant une connexion profonde avec la nature.

La piscine d’Antsarirakelitry, également sacrée, est un lieu empreint de légendes, malheureusement ouverte sur l’océan. Bien que la baignade y soit interdite en raison de la violence des vagues, nous admirons la puissance de la nature depuis les rochers.

Près de l’hôtel-restaurant intégré dans ce cadre paradisiaque, nous nous arrêtons pour déguster un repas local. Le cadre est idyllique, et chaque bouchée nous rapproche davantage de cette terre riche et généreuse.

La troisième piscine se trouve un peu à l’écart, mais mérite tout de même une attention.

Le Phare d’Albrand

Le phare Eiffel, également appelé phare d’Albrand, est une structure emblématique située à l’extrémité nord de l’île Sainte-Marie.

En approchant de ce phare construit en 1931, nous sommes impressionnés par sa stature imposante et sa situation isolée.

Un chemin se trouvant au départ des piscines naturelles permet de contourner les ruines d’une maison et de rejoindre le phare.

Situé à 5 kilomètres d’Ambatoroa, le phare Eiffel, appelé également phare d’Albrand, se trouve à l’extrémité nord de l’île Sainte-Marie, non loin des piscines naturelles. Ce phare en métal de 16 mètres de haut offre une vue imprenable sur l’océan Indien et les environs. Il n’est plus actif et possède un plan focal de 80 mètres. Sa tour ronde est en fonte et comprend six nervures. Avec la lanterne et la galerie, elle est montée sur un socle en béton. Son sommet est inaccessible du fait de l’absence d’escaliers, détruits par la rouille.

Nous entreprenons une petite marche pour atteindre le phare, passant par des sentiers sinueux qui contournent les ruines d’une ancienne maison. En arrivant au phare, nous sommes récompensés par une vue imprenable sur cet édifice qui semble perforer le ciel.

Dessiné par Gustave Eiffel, le phare est malheureusement aujourd’hui à l’abandon. Les escaliers qui permettaient d’atteindre son sommet sont rongés par la rouille et rendent impossible toute ascension.

Conclusion

Notre séjour à l’île Sainte-Marie a été une expérience véritablement enrichissante et inoubliable. Nous avons été accueillis chaleureusement par les habitants, dont la gentillesse et l’authenticité ont rendu notre voyage encore plus spécial. Le contact avec la population locale nous a permis de découvrir leurs traditions et leur mode de vie, offrant un aperçu précieux de la culture malgache.

Les paysages de l’île, avec leur beauté naturelle et leur diversité, nous ont émerveillés à chaque instant. Que ce soit les plages de sable blanc, les forêts luxuriantes, ou les eaux cristallines, chaque coin de l’île nous a offert des moments de pure magie et de tranquillité.

Ce voyage a également été une agréable surprise en termes de coût. Comparé à la France, nous avons pu profiter de toutes ces merveilles pour un budget bien plus raisonnable, ce qui a rendu notre séjour d’autant plus agréable.

Sainte-Marie, avec sa sécurité et son ambiance paisible, nous a également permis de voyager dans le temps, l’île étant le visage de Madagascar d’il y a trente ans, une époque où les choses étaient plus simples et plus authentiques. Un véritable coup de coeur !

Omniprésent sur les Bucket List des voyageurs du monde entier, le Grand Ouest américain fait rêver autant qu’il fascine. Paysages exceptionnels, villes mythiques, sites touristiques légendaires, il englobe à lui-seul, des trésors dont la simple évocation suffit à procurer un frisson et une envie irrésistible de les découvrir. Nous y avons passé ainsi plusieurs semaines pour en parcourir les territoires et nous vous présentons au sein de cet article, les incontournables du Sud de la Californie, un état qui possède pour capitale la ville de Sacramento.

Englobant sans distinction plusieurs territoires, s’étendant généralement de l’Ouest du fleuve Mississippi, jusqu’à la côte Pacifique, l’Ouest américain ou plus communément appelé : « Grand Ouest américain » est constitué de 13 états : l’Alaska, l’Arizona, la Californie, le Colorado, Hawaï, l’Idaho, le Montana, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l’Oregon, l’Utah, l’État de Washington et le Wyoming.

Sa géographie est ainsi découpée en de multiples organisations territoriales, chacune présentant ses propres spécificités : vallées, zones forestières, côtes, chaînes montagneuses et déserts arides en constituant la majeure partie.

A l’Ouest du Mississippi se trouvent des plaines étendues alors que la côte est façonnée par le delta éponyme et des lagunes menacées par les cyclones en été et en automne. Les montagnes Rocheuses constituent une chaîne de montagnes élevées à l’Ouest des Grandes Plaines et des Hautes Plaines et à l’Ouest de ces montagnes se trouvent des hauts plateaux disséqués par des cours d’eau violents, dont le Colorado qui en a façonné différents canyons. Le Grand Bassin présente une suite de dépressions occupées par des déserts entourés par des chaînes de montagnes. La plaine de Californie, appelée aussi la Vallée Centrale est un vaste espace plat et fertile, long d’environ 600 kilomètres.

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Durant ce voyage, nous avons ainsi parcouru de nombreux kilomètres, pour découvrir des paysages ayant servi de décors pour le cinéma américain, puis européen, qui en ont exploité la moindre parcelle dans des films romançant la vie de ses habitants, faisant de ce Far West, traduction anglaise de l’Ouest américain, un eldorado qu’il est nécessaire de vivre au moins une fois dans son existence.

La Californie, surnommée « The Golden State« , est l’un des états les plus emblématiques et diversifiés des États-Unis. Située sur la côte Ouest du pays, elle s’étend sur environ 423 970 kilomètres carrés, ce qui en fait le troisième plus grand état en superficie, après l’Alaska et le Texas. La Californie est bordée par l’Oregon au Nord, le Nevada à l’Est, l’Arizona au Sud-Est et l’océan Pacifique à l’Ouest.

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Nous l’avons parcouru dans son intégralité en choisissant de découvrir des lieux mythiques, mais aussi des endroits qui se trouvent hors des routes touristiques. Nous avons pu pour la Californie du Sud, commencer notre périple en Californie centrale par la Côte Pacifique avant de descendre vers le Sud, jusqu’aux villes de Malibu et de Santa Monica, pour ensuite rejoindre San Diego en nous arrêtant dans la ville de Los Angeles, puis en nous rendant à Palm Springs. Pour finalement, continuer vers le désert des Mojaves et le parc Joshua Tree.

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Cette partie de l’état est célèbre pour sa diversité géographique et climatique. Elle abrite des plages ensoleillées, des déserts arides et des vallées fertiles. Le parc national de Joshua Tree est connu pour ses arbres particuliers et ses formations géologiques. Le parc des séquoias comprend, quant à lui, les arbres les plus hauts du monde alors que le désert des Mojaves, offre des paysages désertiques uniques. La côte californienne, avec ses falaises abruptes et ses plages paradisiaques, attire des millions de visiteurs chaque année.

Monterey

Monterey est une charmante ville côtière située sur la péninsule du même nom, dans le centre de la Californie, le long de la côte Pacifique. À environ 190 kilomètres au sud de San Francisco, cette ville est un point de départ idéal pour explorer la région emblématique de Big Sur et la célèbre route 17-Mile Drive.

Avec une population de 28 000 habitants, Monterey se distingue par son architecture coloniale espagnole et mexicaine, agrémentée d’une influence victorienne notable ainsi que du style californien moderne. L’âme de la ville se révèle particulièrement sur Cannery Row, où se trouve le Monterey Bay Aquarium, inauguré en 1984.

Ce dernier est l’un des aquariums les plus renommés au monde, abritant des centaines d’espèces, y compris des méduses, des otaries et des requins, avec comme pièce maîtresse son grand bassin océanique qui recrée un écosystème de haute mer.

Autrefois au cœur de l’industrie de la pêche à la sardine, Cannery Row a su préserver son esprit industriel avec ses entrepôts en brique et en métal, transformés en espaces commerciaux modernes.

Pour les passionnés d’histoire, Monterey offre le Path of History, un sentier pédestre qui guide les visiteurs à travers les sites historiques les plus significatifs de la ville. Le parcours inclut des bâtiments et des lieux emblématiques comme l’ancienne maison du gouverneur espagnol et la première imprimerie de Californie. Le Custom House Plaza abrite le Pacific House Museum, un bâtiment en adobe construit en 1847, aujourd’hui dédié à des expositions sur l’histoire locale qui prolonge cette découverte.

Colton Hall, construit à la même époque, est un édifice néo-grec où la première constitution de Californie a été rédigée en 1849. Il se distingue par ses colonnes imposantes et son portique élégant, et accueille aujourd’hui un musée et les bureaux de la ville. La Custom House, quant à elle, est le plus ancien bâtiment gouvernemental de Californie, construit en 1827. Utilisé initialement comme poste de douane par les Espagnols et plus tard par les Mexicains, il est désormais un site historique national.

Le Monterey State Historic Park est un parc d’État composé de plusieurs bâtiments et sites significatifs de la période coloniale espagnole et mexicaine. Parmi eux, la Larkin House, construite en 1835, est l’une des premières maisons en adobe de Californie.

Nous faisons connaissance avec la ville au travers de son petit port dans lequel plusieurs locaux tentent de tâter l’hameçon. Nous rejoignons ensuite le Old Fisherman’s Wharf, construit dans les années 1840, un quai vibrant rempli de restaurants de fruits de mer, de boutiques de souvenirs et d’agences proposant des excursions en bateau, le tout agrémenté par la présence d’otaries nichant sur un ponton de bois.

En cette heure matinale, le quai est encore désert ; nous assistons à la préparation de la journée par les employés des différentes boutiques qui essaient de mettre en avant leurs plus beaux atouts pour attirer un peu plus tard, le badaud.

Non loin de la ville, à Pacific Grove, le Lovers Point Park offre des vues spectaculaires sur la baie de Monterey. Les jardins bien entretenus, les aires de pique-nique et les plages sablonneuses du site sont particulièrement adaptées aux familles et aux couples.

Alors que nous avançons dans ce beau petit parc, nous découvrons un groupe scolaire installé sur l’herbe.  Le rire et la discussion animée des élèves ajoute une touche de vie et dynamisme et fait plaisir à voir. Tout autour de nous, des employés dévoués, s’occupent à embellir cet endroit magnifique. Leurs efforts pour maintenir la beauté naturelle du parc sont visibles partout, des parterres de fleurs bien entretenus aux sentiers propres et accueillants.

En nous promenant le long des côtes, nous sommes accompagnés par une abondance d’animaux sauvages, notamment des écureuils, ou du moins, des créatures qui leur ressemblent. Leur comportement joueur et social nous amuse beaucoup et ils semblent presque poser pour nos photos, sautant de rocher en rocher, leurs petites queues touffues virevoltant derrière eux.

La 17-Mile Drive

La 17-Mile Drive, englobant la Pebble Beach, est une route panoramique emblématique privée située sur la péninsule de Monterey en Californie.

Elle commence à Pacific Grove et se termine à Carmel-by-the-Sea, serpentant à travers les forêts de cyprès et offrant des vues spectaculaires sur l’océan Pacifique.

L’accès à la route coûte 10 dollars par véhicule.

Notre première étape est Bird Rock, une formation rocheuse qui sert de sanctuaire à une variété d’oiseaux marins, ainsi qu’à des phoques et des loutres de mer. À proximité, Seal Rock nous offre également un panorama magnifique sur l’océan, où nous pouvons observer ces animaux dans leur habitat naturel.

En poursuivant notre chemin, nous découvrons Fanshell Beach, une plage connue pour son sable blanc et ses eaux claires. En saison, la plage est un site de reproduction pour les phoques qui accueille le reste de l’année, des promeneurs arpentant ses longues berges.

Nous continuons vers Spanish Bay, nommée en l’honneur des explorateurs espagnols qui l’ont découverte. Cette baie offre des plages de sable fin et des sentiers côtiers parfaits pour une promenade paisible. Le Point Joe est un autre point d’intérêt fascinant, où nous pouvons observer la puissance impressionnante des vagues qui s’écrasent contre les rochers.

Le moment fort de notre voyage est l’arrêt au célèbre Lone Cypress, un arbre solitaire perché sur un rocher au bord de l’océan. Agé de plus de 250 ans, il symbolise le courage et la beauté intemporelle de la côte californienne, résistant aux vents marins violents et à l’érosion. Face à ce petit arbre, immédiatement l’histoire de David contre Goliath embaume l’atmosphère. Fougueux face à l’impétuosité du vent, il tient bon, ses branches en mouvement semblant au travers de la personnification qui lui est associée, lui donner vie.

Non loin de là, nous terminons par le site de Ghost Trees at Pescadero Point, où plusieurs cyprès morts aux formes tordues et blanchies par les éléments créent une atmosphère mystérieuse et photogénique.

Après plusieurs heures passées à décortiquer ce site, nous finissons par rejoindre un petit restaurant dans lequel nous nous posons quelques instants.

Point Lobos

Dans le Sud de Carmel, la Point Lobos State Natural Reserve est une zone protégée reconnue pour sa beauté naturelle et sa biodiversité. Inscrite sur la liste des trésors nationaux en 1968, elle comprend deux réserves sous-marines, ajoutant une dimension aquatique à son attrait terrestre.

La réserve offre des points de vue spectaculaires sur l’océan, permettant d’admirer des panoramas à couper le souffle sur la côte escarpée. Les sentiers de randonnée de Point Lobos sont particulièrement prisés, offrant aux visiteurs la chance d’explorer des formations géologiques uniques tout en profitant de la nature environnante.

Parmi les randonnées les plus célèbres, la Sea Lion Point Trail se distingue. Ce sentier de 1 kilomètre aller-retour, qui se parcourt en 30 minutes, offre aux randonneurs des vues imprenables sur les lions de mer qui se prélassent sur les rochers. Le Big Island Trail, de même longueur, permet non seulement d’observer une riche faune mais aussi de rejoindre deux plages magnifiques, idéales pour une pause détente en cours de randonnée.

Big sur

Big Sur est une région côtière située le long de la côte centrale de la Californie, s’étendant entre Carmel au nord et San Simeon au sud. Cette zone spectaculaire couvre environ 140 kilomètres le long de la célèbre Route 1, également connue sous le nom de Pacific Coast Highway.

Big Sur est renommée pour ses paysages à couper le souffle, où les montagnes escarpées de la chaîne côtière Santa Lucia plongent directement dans l’océan Pacifique. La région se distingue par ses falaises abruptes, ses plages isolées et ses forêts denses de séquoias géants.

Les fréquents éboulements peuvent parfois rendre la route impraticable pendant plusieurs mois, ajoutant une dimension d’aventure à la visite de cette région reculée. Parmi les nombreux points d’intérêt, le Bixby Creek Bridge se démarque par sa vue panoramique époustouflante sur la côte et l’océan. Construit en 1932, ce pont emblématique est l’un des plus photographiés de Californie, souvent enveloppé dans la brume côtière, offrant des clichés spectaculaires à chaque instant.

Non loin de là, le Pfeiffer Big Sur State Park est un havre naturel comprenant de vastes forêts de séquoias, des sentiers de randonnée et des campings. La Pfeiffer Fall, une magnifique cascade, attire de nombreux visiteurs, tout comme la vallée de Big Sur River. L’entrée au parc coûte 10 dollars par véhicule, une contribution modeste pour accéder à cette splendeur naturelle.

Le territoire de Big Sur est également parsemé de plusieurs autres parcs remarquables. Le Julia Pfeiffer Burns State Park est célèbre pour McWay Falls, une cascade de 24 mètres qui se jette directement dans une crique turquoise, créant une scène digne d’une carte postale. L’Andrew Molera State Park offre une diversité d’activités, notamment la randonnée.

Le Garrapata State Park est connu pour ses sentiers côtiers spectaculaires, tandis que le Limekiln State Park est apprécié pour ses anciennes cheminées à chaux historiques, ses séquoias majestueux et ses cascades impressionnantes. À proximité, le Point Sur State Historic Park comprend un énorme rocher en mer, ajoutant une touche dramatique au paysage côtier. Le Point Sur Lighthouse, un phare historique construit en 1889, se dresse fièrement sur un promontoire rocheux, offrant des vues imprenables et une riche histoire maritime.

Pour les amateurs de culture, la Henry Miller Memorial Library est un établissement dédié à l’œuvre de l’écrivain Henry Miller, offrant une pause littéraire au cœur de cette nature sauvage. Pour une expérience culinaire mémorable, le Nepenthe Restaurant situé sur une falaise surplombant l’océan est incontournable, offrant une vue panoramique exceptionnelle. De même, le Big Sur River Inn propose un séjour rustique avec des chambres confortables et un restaurant charmant au bord de la rivière.

Au bout de la route, les plages de San Simeon permettent d’observer des centaines d’éléphants de mer couchés sur le sable, une scène fascinante pour les amoureux de la faune. Non loin de là, la Hearst Castle se dresse majestueusement. Cette maison de luxe, devenue un parc d’état, a été construite par le milliardaire William Rand.

Morro Bay

Morro Bay est une ville côtière située sur la côte de la Californie, dans le comté de San Luis Obispo.

Dès notre arrivée, nous sommes captivés par la vue imposante du Morro Rock, un énorme monolithe de 175 mètres de haut qui domine l’horizon. Surnommé « le Gibraltar du Pacifique », ce majestueux rocher volcanique est un sanctuaire protégé pour les oiseaux, et sa présence imposante à l’embouchure du port de Morro Bay nous laisse en admiration. Le contraste entre le bleu profond de l’océan et le gris imposant du rocher est saisissant.

Le bras d’eau que nous rejoignons nous approche au plus près de ce colosse imposant. Il nous permet de découvrir une faune étendue, constituée de phoques se dorant la pilule au soleil, d’oiseaux dégustant de bons poissons et de petits écureuils toujours aussi espiègles.

Alors qu’une jeune fille se détend au soleil, assise sur les rochers, un homme vêtu aux couleurs de l’ancien président Trump à qui il apporte évidemment son soutien, pêche. Il représente la partie visible d’une Amérique favorable au port des armes et à leur utilisation.

Nous décidons de continuer notre exploration par une promenade le long de la Morro Strand State Beach, une plage longue et sablonneuse qui s’étend sur plusieurs kilomètres. Les vagues caressent doucement le rivage, créant une ambiance apaisante tandis que nous marchons pieds nus sur le sable doux et chaud. L’air marin empli de senteurs d’algues et de sel nous revitalise, et nous observons des surfeurs chevaucher les vagues avec une grâce admirable.

Le front de mer animé de Morro Bay, attire également les visiteurs. les bâtiments en bois, souvent construits avec une esthétique rustique, reflètent l’histoire maritime de la ville. Nous flânons parmi les restaurants qui offrent une vue imprenable sur le port, les boutiques de souvenirs, et les galeries d’art locales. Chaque coin de rue nous dévoile une nouvelle facette de cette ville charmante et accueillante.

Le Morro Bay State Park, où le Museum of Natural History propose des expositions interactives sur la faune, la flore, et la géologie de la région. Les présentations sont captivantes. À quelques kilomètres au Sud, le Montaña de Oro State Park émerveille avec ses paysages côtiers spectaculaires. Les plages isolées et les sentiers de randonnée à travers des falaises escarpées et des collines herbeuses offrent des vues panoramiques inoubliables. Les vagues se brisent contre les côtes, créant un spectacle naturel impressionnant.  

Pismo Beach

 Pismo Beach est une ville balnéaire animée et accueillante, peuplée de 8000 habitants. Située à mi-chemin entre Los Angeles et San Francisco, elle est connue pour ses plages de sable fin, son ambiance décontractée, et ses paysages côtiers magnifiques.

Alors que nous faisons doucement connaissance avec la ville au travers de sa place principale qui comprend son nom en grand, nous assistons au concert d’un artiste talentueux qui grâce à son dynamisme, attire autour de lui des dizaines de vacanciers bougeant au rythme de ses reprises.

Nous continuons notre balade jusqu’au Pismo Beach Pier, récemment rénové. Le quai emblématique offre une promenade agréable avec des bancs, des stations d’observation, et des points d’information sur la faune marine. Nous nous asseyons un moment pour observer les pêcheurs et admirer la vue sur l’océan. Les cris des mouettes et le bruit des vagues nous bercent, créant une atmosphère de détente parfaite.

À proximité, la Monarch Butterfly Grove est un spectacle naturel fascinant. De novembre à février, des milliers de papillons monarques migrent vers cette réserve, créant un tableau coloré et enchanteur.  Non loin, se trouve également l’Oceano Dunes State Vehicular Recreation Area, l’une des rares plages en Californie où il est permis de conduire des véhicules tout-terrain sur les dunes.  

Une promenade sur la Pismo State Beach, une vaste étendue de sable qui s’étend sur plusieurs kilomètres nous permet de nous laisser hypnotiser par les vagues qui caressent doucement le rivage. La plage est un véritable havre de paix, où chacun peut trouver son coin de bonheur.

San Luis Obispo

Notre aventure continue à San Luis Obispo, souvent abrégé en SLO, une charmante ville située sur la côte centrale de la Californie. Peuplée de 47 000 habitants, San Luis Obispo est connue pour son ambiance décontractée, son centre-ville animé, et son environnement naturel magnifique.

Au cœur de la ville, la Mission San Luis Obispo de Tolosa, fondée en 1772, transporte dans le passé. L’architecture historique de la mission, avec ses murs en adobe et ses jardins paisibles, offre un aperçu de la vie coloniale espagnole d’antan et permet de faire un véritable bond dans le passé.  

Nous dépassons ensuite le Madonna Inn, un bâtiment excentrique créé par Alex Madonna en 1958 avant de rejoindre le Fremont Theatre, un théâtre Art déco des années 1940, qui impressionne par son intérieur orné de peintures murales et de néons colorés.  

San Luis Obispo abrite également un cabinet médical conçu par Frank Lloyd Wright, situé à l’angle des rues Santa Rosa et Pacific et une bibliothèque Carnegie, aujourd’hui transformée en musée historique du comté et dont les expositions offrent un aperçu fascinant de l’histoire locale.

L’intérêt de la ville est la Bubblegum Alley, une allée célèbre pour ses murs recouverts de milliers de chewing-gums colorés. Cette curiosité touristique est à la fois étrange et fascinante, un véritable témoignage de la créativité humaine, de l’utilisation des restes qu’il est possible de sublimer au travers de la quantité pour en faire…non pas de la qualité, mais un élément suffisamment intéressant pour en être attractif.  

Nous sommes accueillis par un artiste et sa guitare qui nous permet de passer un bon moment avant de nous essayer non aussi au rituel de de collage d’un chewing-gum sur les murs, au milieu