Au cœur de la Méditerranée, la Sardaigne se dévoile comme une île sauvage et envoûtante, où la nature, les traditions et l’histoire se conjuguent dans une harmonie unique. Nous avons eu la chance d’y passer plusieurs jours pour vous faire découvrir les incontournables de cette terre de montagnes abruptes, de plages infinies et de villages ancestraux.

Alors que nous avions pu visiter l’Italie et la Sicile, depuis des années, la Sardaigne flottait dans notre esprit comme une île lointaine, un fragment de Méditerranée préservée, un monde à part que seuls les voyageurs curieux prenaient le temps d’explorer. Une île façonnée par les vents marins, posée entre l’Italie et l’Afrique, bercée par les eaux cristallines et les traditions millénaires.

Pourtant, cette île que nous imaginions si lointaine, n’est en fait qu’à un peu plus d’une heure de vol de la France continentale. Une heure à peine pour passer du tumulte des villes à une nature brute, sauvage et profondément authentique, où les oliviers centenaires, les nuraghes et les criques secrètes attendent le visiteur.

Ainsi, au moment où nous avons franchi le pas, l’envie de découvrir la Sardaigne n’a fait que grandir chaque jour, nourrie par des images de montagnes aux courbes majestueuses, de plages désertes bordées de dunes, de villages figés dans le temps et de forêts mystérieuses où résonne le chant du vent. Nous rêvions de routes perdues serpentant à travers des paysages désertiques, de troupeaux de moutons traversant nonchalamment les chemins, de soirées à l’ombre des lauriers-roses, et d’églises romanes oubliées. La Dolce Vita à l’Italienne. Un peu comme la Corse, le visage du pays figé dans le passé, avec un sens inébranlable de l’hospitalité et de la générosité.

La Sardaigne évoque pour nous un voyage hors du temps, une échappée belle dans un monde où la lenteur est encore une valeur précieuse, une terre d’authenticité, loin des itinéraires balisés. Alors nous avons décidé de partir. Plus qu’un voyage, ce fut une plongée dans l’essentiel, une invitation à ralentir, à contempler et à ressentir. Nous voulions profiter de la chaleur du soleil sur notre visage, écouter le silence des plages désertes, parcourir des vallées solitaires où la nature règne encore sans partage. Nous voulions arpenter cette île où le minéral, le végétal et l’humain composent ensemble une œuvre subtile et éternelle.

Alors, nous nous renseignons, nous préparons notre itinéraire. Mais la recherche n’est pas simple. Trop de sources détaillées, trop d’informations divergentes : souvent, les informations se limitent à quelques adresses touristiques sans âme. Nous tombons bien sur des blogs, sur des articles, mais ils survolent les lieux, les conseils pratiques, et chaque lecture laisse un goût d’inachevé, une impression de n’avoir rien découvert en profondeur.

Située entre la Corse et les côtes tunisiennes, la Sardaigne est la deuxième plus grande île de la Méditerranée, couvrant une superficie de 24 000 km². Elle abrite environ 1,6 million d’habitants, répartis entre Cagliari, la capitale au sud, Sassari au nord, et une myriade de villages et de bourgs perchés dans les montagnes ou blottis le long des côtes. Une île immense, diverse et fascinante, où chaque région a ses paysages, ses saveurs et son caractère propre, et où le voyageur avide d’authenticité trouvera mille raisons de s’émerveiller.

Avant d’entamer notre aventure en Sardaigne, nous recherchons minutieusement un vol combinant rapidité et tarif avantageux. Après plusieurs comparaisons, nous trouvons la solution idéale : un vol direct depuis Charleroi avec Ryanair, pour seulement 150 euros aller-retour. En deux heures à peine, nous voilà prêts à changer complètement de décor. Pour optimiser notre budget, nous réservons également des appartements, à raison d’environ 40 euros la nuit pour trois personnes, un excellent compromis entre confort, liberté et immersion locale.

La Sardaigne, immense, plus grande que la Corse, nous oblige à planifier nos déplacements avec soin. Nous dessinons ainsi un itinéraire en quatre grandes étapes : la première nuit à Galtellì, un village authentique entre mer et montagne ; la deuxième à Cagliari, capitale vibrante au sud de l’île ; la troisième à Pula, entre vestiges romains et plages dorées ; et enfin, les dernières nuits à Badesi, au nord, dans une région de collines parfumées et de plages sauvages.

Réussir sa location de voiture en Sardaigne

Rapidement, nous réalisons qu’il faudra faire des choix tant la Sardaigne regorge de sites archéologiques. Plus de 300 nuraghes, parfois célèbres, parfois abandonnés au milieu des champs, jalonnent l’île. Chaque détour peut révéler un trésor oublié : un village antique envahi par la végétation, une tombe des géants surgissant au détour d’un chemin de terre, un puits sacré ignoré des circuits touristiques.

Pour nous déplacer, nous optons pour une location via BSP Auto, en choisissant un SUV automatique, idéal pour affronter les routes sinueuses et parfois escarpées des îles Féroé. Avec ses routes panoramiques montagneuses offrant des vues imprenables sur l’océan et les falaises abruptes et ses petits villages, le choix d’un véhicule automatique est une évidence.

La gastronomie est devenue très vite l’un des plaisirs essentiels de notre séjour. Partout, même dans les petits villages, nous avons trouvé des cafés et restaurants accueillants où savourer un cappuccino et un croissant croustillant dès le matin. À midi ou le soir, nous nous sommes ainsi laissés tenter par les spécialités locales, mélange raffiné de cuisine sarde et italienne. Néanmoins, pour réussir son séjour d’un point de vue culinaire, il faut prendre en compte et accepter quelques différences avec la France. Et parmi ces différences, le coperto (le couvert) est la règle : environ 3 euros par personne s’ajoutent à l’addition. Cette somme englobe le pain, les épices et l’emplacement. Il ne se donne qu’au restaurant et non dans les cafés, les bars et les restaurants rapides. De plus, la viande ou le poisson sont généralement servis seuls, il faut penser à commander un accompagnement séparément. Ces petites habitudes locales n’enlèvent rien au plaisir de déguster des plats exquis, préparés avec des produits frais, parfumés aux herbes sauvages et à l’huile d’olive.

Ce guide ne se contente pas de suivre les grandes lignes tracées par les brochures touristiques. Il propose de plonger dans l’âme véritable de la Sardaigne : celle des nuraghes perdus, des sentiers oubliés, des plages sans nom et des villages aux fêtes secrètes. Au-delà des lieux emblématiques, c’est une île brute et splendide que nous nous apprêtons à explorer et que nous souhaitons vous faire partager.

Que vous soyez passionnés d’histoire, amateurs de nature sauvage, amoureux des bonnes tables ou tout simplement curieux, cet article promet d’être une expérience profonde, vraie et inoubliable. La Sardaigne s’ouvre à vous comme un livre ancien, dont chaque page dévoile un nouveau secret.

Pour les lecteurs intéressés de découvrir en images notre voyage en Sardaigne, n’hésitez pas à vous rendre sur notre récit de voyage photographique, composé de près de 1800 photos qui successivement, vous montre le vrai visage de cette île surprenante.

Une escapade méditerranéenne

Notre périple débute à Charleroi, dans ce petit aéroport que nous connaissons bien et que nous apprécions pour sa simplicité. La file d’embarquement avance rapidement, et malgré l’heure matinale, l’excitation du départ chasse toute trace de fatigue. Nous embarquons à bord d’un vol Ryanair, impatients de rejoindre Olbia, au nord de la Sardaigne. Le vol est direct, court, à peine deux heures, mais il suffit à nous propulser dans une toute autre atmosphère. À travers les hublots, les paysages belges laissent place à une étendue bleue infinie : la Méditerranée.

Le voyage se déroule agréablement. L’ambiance à bord est détendue, les conversations s’effilochent doucement dans le ronronnement des moteurs. À mesure que nous approchons de la Sardaigne, nous ressentons un mélange d’impatience et de curiosité. L’idée de fouler une terre si riche en histoire et en paysages nous enchante déjà. Lorsque l’avion amorce sa descente, nous distinguons les côtes sauvages, les collines couvertes de maquis, et les plages dorées qui bordent l’île. Ce premier aperçu est comme une promesse.

Nous atterrissons à Olbia, dans un petit aéroport lumineux et paisible. Dès la sortie de l’avion, l’air nous semble différent : plus doux, plus parfumé. À l’intérieur du terminal, tout est fluide, sans stress ni précipitation. Nous profitons de ce moment suspendu pour nous installer dans un café du hall. Debout face à de larges baies vitrées, un expresso serré entre les mains, nous savourons cette première pause italienne. L’atmosphère est à la fois décontractée et joyeuse ; les voyageurs se croisent avec des sourires complices, comme s’ils partageaient un secret : celui de l’île qui nous attend.

Ragaillardis, nous nous dirigeons vers les comptoirs de location de voitures. L’accueil est chaleureux, à l’image de la Sardaigne que nous imaginions. Au comptoir d’Europcar, nous faisons la connaissance de Christiano, un jeune employé au sourire franc et au regard pétillant. Nous lui remettons la réservation que nous avons effectué avec BSP auto. Il nous annonce une surprise : pour le même prix, il nous surclasse en Audi Q3, flambant neuve, avec seulement 12 kilomètres au compteur. Nous nous regardons, ravis, presque incrédules devant ce coup de chance inattendu.

Christiano prend le temps de nous expliquer avec patience le fonctionnement du véhicule, tout en nous glissant quelques conseils sur les plus belles routes à emprunter. Son accent chantant et son enthousiasme communicatif nous mettent tout de suite dans l’ambiance du voyage. Ce premier contact avec l’hospitalité sarde nous laisse déjà une impression de chaleur humaine authentique, celle qu’on ne force pas, celle qui vient du cœur.

Clés en main, nous récupérons notre véhicule et quittons enfin le parking de l’aéroport, le soleil brillant au-dessus de nous. Les premiers kilomètres sur le sol sarde sont marqués par une joie tranquille, une sensation de liberté pure. L’Audi file silencieusement sur l’asphalte, tandis que défilent les premiers paysages de collines, d’oliviers argentés et de cyprès altiers.

À cet instant précis, nous savons que notre aventure peut réellement commencer. La Sardaigne s’étend devant nous, immense et mystérieuse, prête à se dévoiler au fil de nos pas et de nos rencontres.

La Tombe des Géants de Su Mont’e s’Ab

Notre voyage débute dans l’arrière-pays d’Olbia, au milieu des collines baignées de soleil. La chaleur enveloppe les pierres anciennes lorsque nous arrivons devant la Tombe des Géants de Su Mont’e s’Abe. Le silence règne, seulement troublé par le chant des cigales. D’un pas décidé, nous arpentons un petit chemin qui nous donne une magnifique vue sur un vieux fort semblant protéger de sa présence le paysage environnant et rejoignons le site de la tombe dans lequel nous entrons gratuitement, sans contrôle.

Nous nous approchons de l’immense stèle brisée, vestige imposant d’une foi ancestrale. Le granit, patiné par des millénaires, semble encore vibrer des prières oubliées de ceux qui, y célébraient la vie et la mort. Face à cette architecture monumentale, un sentiment d’humilité nous saisit.

Nous marchons lentement le long de la tombe, fascinés par ses proportions grandioses, avec ses près de 28 mètres de longueur. La structure semi-enterrée évoque pour nous un passage, une matrice dans laquelle les vivants déposaient leurs morts pour le grand voyage. Sous nos pieds, la terre abrite encore les secrets d’une communauté qui honorait ses ancêtres avec un respect infini. La forme de l’exèdre, évoquant une tête de taureau, ajoute au mystère : un symbole puissant de fertilité et de protection. Nous nous imaginons les anciens rituels, les chants portés par le vent, les danses autour de ces pierres sacrées.

En levant les yeux vers les collines avoisinantes, nous apercevons les silhouettes lointaines du nuraghe Riu Mulinu et du puits sacré de Sa Testa. Le paysage est parsemé de ces témoins du passé nuragique, et nous ressentons alors une étrange connexion avec une civilisation disparue, comme si chaque pierre portait encore l’empreinte d’une mémoire commune. Le temps semble suspendu, entre ciel, terre et esprit, perturbé seulement par les explications d’une guide à son groupe constitué de visiteurs qui profite tout comme nous de ce décor historique.

Le Capo Ceraso

Notre périple se poursuit vers les rivages lumineux du nord-est de l’île. Après un off-road sur un chemin abîmé et cahoteux, nous tentons un demi-tour hasardeux et abandonnons notre véhicule. Dès l’instant où nous atteignons Capo Ceraso, un souffle de liberté nous envahit. Devant nous, le granit rosé surgit des flots dans une explosion de lumière, sculpté par les vents et la mer. Le maquis méditerranéen, dense et odorant, nous enveloppe. Chaque pas sur le sentier rocailleux est une aventure, chaque détour révèle une nouvelle crique, une nouvelle perspective. L’air salin emplit nos poumons, vivifiant et brut.

Au sommet du mont Maladromì, à 219 mètres d’altitude, la vue nous coupe littéralement le souffle. À gauche, les rivages intérieurs du golfe d’Olbia s’étendent jusqu’à Punta Ruja, ourlés de plages secrètes. À droite, la silhouette majestueuse de l’île de Tavolara se découpe contre le ciel azur, encadrée par Capo Figari et Capo Coda Cavallo. Devant ce panorama saisissant, nous restons silencieux, saisis par la puissance immémoriale de ce paysage.

Redescendant doucement par d’anciens chemins militaires, nous découvrons de petites baies aux eaux translucides. Punta Trofino, Cala sa Figu, Sos Pazziseddos, autant de noms qui évoquent des trésors cachés. Dans ces criques naturelles, les oliviers sauvages et les chênes-lièges résistent au vent, enracinés avec ténacité dans la pierre. La simplicité et la beauté de ces paysages nous remplissent d’une gratitude profonde.

La Spiaggia di Capo Coda Cavallo

Notre chemin nous conduit ensuite vers la splendide Spiaggia di Capo Coda Cavallo. L’arrivée sur la presqu’île est presque magique : la langue de terre granitique s’avance dans la mer Tyrrhénienne, semblant défier l’horizon. Autour de nous, la végétation exulte : lentisques, genévriers et arbousiers embaument l’air chaud. À chaque détour du sentier, la mer apparaît, éclatante, étincelante sous le soleil.

La plage principale s’étale devant nous, éclatante de blancheur, baignée par des eaux turquoise d’une clarté irréelle. Nous marchons pieds nus sur le sable tiède, éblouis par les nuances infinies du bleu marin. Plus loin, nous distinguons Salina Bamba, Baia Salinedda, Cala Suaraccia et Cala Brandinchi, chacune promettant une aventure différente, entre isolement sauvage et confort discret.

Au fur et à mesure de notre découverte, l’atmosphère devient féerique. Le promontoire que nous rejoignons ensuite en voiture se nimbe de teintes dorées, et la mer, doucement, reflète le ciel en feu.

La Cala Brandinchi

Notre halte suivante nous mène à Cala Brandinchi, ce joyau surnommé « Tahiti » pour ses couleurs paradisiaques. En cette hors-saison, le parking est gratuit. Nous ne nous privons pas de cette économie substantielle et rejoignons la plage sur laquelle trône le petit cabanon d’un vendeur qui en cette journée ensoleillée a même sorti chaises et tables. Dès l’instant où nous posons les yeux sur la plage, nous sommes submergés par l’éclat irréel du sable, si blanc qu’il semble irréel, et les eaux translucides aux dégradés de turquoise. Les pins odorants bordent la baie, offrant une ombre bienfaisante sous le soleil éclatant.

Nous nous laissons tenter par une baignade dans cette mer accueillante. Chaque mouvement révèle des poissons colorés, des jeux de lumière sous l’eau. Flottant à la surface, nous contemplons la silhouette massive de l’île de Tavolara qui, majestueuse, domine le paysage. Ici, tout appelle à la quiétude, à l’émerveillement silencieux.

La beauté de Cala Brandinchi est d’autant plus saisissante qu’elle semble protégée, préservée. Plus au nord, nous découvrons Lu Impostu, sa plage jumelle, séparée par un fin promontoire. Plus loin encore, La Cinta et la lagune de San Teodoro déroulent leur écrin naturel, où flamants roses et hérons évoluent en liberté. Nous prenons conscience que nous sommes au cœur d’un équilibre fragile, qu’il nous appartient de respecter.

Lagune de San Teodoro

Nous arrivons à la lagune de San Teodoro, baignés par une lumière douce qui fait scintiller l’eau dormante. Très vite, nous sommes enveloppés par une sensation d’apaisement, comme si la nature nous murmurait de ralentir. Devant nous, la lagune déploie son immense étendue d’eau saumâtre, parsemée de tamaris et de petites îles flottantes où nichent également à certaines périodes de l’année, d’élégants flamants roses.

À mesure que nous avançons sur les passerelles en bois, le clapotis discret de l’eau et les cris lointains des oiseaux rythment nos pas. Nous suivons des sentiers bien aménagés qui serpentent à travers les roseaux, offrant des points de vue superbes sur la lagune. Là, un héron cendré s’élève lentement dans le ciel ; ici, un martin-pêcheur file comme une flèche bleue au ras de l’eau, et nous restons suspendus à cette magie fragile du vivant.

Chaque halte sur ce pont nous plonge davantage dans la contemplation. Nous découvrons que la lagune, au-delà de sa beauté, est un sanctuaire écologique protégé, vivant au rythme des marées et des migrations. Nous respirons profondément, happés par la pureté de l’air, par ce silence habité que seuls quelques battements d’ailes viennent troubler. Ainsi que le jeu de plusieurs enfants, qui à leur jeune âge acquièrent la mauvaise foi de leurs aînés footballeurs où une faute n’est jamais reconnue à la hauteur de sa gravité.

Posada

Nous apercevons Posada de loin, silhouette ocre dressée sur sa colline, comme surgie d’un conte ancien. En gravissant les ruelles pavées qui grimpent vers le château de la Fava, nous ressentons la joie enfantine de l’explorateur découvrant un trésor caché. Le village est un labyrinthe de maisons de pierre, de porches fleuris, d’escaliers étroits qui invitent à la flânerie.

Le château de la Fava, perché tout en haut, nous accueille avec ses murailles rongées par le temps. Nous montons jusqu’à ce qu’une grille nous empêche d’aller plus loin ; le souffle un peu court, nous nous laissons submerger par la vue spectaculaire : la vallée du Rio Posada, les plages dorées, les montagnes à l’horizon. L’air chaud transporte des parfums de myrte et d’olivier sauvage, et nous avons l’impression de voler au-dessus de la Sardaigne.

Dans le centre du village, nous découvrons l’église Sant’Antonio Abate, sobre et silencieuse, son clocher blanc pointant vers le ciel bleu. Plus loin, des petites chapelles solitaires, perdues dans la végétation, nous parlent d’une foi discrète mais profonde, enracinée dans cette terre.

Nous terminons notre promenade sur la plage de Su Tiriarzu. Pieds dans le sable fin, nous écoutons le va-et-vient des vagues qui s’écrasent doucement sur la rive. La mer est d’une transparence irréelle, et nous nous baignons dans une eau fraîche et pure, le cœur empli d’une gratitude immense pour cette beauté préservée.

Site archéologique Su Picante (Tomba di Giganti)

Nous quittons la route principale pour emprunter un chemin de terre, secoué par les pierres, entourés par le parfum entêtant du maquis. L’excitation monte alors que nous apercevons enfin les vestiges de Su Picante, la Tomba di Giganti blottie entre ciel et garrigue. Nous avançons en silence, presque religieusement, happés par la solennité du lieu.

À mesure que nous faisons le tour du site, désert et accessible librement, nous découvrons les subtilités de son agencement : l’allée centrale, les chambres latérales, les niches mystérieuses. Le soleil éclaire les pierres d’une lumière dorée, et chaque détail semble chargé de sens. Nous nous asseyons un moment à l’ombre rare d’un genévrier, imprégnés de cette atmosphère hors du temps.

La tombe se dresse devant nous, monumentale, avec son arc de pierres massives et sa stèle centrale dressée vers le ciel. Nous posons nos esprits sur ces blocs millénaires, rugueux sous nos doigts, et ressentons physiquement l’étrange énergie de cet endroit. En cet emplacement, il y a plus de 3000 ans, des hommes ont bâti ce sanctuaire pour honorer leurs morts, et cette mémoire semble flotter autour de nous.

Galtellì

Nous arrivons à Galtellì en fin d’après-midi, alors que le soleil nimbe le village d’une lumière dorée. Dès les premiers pas dans ses ruelles, nous ressentons un apaisement profond, une impression d’avoir franchi un seuil invisible vers un autre temps. Le silence y est habité, ponctué seulement par les cris lointains d’enfants et le chant des oiseaux. Les maisons basses, blanchies à la chaux, nous enveloppent dans leur fraîcheur rassurante.

Notre premier arrêt concerne au centre du village, sur une petite colline basaltique, le château de Malicas, une ancienne résidence datant de 1900, propriété de Paolo Guzzetti, un noble d’origine lombarde qui, fasciné par les beautés naturelles et paysagères de Galtellì, décida d’y établir sa résidence d’été et de chasse. Vers 1987, le château a été acheté par la municipalité, ainsi qu’une partie du terrain entourant la structure, qui est aujourd’hui le parc municipal de Malicas.

Le château est aujourd’hui devenu un hôtel. En face et à l’intérieur du parc de Malicas se trouve la nécropole du même nom, composée de sept domus : cinq sont situées à l’extérieur du parc, dont trois sont toutes dans un seul groupe ; deux sont situées isolées à l’intérieur du parc, dont une juste sous le château.

Notre découverte se poursuit par l’église San Pietro. Dès l’entrée, nous sommes saisis par la beauté simple des fresques médiévales, véritables joyaux cachés. Les scènes bibliques, aux couleurs patinées par les siècles, nous émeuvent profondément. Nous restons de longues minutes devant ces visages figés dans la pierre et la peinture, ressentant tout le poids de l’histoire qui semble vibrer dans les murs épais.

Nous poursuivons notre exploration vers l’église della Beata Vergine Assunta. Sous ses voûtes sobres, baignant dans une douce pénombre, nous ressentons une grande sérénité. Les bancs de bois usés, la simplicité du lieu, les quelques fleurs fraîches posées sur l’autel : tout ici respire une foi humble, enracinée, sans fard. Nous nous asseyons quelques instants, laissant le calme du sanctuaire infuser nos pensées.

À quelques rues de là, nous découvrons l’église du Saint Crucifix, dans les bâtiments ayant abrité l’ancien parlement de la ville, un  bijou discret dans son écrin de pierres anciennes. L’atmosphère est presque irréelle : une lumière douce pénètre par une petite fenêtre, éclairant la figure du Christ crucifié, vénéré depuis des siècles par les habitants du village. Nous ressentons une émotion sourde, comme une présence silencieuse mais puissante. A l’extérieur, face à la l’hôtel de ville, deux jeunes garçons sont assis, le visage rivé sur leurs écrans de téléphone.

Nous empruntons ensuite les ruelles pavées pour rejoindre l’église Santa Maria delle Torri. Dominant légèrement le village, son clocher s’élève fièrement vers le ciel limpide. Nous entrons dans la fraîcheur du bâtiment, découvrant un autel orné avec soin, et des fresques racontant la vie des saints. Une atmosphère de solennité joyeuse flotte dans l’air, et nous échangeons un sourire complice, heureux d’être ici, loin de toute agitation.

En poursuivant notre promenade, nous tombons par hasard sur la maison-Musée Grazia Deledda, hommage à la célèbre écrivaine sarde. En poussant la porte, nous avons l’impression d’entrer dans une maison encore habitée. Les objets du quotidien, les meubles, les manuscrits exposés nous plongent dans l’univers intime de celle qui porta si haut la voix de la Sardaigne. Nous ressentons un immense respect pour cette femme dont l’œuvre transpire l’âme même de son île natale.

L’ancienne cathédrale de San Pietro, datant de la fin du XIe siècle, se dresse à l’intérieur des murs du cimetière. Ce complexe ecclésiastique, qui abrite également un haut clocher et une église romane, présente un exceptionnel cycle de fresques du XIIIe siècle représentant des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, non loin d’un monument dédié au vent.

Notre soirée à Galtellì : entre rencontres, saveurs et douceur sarde

Après notre découverte de la ville, nous rejoignons notre hébergement, l’Antico Borgo. Dès notre arrivée, nous sommes accueillis avec une chaleur rare par le propriétaire Francis : un petit homme à la barbe noire, le regard brillant d’intelligence et de gentillesse. Son français est impeccable, ce qui nous surprend agréablement. Très vite, nous nous sentons à l’aise, comme reçus par un vieil ami.

Il nous offre un verre de vin rouge, corsé et parfumé, que nous savourons. Assis sous une arbre fleuri, nous laissons nos regards se perdre sur les toits de l’établissement, baignés par la lumière dorée du soir. L’atmosphère est douce, presque irréelle, et le prix modeste de la chambre : seulement 32 euros, nous semble dérisoire pour un lieu aussi plein de charme et de simplicité.

Le propriétaire se révèle être un véritable érudit. Entre deux éclats de rire, il nous conte ses voyages dans le Pacifique, évoquant des îles lointaines aux noms exotiques, chacune empreinte d’une atmosphère différente. Nous écoutons, captivés, son récit vivant, riche de détails et de sensations. Ses yeux brillent d’une passion communicative. Nous sommes fascinés par cette rencontre inattendue, aussi précieuse que rare.

Après cet échange plein d’authenticité, il nous propose de dîner dans un restaurant qu’il nous recommande vivement : Il Ritrovo. À peine quelques minutes de marche, et nous voici installés à une table accueillante, dans une salle conviviale où flotte une délicieuse odeur de pain chaud et de sauce tomate mijotée.

Nous commandons sans hésiter les cullurgiones, ces fameux raviolis sardes farcis de pommes de terre, de menthe et de fromage pecorino. Dès la première bouchée, nous ressentons une explosion de saveurs : la pâte est tendre, la farce délicate, parfumée d’une touche de fraîcheur inattendue. Nous fermons les yeux un instant, savourant ce goût simple et parfait, qui nous relie à la terre généreuse de Sardaigne.

En complément, nous partageons deux pizzas, dont une calzone moelleuse et dorée à souhait. La pâte, légère et croustillante à la fois, semble s’être imprégnée des arômes puissants du four à bois. Chaque morceau fond littéralement sous notre palais, et nous nous regardons en souriant, complices, ravis de tant de gourmandise partagée.

La soirée file ainsi, entre bouchées délicieuses et éclats de rire, dans une atmosphère de bonheur simple et sincère. Autour de nous, les conversations s’animent doucement, les familles du village se retrouvent pour leur repas du soir, et nous avons le sentiment d’être, pour un instant, devenus nous aussi un peu Galtellesi.

Lorsque nous regagnons l’Antico Borgo, la nuit est tombée sur la ville, enveloppant ses ruelles d’un voile de mystère et de douceur. Nous marchons lentement, le cœur léger, savourant encore la magie discrète de cette soirée hors du temps.

Orosei

Le lendemain matin, nous arrivons à Orosei sous une pluie battante, portés par une douce brise marine. Dès les premiers pas dans le centre ancien, un sentiment d’enchantement nous envahit. Les ruelles pavées serpentent entre des maisons en tuf aux tons chauds, où le silence est parfois brisé par le cliquetis discret d’un volet ou les éclats de voix d’un café animé. Chaque tournant semble cacher un trésor. Nous nous laissons porter jusqu’à la majestueuse église de San Giacomo, dont la silhouette imposante veille sur la ville. L’émotion nous étreint lorsque nous franchissons le seuil : l’odeur de cire, les pierres polies par les siècles, les fresques effleurées par la lumière.

En explorant plus avant, nous découvrons la sobre élégance de l’église du Rosaire, dont la façade blanche se détache sur le ciel intense. Chaque détail respire une dévotion ancienne. Non loin de là, nous empruntons un chemin de campagne bordé d’oliviers pour rejoindre le sanctuaire de Notre-Dame du Remède (Nostra Signora del Rimedio). Plus discrète mais toute aussi poignante, l’église des Âmes (delle Anime) nous accueille dans un recueillement absolu, bercés par les souvenirs des rituels du Vendredi saint. N

Notre chemin se poursuit vers l’église de Sant’Antonio Abate, où la fresque médiévale du XIVe siècle, bien que partiellement effacée par le temps, nous captive littéralement. Nous devinons, derrière ces traits hésitants, l’ombre des juges d’Arborea d’antan. Non loin de la tour éponyme.

À quelques rues de là, San Giovanni Battista nous surprend par son allure rustique, comme née du même calcaire que la terre environnante. Nous flânons ensuite jusqu’à l’église de la Pietà, avec son autel baroque qui semble danser sous les rais de lumière, et vers San Gavino, modeste témoin de l’architecture romane locale.

Loin de se limiter à ses édifices religieux, Orosei nous ouvre les portes de ses trésors profanes. Nous visitons avec émerveillement le musée Guiso, où marionnettes anciennes et costumes traditionnels racontent d’autres facettes de l’âme sarde. Notre balade nous mène ensuite au fleuve Cedrino, dont les méandres paisibles invitent à la contemplation et à la rêverie. Sur les rivages, nous découvrons les vastes étendues dorées de Marina di Orosei, Su Barone et Osalla, où le vent sculpte les dunes et la mer décline mille nuances de bleu. Il nous semble flotter hors du temps, baignés par la beauté intacte de ces paysages.

Grotte de Ispinigoli

Après avoir constaté que la pluie s’est levée, nous décidons de partir à la découverte de la célèbre grotte de Ispinigoli, à quelques kilomètres de Dorgali. La route, encore légèrement humide, serpente entre les collines, et après une vingtaine de minutes, nous atteignons le parking de la grotte. Une fois la voiture garée, nous remarquons qu’il nous faut gravir un long escalier de pierre pour rejoindre l’entrée et la guide, qui organise des visites guidées toutes les heures. À peine dix minutes d’attente suffisent pour voir affluer près de 50 personnes, signe de la popularité du site même hors saison.

À l’heure précise, la visite commence : nous descendons un nouvel escalier, cette fois creusé dans la roche, pour pénétrer dans la grotte. Dès les premiers pas, nous sommes saisis par la fraîcheur ambiante et l’écho discret de nos pas. Face à nous se dresse la spectaculaire colonne stalagmitique de 38 mètres de haut, l’une des plus hautes d’Europe. Reliant sol et plafond d’une seule traite, elle donne à la salle principale des airs de cathédrale minérale. Les murs sont recouverts de concrétions aux formes étranges, délicates comme des voiles ou massives comme des piliers antiques.

La descente continue, suivant 280 marches soigneusement taillées, jusqu’à la base de la colonne. Le jeu des lumières savamment disposées révèle toute la palette de couleurs naturelles : ocres, beiges, ors et bruns se mêlent dans une harmonie silencieuse. Ici, le temps semble suspendu, et chaque stalactite, chaque stalagmite, raconte l’histoire millénaire de cette grotte formée goutte après goutte. La température constante de 15°C ajoute à l’atmosphère feutrée et mystérieuse.

Mais Ispinigoli n’est pas qu’un chef-d’œuvre géologique : elle est aussi un site archéologique majeur. En effet, un ancien puits sacrificiel phénicien, découvert au fond de la cavité, recélait des restes humains, des bijoux et des artefacts solaires, évoquant des rituels de fertilité. L’Abisso delle Vergini, un réseau de galeries profondes et inexplorées de près de 12 kilomètres, ajoute une touche d’inaccessible et de mystère supplémentaire, réservée uniquement aux spéléologues aguerris.

Parco Museo S’Abba Frisca

À seulement quelques kilomètres de la grotte, niché dans un écrin de verdure au pied des montagnes, se trouve le Parco Museo S’Abba Frisca, l’un des musées ethnographiques les plus emblématiques de la Sardaigne. Conçu comme un voyage dans le temps, ce parc familial combine un musée en plein air et un parc botanique luxuriant. Dès l’entrée, l’atmosphère paisible et l’accueil chaleureux annoncent une immersion authentique dans les traditions sardes.

Le parcours nous guide à travers des reconstitutions minutieuses de scènes rurales : vieilles maisons, ateliers d’artisans, outils anciens témoignent de la vie quotidienne d’autrefois. Plus de 4000 objets, soigneusement répartis dans différentes sections, permettent de comprendre comment les bergers, les agriculteurs, les forgerons et les potiers ont façonné la culture locale. Chaque pièce, chaque outil est accompagné d’explications claires qui rendent la visite aussi pédagogique que captivante.

Le cadre naturel du parc est tout aussi impressionnant. Avec ses 40 000 m² de terrain, le site présente une grande diversité végétale : plantes médicinales, arbres fruitiers anciens, fleurs sauvages. Les sons des cascades et les cris d’animaux traditionnels : chèvres sardes, ânes, cochons noirs ponctuent la promenade, créant une ambiance sereine et vivante. Chaque recoin du parc semble raconter une histoire, celle d’une nature et d’une culture intimement liées.

Des démonstrations d’artisanat, telles que la cuisson du pain carasau ou le tissage, sont proposées régulièrement, permettant de voir ces gestes ancestraux prendre vie sous nos yeux.

Le parc-musée réussit l’exploit d’être à la fois un lieu de mémoire et un lieu d’éveil, où la tradition n’est pas figée, mais transmise avec passion aux visiteurs de tous âges.

Dorgali

Lorsque nous arrivons à Dorgali, la mer est déchaînée, comme si le golfe d’Orosei exprimait toute sa force sauvage. Le vent balaie les rues de Cala Gonone, cette station balnéaire de Dorgali tournée vers l’immensité turquoise, et nous décidons de commencer notre découverte par un petit parc agrémenté en son centre d’une arche posée à même le sol perché sur une butte.

De là, la vue sur les flots furieux est spectaculaire : les vagues viennent heurter les falaises calcaires dans un grondement continu, et l’écume blanche se répand comme une traînée d’étoiles sur la roche sombre. Cette première vision nous rappelle à quel point ici, la nature est souveraine et imprévisible.

Après ce moment suspendu face à la mer, nous descendons vers le centre de Dorgali. Dans les rues du village, les façades en pierre basaltique évoquent l’ancrage millénaire des habitants, et chaque ruelle semble raconter une histoire ancienne. Nous croisons des boutiques artisanales exposant bijoux en filigrane d’argent, poteries fines et tapis tissés selon des motifs sardes traditionnels. L’église de Santa Caterina d’Alessandria s’impose avec son architecture sobre sur la place principale, témoin du passé religieux intense de la commune. Chaque quartier est ponctué d’un édifice sacré, de la petite église de San Lucifero aux vestiges du couvent franciscain, créant une atmosphère profondément enracinée dans la spiritualité.

Dans les différents quartiers, d’autres sanctuaires viennent ponctuer le paysage, tels que l’église de Sant’Antonio Abate, aux lignes épurées et austères, l’église de San Lucifero Vescovo, reconnaissable à son style baroque affirmé, ou encore l’église delle Grazie, édifiée au XIIIᵉ siècle sur des fondations plus anciennes, parfois attribuées aux Templiers. Chaque secteur de la ville semble ainsi empreint de spiritualité, à travers des lieux de culte emblématiques tels que la Madonna del Carmelo, Santa Lucia, San Lussorio ou encore l’église de l’Ange, aussi appelée Madonna di Gonare.

À Dorgali, l’architecture religieuse ne se limite pas aux églises. Le territoire conserve également plusieurs anciens monastères et congrégations. Dans le quartier de Santa Lucia se trouve l’ancien couvent des bénédictines, tandis qu’au détour de la Vico Carlo Alberto, subsiste un monastère jésuite datant du XVIIᵉ siècle. Le centre historique garde encore les traces de l’ancien orphelinat de Sant’Antonio. En périphérie, les vestiges du lazaret des lépreux, connu sous le nom de Su Leporosariu, rappellent l’existence d’un ancien dispositif hospitalier. Le palais du Bailli, autrefois siège de l’ordre antonin, vient compléter cette trame spirituelle et charitable qui imprègne l’ensemble du village.

Les places publiques de Dorgali jouent quant à elles un rôle majeur dans la vie sociale et la mémoire collective. Sur la place Su Cucuru, ancien forum à ciel ouvert, un amphithéâtre de pierre continue d’accueillir diverses manifestations festives. Non loin, la place Santa Lucia, surplombée par l’ancien cloître, conserve les traces d’une activité commerciale intense. D’autres espaces civiques retiennent également l’attention, notamment Sa Cudina, aujourd’hui associée aux marchés modernes, ou encore la place des Quatre Fontaines, ornée d’un superbe panneau en céramique en hommage à Salvatore Fancello, célèbre artiste local.

Deux autres lieux de mémoire viennent enrichir ce panorama : la place Caduti sul lavoro, inaugurée en 2001 autour d’une sculpture d’Antonio Fancello, et Su Monumentu, où se dresse un imposant obélisque de marbre blanc, érigé en souvenir des morts de guerre. Chaque place, chaque monument, semble raconter à sa manière une facette de l’âme de Dorgali, entre tradition vivante et mémoire collective.

Poussant notre promenade jusqu’au port de Cala Gonone, nous faisons une rencontre inattendue : une femme originaire du nord de la France, « une cht’i de chez nous », qui travaille pour une compagnie d’excursions maritimes. Elle nous accueille avec chaleur malgré la déception du jour : toutes les sorties vers la célèbre grotte du Bue Marino sont annulées à cause du mauvais temps et de la mer trop dangereuse. Toutefois, elle prend le temps de nous montrer des vidéos spectaculaires de la grotte, éveillant notre curiosité et notre émerveillement malgré l’impossibilité d’y accéder.

À travers ses vidéos, nous découvrons un lieu saisissant : la grotte du Bue Marino, située à Cala Gonone, est l’un des joyaux naturels les plus émouvants de Sardaigne. L’intérieur de la grotte dévoile deux galeries principales : la galerie sud, accessible aux visiteurs en bateau, et la galerie nord, fossilisée, réservée aux spéléologues. Nous voyons défiler devant nos yeux des images d’un monde souterrain où les concrétions calcaires forment des sculptures féériques au-dessus de lacs d’eau salée d’un bleu intense et presque irréel.

Les images s’attardent sur les deux arches monumentales marquant l’entrée de la grotte, véritables bras de pierre reliant la montagne à la mer. Les stalagmites et stalactites, fruits de millénaires de sédimentation, dessinent des formes expressives, parfois évoquant des silhouettes humaines ou animales. La vidéo montre également des gravures et vestiges préhistoriques, témoins d’une occupation humaine ancienne, datant du Néolithique. La beauté minérale se mêle ici à une mémoire ancestrale, offrant une émotion rare, comme si chaque pierre conservait une trace du temps.

À travers ces vidéos, nous voyons aussi les alentours paradisiaques du golfe d’Orosei : des falaises blanches plongeant dans l’eau cristalline, des criques secrètes entourées de maquis méditerranéen. L’excursion habituelle propose souvent de combiner la visite de la grotte avec la découverte de plages somptueuses telles que Cala Luna, Cala Sisine et Cala Mariolu. Les images de Cala Luna, avec ses grottes ouvertes sur la mer et ses lauriers roses, évoquent un autre monde, suspendu entre ciel et mer. Même privés d’excursion, ces aperçus nous laissent rêveurs et impatients de revenir un jour explorer ce sanctuaire naturel de nos propres yeux.

Mais Dorgali ne se résume pas à sa façade maritime. La commune s’étend sur un vaste territoire entre mer et montagne, jusqu’aux contreforts escarpés du Supramonte. Dans les terres, l’héritage nuragique est omniprésent : le musée archéologique de Dorgali rassemble des vestiges impressionnants issus de sites voisins comme Serra Orrios, village-sanctuaire complexe et fascinant. Nous apprenons qu’à proximité se trouvent aussi les tombeaux des géants de S’Ena e Thomes et les ruines mystérieuses de Tiscali, cachées dans une doline au cœur du massif, lieux où la pierre parle encore le langage des ancêtres.

Canyon Su Gorropu

La route sinueuse que nous empruntons longe de près le Canyon Su Gorropu. Dès les premiers kilomètres, l’air vif de la montagne nous saisit, tandis que les paysages se déploient dans une majesté presque irréelle. À notre gauche, des murs rocheux vertigineux plongent vers des abîmes invisibles, tandis qu’à droite, le maquis s’ouvre parfois sur des échappées spectaculaires. Nous faisons plusieurs arrêts aux belvédères improvisés, attirés par l’appel du vide. Chaque point de vue nous offre une perspective nouvelle sur cette entaille colossale dans la terre, mais très vite, un léger brouillard s’élève, flottant paresseusement dans les creux des vallées.

Progressivement, la brume s’épaissit, engloutissant les reliefs et réduisant notre champ de vision. L’impression de vertige s’en trouve décuplée : nous avançons lentement, avec prudence, guettant chaque virage, fascinés autant qu’inquiets par ces gouffres invisibles qui bordent notre chemin. Nos conversations se font plus rares, comme happées par la solennité du lieu. Le silence, troublé seulement par le crissement des pneus sur le gravier, semble peser sur nos épaules. L’atmosphère devient mystérieuse, presque sacrée, comme si nous étions sur le point d’entrer dans un autre monde.

Après une ultime courbe serrée, nous apercevons enfin, surgissant de la brume, un grand bâtiment rouge qui marque l’entrée officielle du Canyon Su Gorropu. Un soulagement teinté d’excitation nous gagne : nous y sommes. Devant ce bâtiment simple mais imposant, nous garons notre voiture, ajustons nos sacs à dos, et prenons quelques instants pour respirer profondément. L’air est chargé d’une humidité fraîche qui renforce notre impression de pénétrer dans un territoire sauvage et immuable. Nos pas crissent sur le gravier tandis que nous nous dirigeons vers le début du sentier.

Le premier tronçon de marche est une douce descente parmi les chênes verts et les genévriers. Le sol, encore humide de la brume matinale, est glissant par endroits. Peu à peu, le murmure discret du Flumineddu nous parvient, écho lointain du cours d’eau qui, patiemment, a façonné le Canyon Su Gorropu au fil des millénaires. Le sentier serpente dans un paysage minéral de plus en plus resserré. À chaque pas, nous sentons l’impatience monter : nous savons que bientôt, les géants de pierre se dresseront devant nous.

Et soudain, au détour d’une courbe, les murailles calcaires apparaissent, hautes, impressionnantes, presque irréelles. Nous levons la tête, écrasés par la verticalité des parois qui semblent se refermer sur nous. Le Canyon Su Gorropu est là, dans toute sa grandeur farouche. L’émotion nous submerge : un mélange de respect, d’émerveillement et d’une légère crainte instinctive face à cette nature indomptée. Nous échangeons un regard complice, conscients de partager un moment rare, presque initiatique.

Devant le temps qui défile rapidement et car notre planning intense ne nous le permet pas, nous décidons de faire demi-tour, malheureux de ne pouvoir en posséder plus de ce canyon incontournable sur l’île.

Nous reprenons la route et en nous rapprochant de la côte, le brouillard s’estompe, rendant notre vision plus optimale.

Orgosolo

Dès notre arrivée à Orgosolo, un frisson nous parcourt. Le vent frais de la Barbagia balaie doucement les ruelles, et l’altitude de 620 mètres semble suspendre le village entre ciel et montagne. Nous déambulons dans ce labyrinthe aux murs éclatants de couleurs, fascinés par l’incroyable musée à ciel ouvert qui s’offre à nous. Chaque maison, chaque mur, chaque recoin porte une fresque vibrante d’histoires. Nous nous arrêtons longuement devant des scènes de la vie pastorale, des portraits de femmes à l’œil fier, des visages d’enfants rêveurs, des bergers à l’allure intemporelle. Nous sentons l’âme résistante d’Orgosolo nous envelopper, et, dans le silence respectueux de notre contemplation, nous percevons presque la voix collective d’un peuple fier.

En poursuivant notre exploration, nous découvrons l’histoire qui se cache derrière ces fresques. Le récit débute en 1968, quand un premier mural anarchiste est réalisé par le groupe milanais Dioniso. Pourtant, l’arrivée de Francesco Del Casino en 1975 marque un véritable tournant : cet enseignant venu de Sienne, inspiré par Picasso, prend ses élèves sous son aile et peint avec eux les murs du village. En marchant, nous retrouvons les fresques vives du groupe des Api, qui poursuivent aujourd’hui cette tradition avec une émotion intacte. Il y a quelque chose de bouleversant dans ce geste collectif, dans cette volonté de laisser une trace artistique qui soit aussi un cri, une mémoire. Chaque fresque que nous croisons résonne en nous comme un manifeste silencieux. Nous ressentons au fond de nous cette étrange harmonie entre la beauté esthétique et l’élan politique, entre la douceur d’un pinceau et la dureté des luttes représentées.

Mais Orgosolo ne se résume pas à ses fresques. Nous poussons plus loin notre curiosité et découvrons son incroyable patrimoine religieux. Dans les ruelles paisibles, les églises s’égrainent comme autant de témoins d’une foi profonde et ancestrale. Nous visitons Santu Perdu, puis Sant’Antoni ‘e Su Ohu, et plus loin encore Santu Micheli perché sur le mont Lisorgoni. Ces édifices du XIVᵉ siècle, aux murs épais et aux modestes clochers, nous plongent dans une atmosphère de recueillement. À travers les pierres séculaires, nous devinons la ferveur d’autrefois, les pèlerinages fervents, les processions chantantes. Chaque église semble porter en elle une part du secret d’Orgosolo, une part de ce lien indéfectible entre l’homme, la terre et le sacré. Même les vestiges des hameaux abandonnés, comme Locoe, nous émeuvent : là, les ruines d’une église oubliée se dressent encore, nobles et silencieuses, sous un ciel immense.

Baunei

L’arrivée à Baunei est une véritable bouffée d’air pur. Dominant la mer de ses 480 mètres d’altitude, ce village suspendu entre ciel et montagnes nous saisit immédiatement par sa beauté sauvage. Nous nous laissons envelopper par cette atmosphère à la fois rude et lumineuse, où les maisons blanches semblent accrochées aux flancs des falaises comme des nids d’aigles.

L’église paroissiale, dédiée à San Nicola di Bari, nous accueille au cœur du village avec son clocher simple et sa façade élégante, face à l’hôtel de ville. À l’intérieur, un silence paisible nous envahit, tandis que la lumière dorée du soir glisse doucement sur les pierres anciennes. Nous déambulons sans but précis, happés par les ruelles pavées, le parfum des myrtes, le murmure lointain d’une guitare… Chaque pas résonne en nous comme une invitation à ralentir, à écouter battre le cœur millénaire de la Sardaigne.

À Baunei, nous vivons aussi des rencontres qui marquent. Les anciens, assis à l’ombre des figuiers, nous saluent d’un sourire complice. Certains nous racontent les histoires de contrebandiers et de bergers courageux, de bandits d’honneur et de longues transhumances. Dans les tavernes, nous goûtons aux saveurs puissantes du terroir : le pecorino affiné, le porceddu fondant, le vin âpre aux accents de soleil et de pierre. Chaque repas devient un moment suspendu, un rite sacré.

Santa Maria Navarrese

À quelques kilomètres à peine de Baunei, Santa Maria Navarrese s’offre à nous comme une parenthèse de douceur. Dès notre arrivée, au coeur d’un paysage abrupt constitué de puissants rochers au rouge flamboyant, nous ressentons une paix immédiate, une harmonie entre mer et montagnes qui nous enveloppe tout entiers.

Le petit port, animé sans être bruyant, respire la tranquillité des lieux encore préservés. Nous avançons sur la promenade ombragée de pins centenaires, bercés par l’odeur salée du large et le chant des cigales. Chaque regard que nous portons sur la Méditerranée, chaque murmure des vagues contre les rochers, semble apaiser notre âme. Ici, le temps ralentit, et nous nous laissons porter par la douceur de vivre qui émane de ce village côtier unique.

Notre première halte est pour l’église de Santa Maria Navarrese, joyau du XIᵉ siècle, construite selon la légende par une princesse navarraise échappée d’un naufrage.

Devant sa silhouette sobre, bordée d’oliviers millénaires, une émotion subtile nous étreint. Dehors, nous nous attardons sous les oliviers dont certains, vieux de plus de mille ans, semblent chuchoter les secrets de la mer et des hommes. La légende flotte encore dans l’air tiède, et nous nous surprenons à rêver de voyages anciens, de terres lointaines, de marins intrépides guidés par les étoiles.

La mer elle-même devient un lieu de découverte. Nous rejoignons le long de la côte, à la découverte des criques cachées et des falaises inaccessibles. Le silence est seulement troublé par le clapotis de l’eau contre la terre.

Nous prolongeons cette harmonie en flânant sur la plage, puis en montant jusqu’au promontoire où se dresse la tour espagnole du XVIᵉ siècle. Face au large, face à l’infini, nous sentons en nous un élan irrépressible d’émerveillement et de gratitude. Le soleil descend lentement derrière les montagnes de l’Ogliastra, allumant le ciel de teintes dorées et pourpres.

Côte à côte, deux hommes aux âges trop révolus pour être relevés sont assis en profitant de la douceur de la ville. Nous les observons et nous restons longtemps là, sans parler, à respirer l’instant.

Arbatax

Quand nous arrivons à Arbatax, ce petit hameau unique de Tortolì sur la côte orientale, nous sentons tout de suite que ce lieu a une âme particulière. La lumière éclabousse la marina, où les bateaux oscillent paresseusement dans l’eau turquoise. Nous avançons lentement sur la promenade, savourant l’air marin chargé d’embruns, écoutant le cliquetis des mats et le chuchotement des vagues contre les quais. La marina est vivante mais paisible, mêlant pêcheurs locaux et visiteurs curieux. Le spectacle des Rocce Rosse, ces impressionnantes formations de porphyre rouge surgissant de la mer, nous coupe littéralement le souffle. Leur couleur flamboyante contraste avec l’azur intense du ciel et la transparence de l’eau, créant une scène presque irréelle. Nous restons un moment sans parler, ébahis devant tant de beauté brute.

Nous reprenons notre voiture, encore portés par l’émotion, et nous grimpons lentement vers l’église Madonna Stella Maris. La route monte doucement, traversant des quartiers tranquilles, bordés de bougainvilliers éclatants. L’église apparaît, simple, blanche, presque modeste, mais elle irradie une sérénité profonde.

À l’intérieur, l’atmosphère est recueillie : quelques bougies tremblotent, l’odeur de cire chaude flotte dans l’air. Nous nous asseyons sur un banc, enveloppés par le silence, laissant nos pensées voguer librement. Chaque pierre semble imprégnée de la gratitude de ceux qui vivent si près de la mer, exposés à ses colères autant qu’à ses bienfaits. À la sortie, nous apercevons au loin la tour de San Gemiliano, silhouette fière dominant l’horizon. Cet ancien poste de guet espagnol, érigé pour repousser les pirates, nous renvoie à d’autres siècles, à d’autres luttes, et ravive en nous une fascination ancestrale pour les histoires de marins et de conquêtes.

Nous garons notre voiture non loin du centre et décidons de découvrir le cœur d’Arbatax à pied. Les ruelles étroites nous charment d’emblée : ici, pas de boutiques clinquantes, mais des maisons modestes aux façades pastel, quelques cafés où les rires éclatent comme des bulles, et une ambiance chaleureuse, terriblement authentique.

Au détour d’une promenade couverte d’arbres, nous tombons sur une scène qui nous émeut profondément : un groupe d’hommes, assis sur un muret, discute et plaisante, leurs éclats de rire roulant comme des galets sous le soleil de l’après-midi. Nous nous arrêtons, discrets, presque émus par cette simplicité heureuse. Leurs visages burinés racontent une vie entière passée ici, entre mer et montagnes. Nous nous sentons étrangement à notre place, comme si cette scène banale nous rappelait l’essentiel : la convivialité, le temps partagé, la lumière d’un jour ordinaire rendu extraordinaire par la beauté de l’instant.

Cagliari

Le lendemain, arrivant par la route côtière, nous sommes rapidement confrontés aux célèbres embouteillages de Cagliari, qui témoignent de l’activité incessante de la capitale sarde. À l’écart du centre, le phare de Cagliari situé sur un terrain militaire, dressé sur le promontoire du Capo Sant’Elia, attire notre regard. Solennel et discret, il veille depuis des décennies sur les marins entrant dans le golfe des Anges. Non loin, le port de plaisance se déploie, moderne et animé, bien qu’un peu excentré par rapport au cœur historique. Il vibre au rythme des ferries, des cargos et des bateaux de pêche, dans une atmosphère de va-et-vient maritime typique des grandes cités portuaires méditerranéennes.

Après cette première découverte, nous gagnons le centre-ville en voiture, jusqu’aux abords du bastion Saint-Rémy. Dans un parking proche, nous trouvons une place pour stationner et entreprenons notre découverte de la ville. Ce bastion impressionnant, construit à la fin du XIXe siècle, relie plusieurs niveaux de la ville avec ses escaliers majestueux et ses terrasses panoramiques. Grimper ses marches, permet de s’élever progressivement au-dessus du tumulte urbain pour découvrir un panorama saisissant sur les toits rouges, la mer scintillante et les collines lointaines. Arrivés en haut, nous rejoignons les ruelles du quartier du Castello, cœur historique et vibrant de Cagliari.

Le Castello déploie ses charmes autour d’une grande place baignée de lumière. Entre le belvédère et les façades ocre et rose, l’ambiance est délicieusement méditerranéenne.

Dans une ruelle bordée de maisons anciennes, un accordéoniste, virtuose et inspiré, emplit l’air de ses mélodies nostalgiques, ajoutant une touche magique à notre promenade.

En suivant les ruelles pavées, nous atteignons la majestueuse cathédrale de Cagliari, dédiée à Sainte-Marie et Sainte-Cécile. Sa façade néogothique immaculée cache un intérieur richement décoré, où marbres, fresques et cryptes racontent l’histoire spirituelle de l’île.

Après la cathédrale, notre flânerie dans le centre nous mène de découverte en découverte. Chaque coin de rue semble cacher une église : San Giuseppe, Santa Croce, Sant’Efisio… toutes différentes, toutes empreintes d’histoire et de dévotion. Certaines présentent des façades sobres, d’autres éclatent de décorations baroques. L’âme religieuse de Cagliari se dévoile dans toute sa diversité, portée par l’architecture, la lumière et la pierre. Ces édifices sacrés offrent autant de havres de fraîcheur et de silence au cœur de l’animation estivale.

À quelques pas de là, nous découvrons le palais Regio et l’ancien palais municipal, qui rappellent que Cagliari est jadis une capitale politique sous les Pisans, les Aragonais et les Piémontais. Le premier, majestueux, abrite dès le XIVᵉ siècle les vice-rois, tandis que le second affirme par son architecture sobre et solennelle l’autorité du pouvoir municipal.

La promenade se poursuit gracieusement jusqu’au bastion de Santa Croce, suspendu entre ciel et mer, tandis que la porte Cristina, érigée en 1825, complète avec élégance cet ensemble urbain d’inspiration néoclassique.

Le Castello se distingue également par la richesse de ses édifices religieux. Nous nous arrêtons devant le cloître de San Domenico, datant du XVe siècle et magnifiquement restauré après les destructions de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que devant l’élégante église de San Michele, véritable bijou rococo d’influence espagnole. Dans les ruelles étroites du vieux Cagliari, nous croisons les célèbres tours pisanes, véritables gardiennes du XIIIᵉ siècle : la massive tour de San Pancrazio, dominant la ville, la spectaculaire tour de l’Éléphant, reconnaissable à son éléphant sculpté, et la plus discrète tour du Sperone, souvent ignorée mais tout aussi évocatrice de l’époque médiévale.

Non loin de là, la Basilique de San Saturnino, construite au XIᵉ siècle sur des fondations paléochrétiennes, nous impressionne par son austère beauté, tandis qu’au sud, le sanctuaire de Notre-Dame de Bonaria avec son couvent gothique et sa basilique moderne nous rappelle la forte tradition maritime de la ville.

Au fil de notre exploration, nous découvrons aussi le patrimoine architectural du XXᵉ siècle. Le palais civique, reconstruit après les bombardements de 1943, arbore une façade blanche élégante qui contraste avec les teintes ocres des maisons anciennes. Le palais Valdés, fruit du travail de Nicolò Mura et Riccardo Simonetti, incarne avec finesse le style Liberty mêlant granit local, terre cuite et lignes ondulantes inspirées de l’Art nouveau. En bord de mer, les longues façades de la Via Roma nous révèlent une autre facette de cette ville qui conjugue harmonieusement tradition et modernité.

L’art, l’histoire et la nature dialoguent également dans les nombreux espaces verts. Nous nous promenons dans les jardins publics, premier parc urbain de Cagliari, véritable havre de fraîcheur. Plus loin, le jardin botanique de Cagliari, fondé en 1866, nous surprend avec ses espèces venues du monde entier, installées dans un amphithéâtre naturel. Enfin, au jardin des Capucins, nous profitons d’un belvédère paisible dominant les toits rouges de la ville.

Au cœur du Castello, nous admirons le Palazzo Boyl, élégant témoignage du néoclassicisme sarde avec sa façade sobre et ses colonnes ioniques. Un peu plus bas, sur la Via Roma, le Palazzo Vivanet, avec son style néogothique, nous transporte dans une atmosphère romantique presque florentine grâce à ses arcs trilobés et ses frises sculptées.

Poursuivant notre parcours, nous descendons vers l’amphithéâtre romain, niché en bordure du centre historique. Il est malheureusement inaccessible derrière une grille, en cours de restauration ou de protection, mais même ainsi, sa silhouette imposante impressionne. Creusé en partie dans la roche calcaire, il rappelle l’importance de Cagliari dès l’époque antique, lorsque les spectacles de gladiateurs rythmaient la vie de ses habitants. Cet héritage, palpable malgré la clôture, invite à imaginer le tumulte des foules et les exploits passés.

Enfin, pour clore notre visite, nous gagnons un vaste parc attenant, un véritable poumon vert de la ville. Ce parc, ombragé de pins et de palmiers, abrite la célèbre nécropole punique de Tuvixeddu. Sous nos pas, des centaines d’hypogées millénaires sont creusés dans la roche, témoins silencieux de la civilisation carthaginoise qui occupa l’île bien avant Rome. Cette immersion dans un paysage où se mêlent nature méditerranéenne et mémoire antique conclut notre journée en beauté, offrant une dernière émotion, douce et grave, avant de quitter Cagliari par une sorte de long pont construit sur la mer.

Pula

Dès que nous arrivons à Pula, nous sentons une atmosphère douce et chaleureuse nous envelopper. Le tissu urbain s’ouvre à nous avec ses places ensoleillées, ses cafés animés et ses élégantes bâtisses aux tons pastel. Nous déambulons sans but précis, nous laissant porter par le charme tranquille de cette ville aux racines médiévales, profondément remaniée au XVIIIᵉ siècle. L’air est doux, parfumé d’embruns et de fleurs méditerranéennes, et déjà, nous savons que nous avons trouvé ici un véritable coin de paradis.

Notre chemin nous conduit naturellement vers l’église San Giovanni Battista, qui trône fièrement sur la Piazza Giovanni XXIII. À l’intérieur, deux sarcophages de marbre attirent notre regard, et nous nous recueillons quelques instants devant celui d’Agostina Deroma, duchesse de San Pietro. Plus loin, nous découvrons l’église Sant’Efisio, érigée là où le saint trouva le martyre. L’endroit dégage une émotion particulière, un silence vibrant que nous partageons presque instinctivement.

Nous poursuivons notre exploration en admirant la villa Santa Maria, bijou d’architecture néoclassique signé Gaetano Cima. Devant cette élégante demeure, nous restons un moment, imaginant les fêtes et les conversations raffinées qui devaient animer ce lieu au XIXᵉ siècle.

En longeant la côte, nous tombons sur la tour Coltellazzo, solide et solitaire, qui veille encore sur les eaux turquoise. A midi, nous nous installons sur la place principale de Pula, en terrasse d’un restaurant, savourant des mets locaux et cette incomparable douceur de vivre à l’italienne qui nous enveloppe totalement.

Chia

En quittant Pula, nous mettons le cap sur Chia, impatients de découvrir ses plages réputées. Nous faisons un arrêt à l’église de la ville, mais malheureusement, nous trouvons porte close ; nous l’admirons de l’extérieur, un peu frustrés de ne pouvoir plus nous imprégner de ce bâtiment majestueux.

Sur la côte, nous sommes frappés par la beauté sauvage du lieu. Au loin, la silhouette de la tour espagnole de Chia, dressée au-dessus d’une crique protégée, nous rappelle les siècles d’histoire que ce littoral a traversés.

Nous empruntons à pied un ancien tronçon de voie romaine, vestige du temps où Bithia, l’ancêtre de Chia, prospérait entre montagnes et mer. Chaque pas sur ces pierres usées nous rapproche d’un passé millénaire, et nous nous surprenons à imaginer les caravanes antiques circulant dans ce même décor. En contrebas, les plages apparaissent : Sa Tuerra, Porto Campana, Su Sali, et enfin Su Giudeu, l’emblématique.

Site antique de Nora

Une autre étape nous mène à Nora, l’antique cité posée sur un promontoire face à la mer. À peine arrivés, nous sommes saisis par l’atmosphère presque sacrée du lieu. Sous un ciel éclatant, nous garons notre véhicule aux abords d’une plage, qui donne elle-même sur une magnifique église dont les façades antiques sont magnifiées par les rayons du soleil qui les violentent. Nous rejoignons après quinze minutes de marche, le site de Nora dans lequel nous entrons.

Les ruines dorées par le soleil semblent nous murmurer des histoires venues d’un autre temps. Nous nous engageons dans les allées de l’ancien forum, nos pas résonnant sur les pavés antiques.

Le théâtre romain nous arrête un long moment. Assis face aux gradins de pierre, nous fermons les yeux et imaginons la foule vibrante, les acteurs vêtus de tuniques, la voix des orateurs montant vers les cieux. En cheminant entre les thermes, les maisons mosaïquées et les temples, nous découvrons les traces fascinantes du culte d’Eshmun-Ésculape. Devant les vestiges du temple d’Eshmun, nous ressentons un profond respect pour ces civilisations anciennes, capables de bâtir avec tant d’ingéniosité. Nous nous arrêtons aussi devant le Tophet, pensifs face à ces stèles votives gravées de symboles mystérieux, témoins silencieux de pratiques millénaires.

La tour Coltellazzo nous accueille tout au long de cette découverte ; solide sentinelle face aux vents marins, elle veille sur Nora et ses secrets immergés, et nous éprouvons une étrange nostalgie en songeant à tout ce qui repose encore sous les vagues. La magie du site est telle que nous avons du mal à nous arracher à sa contemplation.

Île de Sant’Antioco

En nous rendant vers l’île, ou du moins appelée par certains, la péninsule de Sant’Antioco, nous traversons la côte Sud-Ouest de la Sardaigne, profitant de points de vue magnifiques, qui nous obligent à nous arrêter fréquemment.

Nous franchissons le pont qui relie la Sardaigne continentale à la péninsule de Sant’Antioco, et déjà l’air marin et la lumière éclatante nous enveloppent. Ce vaste territoire, insulaire par sa géographie mais profondément enraciné dans la culture sarde, dégage une douceur de vivre immédiate. Longtemps perçue comme une simple étape dans les itinéraires du Sulcis Iglesiente, Sant’Antioco nous révèle très vite qu’elle mérite d’être explorée longuement, tant son authenticité séduit au premier regard.

Le littoral déploie une incroyable diversité. Nous posons nos serviettes à la Spiaggia di Maladroxia, où les eaux turquoise appellent à la baignade familiale. Plus loin, Cala Sapone offre ses criques rocheuses aux amateurs de coins sauvages et de couchers de soleil flamboyants. Chaque détour de la côte nous mène à de nouveaux trésors : les Saline, Portixeddu Accuau, Turri, ou encore l’étonnante Cala Grotta avec ses cavités naturelles sculptées par la mer.

Mais Sant’Antioco réserve aussi des coins secrets. Des sentiers permettent de rejoindre Portu Sciusciau, Cala Lunga ou Cala Raja, des criques isolées, accessibles uniquement à pied ou en bateau, où le silence est roi. Une randonnée parfumée mène jusqu’à l’Arco dei Baci, spectaculaire arche rocheuse dressée au cœur des terres rases. Chaque pas dans ce paysage brut connecte les visiteurs à une nature libre et intacte.

L’intérieur des terres nous plonge dans une autre dimension, plus ancienne encore. S’y trouvent les mystérieux menhirs de Su Para et Sa Mongia, témoins silencieux du néolithique. Plus loin, les tombes de géants de Su Niu et Su Crobu imposent leur majesté mégalithique. Le Tophet punique, espace sacré où étaient faites les offrandes d’enfants, nous bouleverse par son intensité. Le vent, omniprésent, semble porter les voix éteintes des civilisations passées.

Sur le littoral, l’histoire militaire s’inscrit dans la pierre. Nous gravissons les sentiers qui mènent à la tour du canal, érigée en 1757 par l’ingénieur Vallin. Dressée face à la mer, cette tour de guet surveillait autrefois les horizons contre les pirates. Plus loin, au large, les îlots de l’île de la Vacca et de l’île du Toro surgissent de la mer cristalline comme deux sentinelles minérales. Plongeurs et oiseaux marins y trouvent refuge, dans un monde presque hors du temps.

À l’intérieur du golfe de Palmas, nous longeons la lagune de Santa Caterina. Les eaux calmes, seulement troublées par le cri des oiseaux, racontent une histoire complexe. L’isthme construit en 1939 a brisé l’équilibre naturel, asphyxiant peu à peu ce joyau poissonneux. Sur ses berges, les salines de Sant’Antioco, installées en 1969, brillent sous le soleil, mêlant l’exploitation du sel à la mémoire laborieuse des habitants.

La ville de Sant’Antioco nous accueille avec son riche patrimoine. Nous visitons la basilique de Sant’Antioco Martire, majestueuse, bâtie sur une crypte paléochrétienne, aux influences byzantines et romanes entremêlées. Nous gravissons ensuite la butte du forte Su Pisu, fortin austère construit par la Maison de Savoie. De ses remparts, la vue sur la ville et la mer est saisissante ; les souvenirs d’attaques corsaires y flottent encore.

Sous nos pieds, un autre monde s’ouvre : le Villaggio Ipogeo. Ce village souterrain, formé de tombes creusées entre le VIᵉ et le IIIᵉ siècle avant notre ère, réutilisées plus tard comme habitations troglodytiques, nous fait traverser les âges. Chaque galerie raconte une histoire, des Phéniciens aux familles pauvres du XXᵉ siècle, dans une atmosphère chargée d’émotion.

Autour de l’ancienne cité de Sulci, nous explorons l’acropole et les vastes nécropoles puniques, témoignages des origines millénaires de l’île. Près d’une jolie place ornée d’une statue de marbre, nous découvrons, derrière une grille discrète, les ruines émouvantes de l’église de Sa Presonedda.

Enfin, flâner dans Sant’Antioco, nous permet aussi partir à la rencontre de ses habitants et de leurs traditions. Nous visitons le MuMa, musée de la mer, vibrant hommage à la culture maritime, et le musée ethnographique Su Magasinu de su Bin, où le tissage du lin se perpétue avec fierté.

Nous redescendons vers le front de mer, en quête d’un peu de calme pour digérer cette émotion. Le soleil, bas sur l’horizon, plonge la mer dans une lumière dorée. L’eau devient un miroir parfait, où les barques colorées semblent flotter entre ciel et mer. Chaque reflet est si net qu’on a l’impression que le monde s’est dédoublé. Le temps semble suspendu, et nous restons sans voix devant cette beauté irréelle.

Sur la promenade, alors que nous approchons du monument arborant le nom de Sant’Antioco, deux vieux pêcheurs apparaissent. Leurs silhouettes se découpent exactement dans le cœur du lettrage métallique. Ils parlent doucement, gestes lents, comme sortis d’une autre époque. Autour d’eux, la lumière rasante, les reflets de la mer, et le calme absolu donnent à cette scène une dimension presque onirique.

La procession à Sant’Antioco

Alors que nous flânons dans les rues tranquilles de Sant’Antioco, à l’approche de Pâques, un étrange silence s’installe peu à peu. Les voitures sont arrêtées, les passants s’écartent. Bientôt, nous voyons les premières silhouettes avancer lentement. Plusieurs hommes, vêtus de noir, portent sur leurs épaules une grande croix de bois. À leurs côtés, d’autres fidèles transportent des statues richement décorées : Jésus-Christ, la Vierge Marie, mais aussi d’autres figures sacrées, vibrantes de piété. Au centre de ce cortège solennel marche un prêtre, la tête baissée, son étole flottant dans la brise du soir.

La procession progresse dans les ruelles, bordée d’une foule compacte. Nous nous laissons happer par cette marée humaine silencieuse, émus par l’atmosphère unique qui règne ici. Quand le prêtre s’arrête dans une petite ruelle, il commence à célébrer la messe. Pas dans une église, mais au milieu de la ville, en plein air, sous les regards recueillis de centaines de fidèles. Le son de sa voix s’élève dans l’air, grave et clair, et se mêle bientôt aux récitations murmurées du chapelet.

Nous sommes frappés par l’intensité de la ferveur. Les gens, jeunes, vieux, habitants et visiteurs, récitent en chœur avec une impressionnante unité. Des centaines de voix s’élèvent dans les ruelles de Sant’Antioco, formant une onde presque palpable. Les statues, portées à bout de bras, paraissent vibrer sous les flambeaux et les lampions. Nous restons là, sans oser parler, happés par cette force invisible qui semble tout envelopper.

En suivant lentement la procession, nous découvrons une autre facette de la ville : celle où la foi, la tradition et l’histoire se rejoignent dans un seul et même battement de cœur. Chaque maison décorée d’un drapeau, chaque balcon fleuri, semble participer au mystère. Même les murs anciens de Sant’Antioco paraissent respirer au rythme des chants. La religion n’est pas seulement pratiquée : elle est vécue dans la rue, dans la lumière, dans le silence partagé entre inconnus.

Ingurtosu

Le lendemain matin, à peine arrivés à Ingurtosu, nous avons l’étrange impression de voyager dans le temps. Le silence qui règne dans la vallée d’Is Animas, à l’ombre des montagnes, est presque irréel. Autour de nous, la végétation reprend peu à peu ses droits, enserrant les vestiges d’un passé industriel glorieux et douloureux. Après avoir visité l’église qui se trouve à l’entrée du village, nous découvrons Il Castello, l’ancien palais de la direction minière et restons un instant sans voix. Sa silhouette néogothique, perchée au sommet du village, domine tout, imposante et fantomatique. L’air est chaud, chargé de poussière et de souvenirs ; nous ressentons un profond respect pour ceux qui vécurent ici, à une époque où la mine dictait le rythme de la vie.

Nous rejoignons la vieille ville abandonnée et arpentons ce territoire fantôme, entre les anciennes maisons des employés, le magasin aux volets clos, le bureau de poste à l’abandon et les vestiges de l’hôpital. L’impression de solitude est totale, mais elle n’est pas pesante : elle est mélancolique, comme une chanson oubliée. Chaque pierre semble porter la mémoire des familles, des rires d’enfants, des angoisses aussi, lorsque la mine réclamait son tribut. Nous suivons le sentier qui descend doucement vers la mer, longeant les vieux puits miniers et leurs tours de bois qui grincent sous le vent.

Plus loin, dans la vallée, nous apercevons les imposantes ruines de la laverie Brassey, gigantesque squelette de pierre dominant les herbes folles. Nous nous arrêtons longuement devant cette cathédrale industrielle, émerveillés par la beauté brute de ses arches éventrées et la grandeur oubliée qu’elle évoque.

Sardara

Dès notre arrivée à Sardara, la douceur des lieux nous enveloppe. Nous en découvrons tout d’abord l’extérieur. Dans la zone thermale se trouve un lieu particulièrement sacré : le sanctuaire de Santa Maria de is Acuas, aussi appelé Santa Mariàcuas, dédié à la patronne du diocèse d’Ales-Terralba. Le sanctuaire conserve une statue ancienne de la Vierge, datée de la période espagnole. Le culte, probablement d’origine byzantine, attire encore aujourd’hui de nombreux pèlerins, en particulier lors des fêtes religieuses de mai et septembre, quand le simulacre processionnel est transféré depuis l’église paroissiale.

Avant de rejoindre le centre du village qui se trouve à quelques kilomètres de distance, nous découvrons l’un des établissements thermaux de Sardara, du moins, un des hôtels de luxe excentrés du territoire. Les eaux chaudes, connues depuis l’Antiquité, enveloppent les visiteurs dans une étreinte bienfaisante. Mais par manque de temps, nous ne testons pas cette eau revigorante et prenons la direction du centre-ville.

Nous déambulons ensuite, profitant d’une accalmie de la météo dans les ruelles pavées du centre, bordées de maisons de pierre ornées de portails sculptés, et tout semble exhaler une élégance tranquille. Il flotte dans l’air un parfum de fleurs sauvages et de pierre chauffée par le soleil. Nous nous sentons apaisés, comme si la ville nous murmurait un secret ancien. Chaque carrefour nous invite à ralentir, à savourer la beauté discrète de ce village du Monreale.

L’émerveillement nous saisit en découvrant l’église San Gregorio Magno. Ce chef-d’œuvre roman-gothique du XIVe siècle nous impressionne par la délicatesse de sa fenêtre à meneaux et la majesté de ses lignes épurées. À l’intérieur, la lumière filtre doucement à travers les vitraux, illuminant les pierres froides d’une chaleur dorée. Nous restons là, immobiles, baignés dans cette atmosphère spirituelle, ressentant un profond sentiment de paix. Sardara semble vraiment en dehors du temps.

Non loin, l’église de Santa Anastasia nous réserve une émotion plus mystérieuse. D’origine byzantine, elle cache en son cœur un trésor unique : un puits sacré nuragique. Nous descendons les quelques marches humides menant à ce lieu souterrain, fascinés par sa fraîcheur et son aura presque magique. À côté, les fonts baptismaux du XVIe siècle, le Christ en bois du XVIIe siècle, et la statue de Sant’Anastasia témoignent de siècles de dévotion populaire. Le contraste entre l’ancien puits païen et l’église chrétienne nous touche profondément : ici, les croyances anciennes et nouvelles dialoguent à travers les âges.

Nous poursuivons notre exploration jusqu’à l’église de Sant’Antonio. Plus modeste en apparence, elle cache un autel en bois polychrome du XVIIIe siècle qui capte immédiatement notre regard. Autour, les statues de San Francesco, de Sant’Antonio et d’autres saints semblent veiller sur le lieu. Il y a dans cette petite église une chaleur humaine que nous ressentons intensément, comme si les prières accumulées au fil des siècles flottaient encore dans l’air.

Site archéologique de Su Nuraxi

Quand nous arrivons devant le site de Su Nuraxi de Barumini, le ciel est lourd, menaçant, et le vent soulève des rafales de poussière autour de nous. L’entrée est malheureusement fermée à cause du mauvais temps, mais nous décidons de découvrir ce site exceptionnel depuis l’extérieur. Face à nous, le complexe nuragique, dressé à 238 mètres d’altitude, émerge fièrement de la colline. Même à distance, nous ressentons toute la puissance de cette forteresse cyclopéenne, bâtie entre 1500 et 1300 avant Jésus-Christ.

À travers la clôture, nous distinguons parfaitement la tour centrale massive, flanquée de ses quatre tours secondaires reliées par des murs épais. Nous imaginons les générations de bâtisseurs qui, pierre après pierre, ont donné naissance à cette architecture impressionnante, sans mortier, uniquement par la taille et l’emboîtement des blocs. En nous promenant autour du site, nous devinons les contours du village nuragique qui s’étendait autrefois tout autour : de petites huttes circulaires, abris modestes témoignant d’une vie communautaire intense.

L’histoire du lieu nous habite pleinement : nous savons que Su Nuraxi fut non seulement une forteresse militaire, mais aussi un centre vital pour ses habitants, avec des silos alimentaires, des puits, et un système de défense complexe. Notre imagination vagabonde : nous entendrions presque les voix lointaines des anciens Sards, les bruits de la vie quotidienne dans ce monde disparu. Malgré les gouttes de pluie qui commencent à tomber, nous restons encore un moment, fascinés par ce patrimoine inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997.

Nous repartons à regret, promettant de revenir un jour pour explorer pleinement les ruelles de pierre et monter dans les tours de cet extraordinaire témoignage de la civilisation nuragique. Aujourd’hui, même sous la pluie, Su Nuraxi nous a profondément marqués.

Barumini

Le ciel s’éclaircit légèrement lorsque nous rejoignons le cœur de Barumini, à quelques minutes de route. Dès nos premiers pas dans le village, nous ressentons une sérénité particulière. Les ruelles étroites et pavées, les maisons anciennes aux murs épais, tout semble vibrer d’histoire. Nous débutons notre promenade devant la paroisse de la Sainte Vierge Immaculée, un bel édifice du XVIe siècle qui incarne avec élégance le gothique tardif sarde. Son clocher carré se détache sur le bleu du ciel, tandis que l’intérieur respire la solennité et la dévotion.

Nous poursuivons en visitant l’inattendu palais Zapata. Son architecture baroque, imposante et raffinée, est superbe, mais la vraie surprise est sous nos pieds : grâce aux passerelles de verre, nous découvrons les vestiges de Su Nuraxi ‘e Cresia, un second complexe nuragique découvert sous le palais. Marcher ainsi entre passé et présent, au milieu des pierres millénaires, nous procure une émotion intense que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

Un peu plus loin, nous découvrons l’église San Francesco, du XVIIe siècle, attenante à un ancien couvent franciscain. Les pierres sombres du portail, patinées par le temps, racontent mille histoires silencieuses. Le calme qui règne autour de cet ensemble religieux nous invite à la contemplation. Puis nous visitons l’église San Giovanni, une merveille du XIIIe siècle au plan insolite, avec deux nefs et deux absides, un héritage des influences provençales médiévales.

Notre balade nous conduit ensuite aux abords de Barumini, où des chapelles rurales parsèment le paysage. Nous sommes charmés par Santa Lucia et sa loggia à neuf arcs en pierre, ainsi que par San Nicola, perchée sur une colline, presque seule face au vent. En chemin, nous passons devant les ruines de Santa Chiara, où quelques fragments de tuiles et un pan de mur nous murmurent la fragilité du temps.

Chiesa San Sebastiano

La route qui mène à Isili serpente à travers un paysage vallonné d’une beauté sauvage. Lorsque nous atteignons la Chiesa San Sebastiano, nous comprenons immédiatement que cet endroit est spécial. L’église est aujourd’hui enclavée dans un lac géré par un centre nautique qui n’ouvre qu’en été ; en posant le pied sur le sol face à un immense portail fermé, nous voyons poindre une petite déception. Cependant, rien ne nous décourage : en longeant la clôture, nous trouvons une petite ouverture discrète sur le côté, par laquelle nous nous glissons pour découvrir le site.

Face à nous, l’église, perchée sur un piton calcaire, se détache sur le bleu des eaux du lac San Sebastiano, créé par le barrage d’Is Barrocus. La vision est surréaliste : l’ancienne église se reflète comme dans un miroir, transformée en île mystérieuse au milieu des flots. Le calme est absolu, seuls quelques oiseaux viennent troubler la surface de l’eau. Nous sommes saisis par la beauté pure du lieu, par cette impression d’éternité suspendue.

Pour mieux admirer le panorama, nous rejoignons la route départementale qui surplombe le lac. De notre belvédère, la vue est encore plus spectaculaire : la Chiesa San Sebastiano semble flotter entre ciel et eau, nimbée d’une lumière douce. Nous restons longuement là, éblouis par tant de grâce silencieuse.

Laconi

Nous arrivons à Laconi, au cœur d’une Sardaigne intérieure qui semble battre plus lentement qu’ailleurs. Très vite, le charme discret de ce village nous enveloppe. C’est avec une sorte de respect silencieux que nous poussons la porte de l’église de Sant’Ambrogio Sant’Ignazio da Laconi. L’air frais, la lumière tamisée et l’odeur de pierre ancienne nous émeuvent. Nous sentons presque la présence de saint Ignace de Laconi, humble frère capucin dont la vie de service imprègne encore les lieux.

Deux petits parcs bordent l’entrée du village, oasis de fraîcheur où nous nous arrêtons un moment. Dans l’un, une statue catholique, presque cachée parmi les arbres, semble bénir les promeneurs anonymes. L’endroit est simple, apaisant, hors du tumulte du monde.

Au fil de notre déambulation, nous découvrons les autres joyaux spirituels du bourg : l’église de Sant’Antonio Abate, austère et solide, l’église de San Giovanni, plus légère, et l’église de San Daniele, discrète et recueillie. Chaque bâtiment semble avoir son propre souffle. Devant les vestiges de l’église de Santa Chiara, aujourd’hui disparue, une étrange mélancolie nous gagne ; les pierres parlent du temps qui passe, des souvenirs qu’on ne retient pas toujours.

Un peu plus loin, le palais Aymerich dresse ses lignes élégantes au bord de la forêt. Nous suivons un chemin qui grimpe doucement jusqu’à les ruines du château médiéval. Là-haut, la vue s’ouvre sur le village et les bois alentour, et nous nous sentons tout petits, comme suspendus entre ciel et nature. Le château, en ruine, semble fondre dans la forêt, et cette fusion nous émerveille.

Puis nous pénétrons dans le Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna, surnommé aussi Menhir Museum. Les statues-menhirs, gravées par des mains anonymes il y a des millénaires, nous regardent d’un air immuable. Face à ces figures pétrifiées, nous ressentons un vertige fascinant, celui d’un passé si ancien qu’il défie l’imagination.

Notre balade nous mène enfin à l’immense parc Aymerich. À chaque détour de sentier, des ruisseaux clapotent, des cascades jaillissent, comme la Cascata Maggiore, éclatante sous la lumière. L’endroit invite au silence, au rêve, au lâcher-prise. Plus loin, la forêt de Funtanamela prolonge cette plongée verte, et nous nous laissons guider au hasard, grisés par l’odeur de la terre humide et la caresse des feuillages.

Badesi

C’est par une route bordée de collines couvertes de vignes et de genévriers que nous atteignons Badesi. Petit village posé entre ciel et mer, il vibre d’une vie tranquille, réchauffée par le soleil du nord-ouest sarde. Nous rejoignons notre résidence Pierre-et-vacances pour la semaine et pouvons enfin nous consacrer à la découverte de ce territoire du Nord de l’île.

Notre première visite est pour l’église paroissiale du Sacré-Cœur. Sa façade simple mais fière domine la place centrale. Nous y entrons pour quelques instants de calme, appréciant la fraîcheur de ses murs et la lumière douce filtrant par les vitraux. Puis, un peu plus loin, nous découvrons l’église de San Giovanni Battista à La Tozza, et l’église de San Francesco entre les hameaux de Lu Muntigghjoni et L’Azzagulta, témoins discrets mais émouvants de la piété rurale.

Mais l’appel de la mer est irrésistible. En descendant vers la côte, nous découvrons la plage de Poltu Biancu. Immense, sauvage, bordée de dunes que parfument myrte et arbousier, elle nous coupe le souffle. Les eaux turquoise s’étendent à perte de vue, et nous plongeons avec bonheur dans leur fraîcheur vivifiante.

À l’arrière de la plage, la flore méditerranéenne explose de senteurs et de couleurs. Le vent sculpte les genévriers, les herbes dansent, et nous nous sentons enveloppés par une nature encore vierge.

Tempio Pausania

De bon matin, en nous approchant de Tempio Pausania, alors que la pluie a repris de plus belle, nous sentons que l’air change : plus frais, plus vif. La ville, faite de granit gris, s’étire à l’ombre du mont Limbara, imposant et rassurant. Dès nos premiers pas, le charme opère. Les ruelles pavées, les maisons ordonnées, les petites places silencieuses forment un ensemble harmonieux qui nous donne l’impression de remonter le temps.

Nous nous dirigeons instinctivement vers la cathédrale de San Pietro. Sa façade néoclassique éclate sous le soleil, massive et rassurante. À l’intérieur, nous sommes saisis par la hauteur de la nef unique, par la douceur de la lumière filtrant sur la fresque de Mario Paglietti représentant Saint Pierre. Le silence est presque tangible, propice à l’introspection.

Non loin de là, l’oratoire du Rosaire avec sa façade gothique-aragonaise nous émerveille par ses détails ciselés. À quelques pas, l’église de Santa Croce, plus baroque, nous accueille avec ses rondeurs généreuses. Chaque église semble raconter une page différente du roman de Tempio.

Nous continuons notre périple religieux avec l’église de San Francesco, petit bijou de la Renaissance locale. Puis viennent l’oratoire du Purgatoire, avec ses réminiscences espagnoles, l’église Sant’Antonio et l’église San Giuseppe, chacune déposant dans notre mémoire une empreinte différente, entre recueillement et émerveillement.

L’architecture civile n’est pas en reste. Devant le palais Pes de Villamarina, majestueux et sobre, nous imaginons les fastes d’autrefois. Le Palazzo Sanguinetti, avec ses fresques élégantes, et le théâtre du Carmine, charmant avec son allure Liberty, complètent ce tableau vivant d’une ville cultivée et fière de son histoire.

En flânant sur le Corso Matteotti, la Via Roma ou la Via Mannu, nous nous laissons bercer par la douceur tempese. Sur les places Gallura, d’Italia, du Marché ou Fabrizio De André, les voix basses des habitants et le tintement des verres de café rythment l’instant. Au bord de la Fonte Nuova, l’eau fraîche entre nos mains nous semble plus pure, plus précieuse qu’ailleurs.

Olbia

Nous arrivons à Olbia sous un grand ciel bleu, avec cette excitation particulière que l’on ressent au seuil d’une ville qui promet tant. À peine arrivés dans la ville, l’air marin chargé de soleil nous enveloppe. La route vers le centre historique traverse une ville vibrante, entre modernité discrète et vestiges anciens qui semblent surgir au détour de chaque rue. Nos cœurs battent à l’unisson : Olbia, ce nom qui chante déjà dans nos têtes, nous appelle à la découverte.

Nous commençons notre exploration de la ville en rejoignant la basilique San Simplicio. En entrant, nous sommes happés par la douceur brute de la pierre romane, par l’odeur ancienne qui flotte dans l’air. Sous nos pas, l’histoire palpite : nous descendons dans le musée souterrain sous la basilique, où les tombes alignées murmurent des récits oubliés. Le silence est profond, presque sacré. À la sortie, l’église San Paolo nous accueille avec son dôme de majolique éclatant, une explosion de couleurs qui nous arrache un sourire émerveillé.

A proximité, aux côtés d’un parking de voiture, un trésor se niche : la nécropole de la ville qui nous accueille pour une entrée modique de 5 euros ; le site admirablement constitué nous permet de découvrir à notre gauche, par une vitre monumentale, des voitures cherchant à se garer, tandis que nous profitons pleinement de ce pur moment de découverte.

Nous garons ensuite notre véhicule au port et après avoir découvert une belle promenade du front de mer, agrémentée de nombreuses statues contemporaines et quelques monuments aux morts, nous rejoignons le centre de la ville où à peine entrés, nous assistons au concert improvisé de deux jeunes femmes artistes talentueuses.

Dans la ville elle-même, les empreintes romaines nous fascinent. Nous longeons les murailles puniques, admirons les vestiges discrets de l’aqueduc romain et la grandeur éteinte du forum antique. Nous remontons le Corso Umberto. Les façades Art nouveau, délicatement travaillées, captent la lumière. Devant le Palazzo Colonna et la villa Clorinda, nous ralentissons le pas, savourant la douceur italienne de la scène. Le théâtre Michelucci, silhouette audacieuse, nous étonne : cette touche contemporaine semble résumer Olbia, tournée vers l’avenir sans renier son passé. Un verre en terrasse achève la soirée, dans la douce effervescence d’une ville vivante.

Le centre nous permet de découvrir, accueillis par un concert improvisé de 2 jeunes femmes, plusieurs bâtiments notables : le palais municipal et la bibliothèque.

Le parc Fausto Noce, vaste et accueillant, est un havre de fraîcheur en plein cœur urbain. Nous nous laissons porter par ses allées ombragées, par la danse légère des feuilles. Plus loin, même si l’accès est limité, nous longeons le parc fluvial du Padrongianus, rêvant déjà aux sentiers boisés qui suivent son cours. Olbia nous apparaît comme un équilibre subtil entre nature et civilisation.

Au détour d’une ruelle, la Chiesa Parrocchiale di S.Paolo Apostolo semble émerger pour notre plus grand plaisir.

Porto Cervo

Porto Cervo nous accueille avec son luxe inégalé et son ambiance sophistiquée. Nous décidons de nous rendre à l’église Stella Maris, située au-dessus de la marina. Cette église moderniste, tout en courbes et en matériaux naturels, se dresse comme une œuvre d’art à part entière. Le calme qui y règne contraste profondément avec l’agitation de la station balnéaire, et la vue panoramique sur la baie est tout simplement splendide. Nous nous arrêtons un moment, savourant la sérénité de cet endroit, avant de reprendre notre exploration du village.

Nous déambulons autour de la Piazzetta delle Chiacchere, un endroit central où les bâtiments aux couleurs pastel se mêlent harmonieusement à l’architecture méditerranéenne. Les ruelles étroites nous mènent à Sottopiazza, un autre lieu animé où boutiques de créateurs et restaurants raffinés offrent une expérience visuelle et sensorielle incomparable. Chaque coin du village semble conçu pour le confort des visiteurs fortunés, avec des yachts imposants qui stationnent dans la marina et des vitrines pleines de produits de luxe.

En flânant dans les rues de Porto Cervo, nous nous rendons vite compte que ce village est un véritable lieu de rencontres mondaines. Dans le village, il est courant de croiser des personnalités internationales : des stars du cinéma, du sport ou des affaires, qui viennent se détendre ou faire la fête. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé possèdent des résidences dans la région, et il n’est pas rare de les apercevoir dans un café ou un restaurant avec vue sur la mer. Nous nous sentons un peu comme des spectateurs dans une scène de film, entourés de glamour et de beauté.

Le port de Porto Cervo, avec ses deux zones distinctes, offre un autre visage du village. D’un côté, le vieux port, plus intime, nous permet de profiter de l’atmosphère tranquille, alors que de l’autre, le nouveau port accueille des yachts gigantesques. La nuit, les quais s’illuminent et prennent vie, et nous nous perdons dans l’ambiance festive qui s’installe. Entre les restaurants haut de gamme et les bars à cocktails, Porto Cervo ne dort jamais. Chaque soirée semble être un événement en soi.

Palau

Palau nous offre un tout autre charme, plus authentique et naturel. Un peu excentré, le phare de la ville permet de voir passer les ferrys empruntant une voie fortement navigable qui en longe les côtes. Nous profitons ainsi d’une pause bien méritée dans ce voyage intense.

Nous rejoignons ensuite un promontoire où la vue qui nous accueille est terrifiante de beauté, le tout accompagnés par un monument inscrivant les grande lettres qui composent le nom du territoire municipal.

En arrivant dans le centre de ce village côtier, nous sommes frappés par la simplicité de ses rues. Le centre du village, animé mais moins frénétique que celui de Porto Cervo, abrite l’église Notre-Dame-des-Grâces, un lieu de recueillement paisible.

Le port, véritable cœur battant de la ville, est un point de départ idéal pour explorer les îles de l’archipel de La Maddalena. Les petites embarcations croisent les ferrys, et l’ambiance est détendue, comme un appel à la tranquillité.

Un de nos premiers arrêts est le Roccia dell’Orso, un rocher imposant de granit façonné par les siècles. Perché à 122 mètres d’altitude, il ressemble à un ours géant tourné vers la mer. Nous grimpons lentement jusqu’au sommet, et à chaque pas, la vue devient de plus en plus spectaculaire. Le paysage autour de nous est d’un bleu profond, et l’on devine l’archipel de La Maddalena qui semble flotter au loin.

En poursuivant notre exploration, nous arrivons à la forteresse du Mont Altura, un ancien fort militaire construit à la fin du XIXe siècle. Depuis ce point de vue, nous admirons la baie dans toute sa splendeur. Le vent nous apporte une fraîcheur agréable, et nous nous sentons littéralement au sommet du monde. Ce fort, aujourd’hui ouvert au public, témoigne du passé stratégique de la région, mais il offre avant tout une vue imprenable sur les alentours.

Les plages de Palau sont nombreuses et variées. Nous découvrons avec émerveillement la plage de Sciumara, bordée de pinèdes, ainsi que la plage d’Isuledda, qui s’étend sur deux kilomètres de sable fin, entre rivière et mer. Le lieu est préservé, protégé des vents du nord, ce qui en fait un spot idéal pour les plaisanciers.

Le site archéologique de Lu Brandali

Le site archéologique de Lu Brandali, situé près de la baie de Santa Reparata, nous plonge immédiatement pour une entrée modeste de 5 euros dans un autre temps. En arrivant, nous sommes frappés par la beauté du paysage et la richesse historique du site. Le nuraghe, une imposante structure défensive en pierres sèches, se dresse devant nous. Bien qu’il soit partiellement effondré, il conserve sa majesté et son caractère. Nous explorons les différentes pièces du site, imaginant la vie des anciens habitants de ces lieux.

Nous arrivons ensuite à la tombe des Géants, un lieu impressionnant de calme et de mystère. Ce monument funéraire, bien que partiellement en ruines, conserve une grande part de sa solennité. Le couloir de pierre menant à la tombe semble nous inviter à réfléchir sur les rituels anciens.

Au bas du nuraghe, nous découvrons les vestiges du village nuragique. Les cabanes circulaires, construites en pierres, sont disposées selon le relief, créant un ensemble harmonieux. Certaines de ces cabanes servaient de foyers pour la production de céramique et d’outils, d’autres abritaient des fours. Nous nous intéressons aux objets retrouvés sur place : des récipients en terre cuite, des outils agricoles, et des vestiges de la vie quotidienne, qui nous donnent un aperçu de l’ingéniosité des anciens Sardes.

Le site nous offre aussi un autre aspect fascinant : les taphones, des abris sous roche utilisés par les habitants pour stocker leurs récoltes ou comme lieux de refuge. Ces constructions simples mais ingénieuses témoignent du mode de vie des populations préhistoriques, qui savaient exploiter leur environnement de manière rationnelle et durable. En observant ces structures, nous nous sentons transportés dans l’histoire ancienne de l’île.

Santa Teresa Gallura

Située à l’extrémité nord de la Sardaigne, Santa Teresa Gallura est une petite commune aux charmes multiples, à la fois point stratégique entre la Sardaigne et la Corse et véritable perle de la région de Gallura. Avant de nous immerger dans l’atmosphère paisible du centre piétonnier, nous faisons une première halte devant le fort de Santa Teresa, qui se dresse sur un promontoire, surveillant l’horizon de ses murs de pierre. Cet ancien bastion militaire offre une vue imprenable sur les eaux claires des Bouches de Bonifacio.

Une fois à l’intérieur du village, nous arpentons les rues pavées du centre historique, avec ses bâtiments d’architecture néoclassique et ses nombreuses églises, comme l’église de San Vittorio, véritable cœur spirituel du village. Ces lieux, empreints d’histoire, se mêlent harmonieusement à la vie locale.

Les plages autour de Santa Teresa Gallura, comme la plage de Rena Bianca, sont réputées pour leur sable fin et leurs eaux translucides, idéales pour les baignades. Non loin de là, le Capo Testa nous invite à une immersion dans une nature intacte et sauvage. Ce lieu, parsemé de rochers sculptés par le vent, est aussi une zone riche en vestiges historiques, avec des moulins à vent datant d’une époque lointaine. Le territoire aussi un paradis pour les randonneurs, offrant des sentiers où l’on peut admirer de superbes panoramas sur la mer. Ce site, souvent balayé par les vents, nous offre une expérience unique de calme et de contemplation.

Santa Teresa Gallura se distingue également par son rôle stratégique dans les liaisons maritimes entre la Sardaigne et la Corse. Le port de plaisance, situé à quelques pas du centre, est un point de passage incontournable pour les voyageurs en ferry. Lors de nos visites, nous apercevons des yachts et des voiliers qui ancrent ici, ajoutant à l’élégance de ce village côtier. Les vues sur l’île de Corse et les paysages environnants, notamment au coucher du soleil, créent un spectacle inoubliable, véritable invitation à la rêverie.

Le Faro di Punta Sardegna

Perché à l’extrémité de la Sardaigne, le Faro di Punta Sardegna est un phare isolé et majestueux, véritable sentinelle des Bouches de Bonifacio. Nous arrivons près de ce bâtiment qui date de 1913, offrant une vue panoramique sur l’archipel de La Maddalena et sur les eaux cristallines de la mer Tyrrhénienne. Ce phare est un lieu emblématique, non seulement pour sa fonction vitale de navigation mais aussi pour son architecture distinctive. Sa tour quadrangulaire en pierre blanche se dresse fièrement, dominant le paysage de ses 15 mètres de hauteur, avec sa lanterne qui éclaire l’horizon toutes les 5 secondes.

Autour du phare, les paysages sont d’une beauté brute. Nous explorons les criques comme Cala di Trana et Porto Pollo, aux eaux turquoise éclatantes, mais c’est en observant les vestiges militaires de la Fortezza di Monte Altura et de la Batteria Militare Talmone que nous plongeons dans l’histoire militaire de la région. Ces structures, maintenant silencieuses, témoignent des stratégies défensives qui ont façonné ce territoire. Ces ruines, en contraste avec le phare et les paysages naturels, racontent une histoire de résistance et de protection de ce point stratégique entre la Sardaigne et la Corse.

La zone autour du phare est idéale pour les amateurs de randonnée et de photographie. Nous empruntons les sentiers qui serpentent à travers des terrains accidentés et des rochers baignés de lumière, tout en profitant des vues imprenables sur la mer. À chaque instant, le paysage change selon la lumière et l’angle, offrant ainsi des vues infiniment variées.

La Costa Paradisio

La Costa Paradiso, située entre Castelsardo et Santa Teresa Gallura, est un véritable paradis naturel où la mer et la montagne se rencontrent dans un tableau saisissant de beauté. Lorsque nous arrivons, nous sommes accueillis par un gardien protégeant l’accès de ce territoire, un lieu à la fois préservé et sauvage. Une sorte de village de vacances, implanté au milieu des rochers rouges et des falaises sculptées, nous plonge dans un décor unique.

En contrebas d’une magnifique colline sublimée par les anfractuosités de gros rochers, les vagues, battant violemment la côte, créent un spectacle apocalyptique alors que la tempête fait rage. Nous observons avec fascination cette mer déchaînée qui fait éclater les vagues contre les formations rocheuses, dans un tourbillon de puissance et de lumière.

En explorant la côte, nous découvrons des criques et des plages immaculées comme Cala Li Cossi, qui se révèle après une courte marche à travers les falaises. Les eaux cristallines qui bordent ces plages nous invitent à la contemplation, tandis que le maquis méditerranéen, aux senteurs intenses, nous enveloppe.

Ce contraste entre la douceur des journées ensoleillées et la violence des tempêtes fait partie intégrante de l’expérience unique que nous offre ce lieu. La nature nous montre ici toute sa force et son caractère indompté.

Rocher de l’Éléphant

Le lendemain matin, alors que la météo clémente nous apporte un semblant d’espoir pour la fin de notre séjour, nous roulons sur la route sinueuse qui relie Castelsardo à l’intérieur des terres lorsque soudain, à Multeddu, notre regard est happé par une apparition singulière : le rocher de l’Éléphant. Nous découvrons un énorme bloc de trachyte et d’andésite, haut de quatre mètres, dont la forme sculptée par le vent et la pluie évoque avec une précision saisissante un éléphant accroupi, la trompe presque posée au sol.

Face à cette silhouette, nous restons un instant fascinés. Les tons sombres et rougis de la roche contrastent vivement avec la végétation claire qui l’entoure, accentuant son allure mystérieuse. Nous observons comment la lumière du jour, changeant au fil des heures, sculpte encore davantage l’apparence de l’animal figé dans la pierre.

En nous approchant, nous découvrons que ce géant minéral renferme un secret encore plus ancien : deux petites domus de janas, des tombes creusées dans la roche par les peuples prénuragiques. En contemplant ces ouvertures discrètes, nous voyageons mentalement à travers des millénaires d’histoire, ressentant l’étrange lien entre la nature et les civilisations disparues.

Castelsardo

Castelsardo, un bijou médiéval perché sur un promontoire rocheux dominant le golfe d’Asinara, est l’une des perles les plus impressionnantes de la Sardaigne septentrionale. Pour commencer notre visite, nous nous arrêtons à Lu Bagnu, la seule grande plage de la commune, située en contrebas du village. Là, le sable doré et les eaux cristallines nous offrent une belle entrée en matière, avant de monter doucement vers le centre historique.

Après une baignade relaxante, nous montons vers le belvédère, où la vue panoramique sur la mer et les falaises est à couper le souffle, avec la Corse qui se profile parfois à l’horizon par temps clair.

Nous atteignons ensuite le centre moderne de Castelsardo, que nous traversons avant de grimper dans le cœur historique de la ville. Le chemin est sinueux, parsemé de petites places ombragées et de maisons en pierre. En chemin, nous croisons de nombreux bâtiments anciens qui témoignent de la richesse historique et culturelle du village. La cité, avec ses ruelles pavées et ses escaliers abrupts, nous invite à la flânerie. Le château des Doria, qui domine la ville, est un véritable symbole de son passé. Fondé en 1102, il abrite aujourd’hui le musée du Tissage Méditerranéen (MIM), un lieu captivant qui nous plonge dans l’histoire des artisans sardes.

À proximité, nous découvrons la co-cathédrale de Sant’Antonio Abate, un autre joyau de la ville. Son clocher, orné d’une majestueuse coupole en majolique polychrome, se distingue dès que nous entrons dans le centre historique. À l’intérieur, le retable du Maître de Castelsardo attire tous les regards. Cette œuvre d’art gothique sarde est un exemple saisissant de la richesse du patrimoine religieux de la ville. Sous la cathédrale, les cryptes abritent un musée consacré à cet artiste mystérieux, ajoutant une dimension artistique à notre visite.

Le patrimoine civil de Castelsardo est tout aussi impressionnant. Le palais Doria, un édifice imposant qui témoigne du pouvoir féodal de la famille Doria, se trouve non loin du château. Le palais de La Loggia, quant à lui, accueille actuellement le siège du conseil municipal. Nous poursuivons notre visite en nous dirigeant vers le palais Eleonora d’Arborea, où une exposition virtuelle de la ville nous permet de découvrir l’histoire de ce lieu unique.

Les fortifications de Castelsardo, quant à elles, sont un aspect incontournable de la ville. Le pont-levis et la porte Pisana, récemment restaurés, constituent encore aujourd’hui l’un des accès principaux au centre historique. Nous empruntons le sentier de la sentinelle, un chemin aménagé qui nous offre une vue imprenable sur la mer, avant de rejoindre la crique de Mandracho del Soccoro, un endroit calme et idyllique où nous pouvons observer les vestiges des anciennes fortifications.

Nous assistons également à la préparation des festivités de la fête de Pâques au sein d’une église magnifique, entourés de croyants à la ferveur visible et évidente.

Sassari

En arrivant à Sassari, deuxième plus grande ville de Sardaigne après Cagliari, nous sommes immédiatement frappés par la richesse historique et la vivacité de cette cité. Mélange subtil entre tradition et modernité, Sassari nous invite à une exploration fascinante de son passé tout en restant résolument tournée vers l’avenir. Alors que nous déambulons dans ses rues, il est impossible de ne pas ressentir l’empreinte des siècles passés, laissée par les Pisans, les Génois et les Aragonais. Les bâtiments, les places et les monuments nous racontent chacun une partie de l’histoire de cette ville aux multiples facettes.

Dès notre arrivée, nous ne pouvons manquer la cathédrale Saint-Nicolas, qui domine majestueusement le centre-ville. Cette cathédrale, construite au XIIe siècle, nous impressionne par la diversité de ses influences architecturales. La façade baroque du XVIIIe siècle contraste avec l’intérieur sobre et épuré, nous offrant un moment de sérénité au cœur de la ville. Mais Sassari ne se contente pas d’une seule grande église.

À quelques pas, l’église Santa Maria di Betlem nous attire par son clocher octogonal et son mélange harmonieux de styles gothiques et baroques. En explorant la ville, nous découvrons aussi des lieux plus anciens, comme San Michele di Plaiano, datant du XIIe siècle, et l’église rupestre de Funtana Gutierrez, un vestige fascinant du VIIe au IXe siècle. Ces sites nous plongent dans les racines profondes de la spiritualité et de l’histoire religieuse de Sassari.

Nous poursuivons notre aventure à travers la ville en découvrant l’impressionnante architecture civile qui caractérise Sassari. Le Palazzo Ducale, édifié entre 1775 et 1804, est un lieu incontournable. Ce palais, qui abrite aujourd’hui l’hôtel de ville, nous offre un aperçu du raffinement aristocratique de l’époque. Nous marchons ensuite vers la Piazza d’Italia, où nous admirons le palais Provincial et le palais Giordano, des bâtiments qui symbolisent l’essor administratif du XIXe siècle. À chaque coin de rue, nous découvrons de magnifiques maisons anciennes, comme la maison Montanyans, et d’autres vestiges du passé, comme le palais Tola, qui combine des éléments du XVIe au XIXe siècle.

L’histoire de Sassari n’est pas seulement inscrite dans ses églises et ses palais, mais aussi dans son urbanisme. La fontaine de Rosello, construite entre 1585 et 1606, est l’un des symboles de la ville. Ancien point de rassemblement pour les femmes qui y faisaient leur lessive, elle est aujourd’hui un lieu emblématique qui se trouve à quelques pas du marché couvert municipal. Nous prenons le temps d’observer cette magnifique fontaine, tout en remarquant les bâtiments alentours, comme l’Université de Sassari, fondée en 1617, et le Palazzo della Frumentaria, un ancien grenier public.

En poursuivant notre exploration, nous nous dirigeons vers les remparts médiévaux de Sassari, vestiges d’un passé militaire. Édifiés au XIIIe siècle, ces remparts comptaient autrefois 36 tours, dont six subsistent encore aujourd’hui. L’une d’elles, la Turondola, nous offre une vue imprenable sur la ville et ses environs. Les murs de la ville, bien que partiellement détruits, sont encore visibles le long de rues comme le Corso Vico et la Via Torre Tonda. Nous avons également l’occasion de visiter le site de l’ancien château de Sassari, démoli en 1877. Sur ses fondations se trouve aujourd’hui la caserne La Marmora, mais des fouilles archéologiques ont permis de découvrir les vestiges de cet imposant édifice.

Les musées de Sassari sont un autre moyen de découvrir l’histoire de cette ville riche et complexe. Le musée Sanna, fondé au XIXe siècle, nous plonge dans l’histoire de la Sardaigne à travers une vaste collection d’objets archéologiques et ethnographiques. Le musée d’art contemporain de Sassari, situé dans l’ancienne Casa Professa, nous offre une immersion dans la création artistique moderne et contemporaine de l’île. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’artisanat local, le pavillon de l’artisanat Eugenio Tavolara, construit dans les années 1950, est un lieu incontournable pour comprendre l’âme artisanale de la ville.

Nous découvrons également les places de Sassari, véritables centres de vie et de convivialité. Modeste mais emplie de charmed, la Piazza del Castello évoque l’ancien château aragonais, aujourd’hui disparu, mais qui demeure un lieu symbolique pour les habitants. La Piazza Azuni, quant à elle, nous accueille dans une ambiance plus animée, avec ses cafés et ses commerces. Enfin, la Piazza San Antonio, dominée par son église éponyme, nous offre un espace paisible, propice à la détente et aux événements locaux.

Mais Sassari n’est pas seulement une ville d’histoire ; elle est aussi un lieu de nature et de détente. Le parc de Monserrato, récemment restauré, est l’un des plus beaux jardins de la ville, avec ses allées sinueuses, ses fontaines et ses escaliers monumentaux. Nous profitons également des paysages environnants, comme les plages de Platamona, Porto Ferro et Argentiera, qui offrent un cadre idyllique pour se ressourcer après une journée de découvertes.

Nous avons la chance de pouvoir accompagner une procession durant laquelle, un prêtre, en vue de la fête de Pâques, arpente les rues, accompagné par une foule dense et compacte, récitant des liturgies, dans une ambiance protocolaire.

Il est précédé par plusieurs pèlerins qui portent à bout de bras de lourdes statues représentant les Saints et la Vierge Marie.

Nous terminons notre visite par la découverte du marché municipal couvert où nous pouvons admirer un véritable pan de la vie locale. Au milieu des stands de poissons et de charcuterie, les habitants nous accueillent avec le sourire, satisfaits de voir des étrangers s’intéresser à leur vie quotidienne.

Porto Torres

Lorsque nous arrivons à Porto Torres, nous sentons tout de suite le poids de l’histoire mêlé à la vitalité d’une ville tournée vers l’avenir. Nous explorons une cité qui, forte de près de 20 800 habitants, incarne l’alliance harmonieuse entre patrimoine archéologique, ferveur religieuse et paysages naturels d’exception.

Nous commençons notre visite par l’imposante basilique de San Gavino, édifiée en 1080. En pénétrant dans ce chef-d’œuvre roman, le plus grand de Sardaigne, nous ressentons une émotion profonde, renforcée par la dévotion aux saints martyrs Gavino, Proto et Gianuario. À proximité, nous suivons un itinéraire sacré entre San Gavino a Mare, Balai Lontano et les autres églises qui tissent un réseau spirituel à travers la ville.

En parcourant les rues, nous admirons les témoignages du génie civil, comme le Palazzo del Marchese et la gare maritime de Porto Torres, vestiges d’un passé prospère. Nous longeons les anciens quartiers industriels, découvrant aussi le souvenir du complexe Ferromin.

Deux autres lieux saints liés au culte se dressent merveilleusement dans le paysage urbain : l’église de San Gavino a Mare (1850), appelée aussi Balai vicino, bâtie au bord de la mer sur les lieux supposés de leur martyr, et Santu Bainzu Ischabizzaddu. À ces sanctuaires s’ajoutent l’église de la Vierge de la Consolata, d’un élégant style néoclassique signé Giuseppe Cominotti (1826), et la poignante chapelle austro-hongroise de Sant’Efisio et San Gavino, érigée par des prisonniers de guerre internés à Asinara entre 1915 et 1916, complétée par un ossuaire commémoratif élevé en 1936.

Dans la ville, le Palazzo del Marchese, splendide bâtiment néoclassique, est une autre œuvre de Cominotti, tout comme l’ancienne école De Amicis (1912), premier véritable établissement scolaire moderne de la ville. L’ancien musée du Port (1872), au charme industriel, est né comme gare ferroviaire, tandis que la gare de Porto Torres Marittima, inaugurée la même année, marquait la fin du trajet du chemin de fer Ozieri-Chilivani.

Les places centrales de Porto Torres, véritables cœurs battants de la cité, renforcent cette impression d’unité urbaine forgée à travers les siècles. Piazza Umberto I, où trône l’hôtel de ville, concentre l’activité politique et sociale, tandis que Piazza Garibaldi, non loin de la tour du port, reste l’un des plus anciens points de rassemblement populaires.

Enfin, nous explorons les trésors archéologiques de Turris Libisonis : thermes romains, mosaïques, nécropoles préhistoriques nous racontent, couche après couche, la longue occupation humaine de ce territoire. La récente découverte d’une nécropole romaine près du Fiume Santo nous rappelle que Porto Torres reste encore aujourd’hui un livre ouvert sur l’histoire.

Pour clore notre visite, nous nous reposons dans les parcs verdoyants de San Gavino et Robert Baden-Powell, ou nous respirons l’air frais dans la pinède de La Farrizza. Sur le front de mer, face à la mer immuable, nous comprenons pourquoi Porto Torres incarne si bien la force tranquille de la Sardaigne du Nord.

Stintino

Nous atteignons Stintino par une route sinueuse qui offre des vues spectaculaires sur la Méditerranée. Avant d’entrer dans le village, nous faisons une halte aux abords d’un belvédère qui nous donne à la fois la possibilité de découvrir une belle vue sur un fort et sur le bourg, tout en profitant de plusieurs monuments intéressants, dont une statue contemporaine représentant un visage gravé dans un bloc de marbre.

À l’extrême nord-ouest de la Sardaigne, ce petit village de pêcheurs, fondé en 1885, nous plonge instantanément dans une atmosphère intemporelle. Les ruelles blanches, les petites maisons et les rires qui résonnent au loin nous accueillent chaleureusement. Le passé de Stintino est encore vivant : il est palpable dans chaque détail, chaque regard tourné vers la mer. Nous nous laissons guider jusqu’au centre du bourg, dominé par l’élégante église de l’Immaculée Conception.

Nous poursuivons notre promenade jusqu’au port, qui bruisse doucement d’activités. Un petit phare veille à l’entrée, et une statue moderne commémore l’amitié entre Stintino et le Japon. En visitant les lieux de culte, nous découvrons aussi l’église Saint-Nicolas, dédiée aux marins, et l’église de Sant’Isidoro, qui rappelle l’importance de la terre dans ce village tourné vers la mer. Ces bâtiments simples, mais profondément symboliques, racontent l’histoire d’une communauté attachée à ses racines.

 

 

Plage de La Pelosa

En quittant Stintino par la route panoramique, nous sentons déjà le parfum salé de la mer mêlé aux effluves du maquis. Dès que nous posons les yeux sur la plage de La Pelosa, nous restons sans voix. Le sable est si blanc, si fin, qu’il semble irréel, presque éclatant sous la lumière dorée du matin. Nous traversons un bar de plage dans lequel des dizaines de visiteurs affluent. Tous semblent s’être donné le mot. Après plusieurs jours de mauvais temps, les premiers rayons de soleil de la saison estivale les a amenés en masse, profiter de la douceur de ce printemps qui émerge doucement.

Devant nous, la mer offre un camaïeu incroyable de bleus, du turquoise pâle au bleu profond. Nous avançons dans l’eau peu profonde, qui reste aux chevilles sur des dizaines de mètres, en riant de cette sensation étrange d’être entre deux mondes, où le ciel et l’océan se fondent.

Nous installons nos serviettes près d’un sentier de genêts en fleurs, dont le parfum sucré emplit l’air. Tout autour de nous, les récifs de Capo Falcone, l’île Piana et l’Asinara dessinent un rempart naturel, protégeant la plage de la houle. Même lorsque le mistral souffle au large, ici, la mer reste calme, comme une immense piscine naturelle. Nous nous laissons flotter dans cette eau claire, fascinés par la transparence incroyable qui laisse voir chaque grain de sable, chaque mouvement de lumière au fond.

Après quelques heures de baignade, nous marchons jusqu’à la petite baie de La Pelosetta, où un étroit bras d’eau nous sépare d’un îlot minuscule surmonté d’une antique tour aragonaise. Nous nous amusons à imaginer les guetteurs d’autrefois, scrutant l’horizon depuis ce perchoir du XVIᵉ siècle. L’air est doux, la mer étincelle, et tout autour, le silence n’est troublé que par le cri lointain des mouettes.

Sources thermales de Casteldoria

En quittant la côte vers l’intérieur des terres, nous remontons la vallée du Coghinas, un ruban vert entre collines dorées. Notre destination : les sources thermales de Casteldoria. Le paysage change peu à peu ; les vignes cèdent la place aux roches rouges et aux forêts de chênes verts. Lorsque nous atteignons Santa Maria Coghinas, la chaleur devient plus intense, comme si la terre elle-même respirait sous nos pas.

Au bord du Coghinas, l’eau chaude jaillit en filets sulfureux, se mêlant doucement au courant froid de la rivière. Pieds nus sur les galets, nous avançons prudemment jusqu’à trouver un bassin naturel, où l’eau atteint une quarantaine de degrés. Le contraste est délicieux : l’air est vif, l’eau est chaude, le décor, sauvage. Tout autour, la gorge porphyrique enferme ce petit paradis secret. Nous nous installons dans l’un des bassins, savourant cette expérience unique au milieu de la nature.

Non loin, l’ancien établissement thermal veille sur les lieux. Même abandonné depuis 2023, son architecture élégante raconte une autre époque, celle où les curistes aristocrates venaient prendre les eaux dans un luxe discret. De part et d’autre du fleuve dont les rives sont rejointes par un pont moderne, des petits sentiers aménagés permettent de rejoindre d’autres bassins, plus isolés. Nous croisons plusieurs familles, venues profiter de ces bienfaits gratuits et authentiques, loin du tumulte touristique.

Isola Rossa

Nous arrivons à Isola Rossa en début d’après-midi, alors que la lumière éclatante du soleil inonde la côte nord de la Sardaigne. Dès notre entrée dans le village, nous ressentons cette atmosphère paisible si typique des anciens hameaux de pêcheurs. Les maisons blanches, les cafés animés et les ruelles fleuries nous enveloppent immédiatement d’une douce sensation de vacances. Nous nous arrêtons un instant sur le port où les lettres multicolores formant la Costa Rossa offrent une invitation parfaite à la photographie. Au loin, l’îlot de granit rouge qui donne son nom au village illumine l’horizon de ses teintes flamboyantes.

Sans tarder, nous gagnons la plage Longa, située au cœur du village. Son sable blanc et doux sous nos pieds et la limpidité de l’eau nous émerveillent. De nombreuses familles profitent de la baignade dans cette mer calme et peu profonde. Plus loin, nous découvrons la plage de Li Femini, encore plus tranquille, idéale pour se reposer à l’ombre d’un parasol naturel formé par les rares pins maritimes. L’ambiance est sereine, presque méditative, et nous nous laissons bercer par le clapotis régulier des vagues.

En longeant le sentier côtier, nous atteignons La Marinedda, une crique sauvage à un kilomètre seulement du village. Ici, la nature semble reprendre ses droits : les roches rouges plongent dans une mer aux reflets changeants, du turquoise au bleu profond. Quelques surfeurs profitent de la houle modérée, tandis que nous nous aventurons dans l’eau, encore plus transparente qu’ailleurs. L’endroit est préservé, enchanteur, et donne l’impression d’un monde à part, loin de l’agitation.

Avant de terminer notre journée, nous flânons autour du port d’Isola Rossa, le seul entre Santa Teresa di Gallura et Castelsardo. Avec ses 400 anneaux, il offre tous les services imaginables pour les plaisanciers. Nous observons les bateaux qui oscillent doucement, bercés par la brise marine. En levant les yeux, nous apercevons les collines ondulantes vers le mont Tinnari.

Alghero

Le lendemain, nous arrivons à Alghero par une douce matinée, quand la lumière dorée caresse les remparts anciens. Nous nous garons aux abords du port et pouvons découvrir une des tours qui parsèment la ville.

Dès les premiers pas, nous ressentons cette atmosphère si particulière, où flotte encore l’esprit catalan. Le centre historique nous accueille avec ses ruelles pavées, ses façades ocre et ses volets colorés, derrière lesquels le murmure discret d’une langue millénaire se mêle à l’italien. Nous déambulons sans hâte, effleurant les murs en pierre, humant les odeurs d’iode et de pâtisseries sucrées qui s’échappent des boutiques. À chaque détour, une tour surgit, un bastion se dresse, et la mer scintille au loin.

Nous longeons les remparts médiévaux qui protègent la vieille ville depuis des siècles. Le long des bastions Marco Polo et Cristoforo Colombo, des canons rouillés pointent encore la mer, témoins silencieux d’un passé tumultueux. Nous faisons halte sur une terrasse panoramique pour admirer l’eau limpide et les voiles blanches qui dansent à l’horizon. Les tours de l’ancien système défensif : la Torre di Porta Terra, la Torre di San Giacomo, la Torre Sulis, jalonnent notre parcours, autant de repères entre ciel et mer.

La magie opère pleinement dans le dédale du centre ancien. Nous passons sous des arcs gothiques, longeons des palais au style catalan, et la place Civique nous ouvre ses bras, encadrée par d’élégantes façades. Chaque boutique, chaque restaurant semble raconter une histoire, souvent ornée de corail rouge, symbole vivant de la ville. Nous nous arrêtons pour goûter un bon croissant à la pistache tout en dégustant un café. Les voix, les rires, le cliquetis des couverts dans les établissements en plein air composent une musique de fond joyeuse et familière.

L’écho de l’histoire est partout. Nous découvrons avec émerveillement les noms des rues : Carrer de l’Hospital, Carrer Major, Plaça del Bisbe… Cette survivance linguistique donne à notre promenade une teinte d’exotisme inattendu. À chaque coin, des sculptures, des plaques commémoratives ou des portails sculptés rappellent que Alghero fut un bastion stratégique ardemment disputé entre royaumes et empires. Nous nous laissons porter par cette ambiance, entre ombre et lumière, passé et présent.

À l’heure où la chaleur devient plus douce, nous retrouvons les bastions pour voir le soleil descendre lentement derrière l’horizon. Installés sur un muret, face à l’infini, nous comprenons pourquoi tant de voyageurs tombent amoureux de Alghero. Le vent porte l’odeur salée de la mer, le ciel s’embrase de pourpre et d’or, et autour de nous, la ville vibre doucement, fidèle à elle-même, intemporelle et vivante.

Notre exploration de Alghero se poursuit naturellement vers la majestueuse Cattedrale di Santa Maria. Nous la découvrons en débouchant sur la Piazza Duomo, et son clocher octogonal élancé attire immédiatement nos regards. L’extérieur, sobre et élégant, ne laisse rien présager de la richesse intérieure. Nous franchissons les grandes portes en bois, et aussitôt, nous sommes enveloppés par une fraîcheur apaisante, bercés par la lumière tamisée filtrant à travers les vitraux colorés. Les voûtes gothiques catalanes, les autels baroques et le marbre délicatement travaillé nous plongent dans un silence respectueux.

Nous déambulons lentement dans la nef centrale, nous attardant devant les chapelles latérales ornées de sculptures, de fresques et d’ornements dorés. Les détails architecturaux témoignent de l’influence catalane, encore une fois si présente.

En redescendant, nous longeons la Via Principe Umberto, puis bifurquons vers la charmante église de San Michele. Son dôme couvert de faïences multicolores nous attire, éclatant sous le soleil comme une mosaïque précieuse. Nous pénétrons dans l’église, beaucoup plus intime que la cathédrale, baignée d’une lumière douce. Les bancs en bois usé, les peintures anciennes et l’ambiance recueillie nous invitent à nous asseoir un instant, à goûter à cette atmosphère paisible, hors du temps.

Autour de San Michele, les ruelles s’animent avec des artistes de rue, des petites galeries et des boutiques d’artisanat. Nous flânons en admirant les œuvres exposées : bijoux en corail, céramiques peintes, tableaux représentant les côtes sardes. Le passé catalan et l’âme sarde se mêlent dans un foisonnement de couleurs et de sons.

Nécropole d’Anghelu Ruju

Nous quittons Alghero pour rejoindre la nécropole d’Anghelu Ruju, à seulement quelques kilomètres. La route qui serpente à travers les vignes nous plonge déjà dans une ambiance hors du temps. À notre arrivée sur le site, un silence impressionnant nous enveloppe. Devant nous, des dizaines de tombes creusées dans le grès s’étendent sous un ciel éclatant. Nous sommes sur l’un des plus vastes complexes funéraires préhistoriques de Sardaigne, témoin d’une civilisation vieille de plus de 5 000 ans.

Dans ces hypogées, les cellules irrégulières révèlent une ingéniosité surprenante. D’autres tombes présentent des dromos, couloirs ouverts bordés de marches, qui mènent à des chambres taillées avec précision. L’architecture des lieux, à la fois fonctionnelle et symbolique, nous impressionne par son souci du détail et par l’idée forte d’accompagner les morts vers l’au-delà.

À l’intérieur, nous découvrons les parois ornées de protomés de taureaux sculptés et de fausses portes, symboles puissants du passage entre les mondes. Sur certaines pierres, des traces d’ocre rouge subsistent encore, témoins de rites de renaissance liés à la vie et à la mort. Nous restons silencieux devant ces symboles, tentant d’imaginer les rituels qui animaient cet endroit il y a plusieurs millénaires.

Complexe nuragique de Palmavera

Nous arrivons au complexe nuragique de Palmavera en quelques minutes de route. Le site, posé dans un écrin de verdure au pied du mont éponyme, nous accueille avec ses masses de pierres dorées par les siècles. D’emblée, nous sommes frappés par l’élégance massive des deux grandes tours nuragiques, construites en blocs de calcaire et de grès. Autour de nous, un silence presque sacré enveloppe les lieux, troublé seulement par le chant lointain des cigales.

À l’intérieur du complexe, nous explorons les vestiges de l’enceinte pentagonale qui enserrait autrefois cette petite citadelle. Nous suivons les courbes d’anciens murs, découvrant des structures défensives savamment agencées et des ruelles discrètes. Puis, nos pas nous mènent vers les huttes, disposées en cercles irréguliers autour du cœur du site. Près d’une cinquantaine de cabanes sont encore visibles, formant un village miniature figé dans le temps. Nous nous amusons à imaginer la vie quotidienne de ses habitants : artisans, guerriers, familles vivant à l’ombre des puissantes tours.

L’un des moments les plus émouvants de notre visite survient lorsque nous entrons dans la Capanna delle Riunioni, la hutte des Réunions. En son coeur, un banc circulaire en pierre entoure un petit trône, symbole probable du pouvoir collectif. Nous nous asseyons quelques instants sur ces pierres froides, ressentant presque les débats animés qui devaient animer cet espace il y a tant de siècles. En levant les yeux, nous découvrons même un modèle réduit de nuraghe, utilisé semble-t-il pour des rituels symboliques. Cette pièce nous donne une fascinante impression de lien direct avec une société structurée, réfléchie et profondément spirituelle.

Parc régional naturel de Porto Conte

Nous rejoignons le parc régional naturel de Porto Conte, impatients de découvrir ses paysages légendaires. Dès notre arrivée, après avoir découvert un authentique pont romain accessible depuis la route, la beauté sauvage du lieu nous subjugue : falaises blanches, forêts épaisses et criques bleu azur s’entrelacent dans un panorama d’une pureté rare. À mesure que nous avançons, les parfums du maquis méditerranéen emplissent l’ai r: thym, myrte, romarin sauvage, nous plongeant dans une douce torpeur. Notre regard est constamment attiré par la mer scintillante, bordée par les promontoires majestueux de Punta Giglio et Capo Caccia.

Un peu plus loin, nous atteignons la mythique grotte de Neptune, cachée au pied des falaises de Capo Caccia. Il est possible de l’aborder par l’Escala del Cabirol, cet escalier impressionnant de 654 marches taillé dans la roche. Ou de la rejoindre en bateau. Malheureusement, le mauvais temps des jours précédents ont entraîné l’annulation de toutes les traversées maritimes, ce qui ne nous laisse comme possibilité de la rejoindre, qu’un effort intense devant être effectué sur l’arpentage de ces marches en aller et en retour, soit une durée d’au moins 5 heures de visite. Notre planning étant chargé, nous devons rebrousser chemin.

Nous décidons d’explorer les sentiers du parc. Au sommet du Monte D’Olla, le point culminant, la vue est tout simplement à couper le souffle : d’un côté, les collines vertes ondulent à l’infini ; de l’autre, la mer se perd dans l’horizon. Nous croisons d’adorables petits chevaux de la Giara, des ânes blancs de l’Asinara, et même quelques daims timides dans la forêt domaniale Le Prigionette. Le chant des oiseaux accompagne notre randonnée, et nous repérons même, avec une pointe d’émotion, un griffon majestueux planant haut dans le ciel limpide.

Bosa

Lorsque nous arrivons à Bosa, la première vision qui nous saisit est celle du fleuve Temo, large et paisible, déroulant son ruban d’eau sous la lumière dorée de l’après-midi. Le cours du fleuve semble porter doucement la ville, où les maisons aux couleurs pastel s’alignent comme une fresque vivante.

Nous longeons le fleuve à pas lents, fascinés par le contraste entre la vie tranquille du présent et les échos du passé enfermés dans les vieilles pierres. Les tanneries de Bosa, uniques en Sardaigne, dévoilent leur enfilade régulière de pignons identiques. Nous devinons encore, derrière les murs épais, l’animation qui autrefois régnait ici, entre bassins de traitement du cuir et ateliers de finition. Les reflets des façades dans l’eau composent un tableau mouvant et lumineux, troublé seulement par quelques canards indolents. Peu à peu, nous nous laissons porter par l’ambiance tranquille, respirant cette douceur rare, cette impression que le temps, ici, s’étire au rythme du fleuve.

Nous quittons les berges pour pénétrer dans le centre historique de Bosa, en nous laissant guider par les ruelles pavées qui montent en courbes douces. À chaque tournant, une surprise nous attend : une petite place ombragée, un portail sculpté en trachyte rouge, un balcon débordant de bougainvilliers. Nous découvrons la Piazza Costituzione, cœur vibrant de la ville, dominée par la belle fontaine Sa Funtana Manna. Sous les platanes centenaires, les terrasses de cafés se remplissent doucement. Nous nous installons un instant pour savourer un café serré, bercés par le murmure des conversations, les éclats de rires d’enfants jouant autour de la fontaine, et le va-et-vient paresseux des habitants.

En continuant notre exploration, nous passons devant le majestueux palais Don Carlo, dont la façade noble raconte une histoire inachevée. Plus loin, nous atteignons le Pont’ezzu, magnifique ouvrage en trachyte rouge qui relie les deux rives du Temo depuis la fin du XIXe siècle. Nous traversons ce pont à pied, admirant la vue magnifique qu’il offre sur le fleuve et les collines environnantes.

Notre véhicule nous mène ensuite vers les hauteurs de la ville. Le chemin devient plus raide, grimpant en direction du château de Serravalle, également appelé château Malaspina. La montée est un peu rude sous la chaleur, mais la perspective d’une vue spectaculaire sur Bosa nous pousse à continuer.

Arrivés au sommet, nous découvrons l’entrée du château Malaspina. Le lieu, à première vue, semble prometteur : murs crénelés, tours émoussées par les siècles, herbes folles envahissant les anciennes cours. Pourtant, très vite, nous comprenons que la visite de l’intérieur n’offre pas grand intérêt : peu de pièces accessibles, pas de mobilier historique, seulement quelques pans de murs silencieux sous le ciel bleu. L’essentiel, ici, réside dans l’air vif, la sensation d’espace, et surtout dans le spectacle magnifique qui s’étale à nos pieds.

Nous préférons rester juste à côté de l’entrée, sur une plateforme naturelle d’où la vue panoramique est gratuite et spectaculaire. Sous nos yeux, Bosa s’étend dans toute sa splendeur : le Temo serpentant doucement jusqu’à la mer, les maisons colorées comme une mosaïque joyeuse, les collines ourlées de vignes et d’oliviers. Nous restons un long moment là, à savourer cette vision apaisante, bercés par le vent léger qui balaie la colline. Aucun billet d’entrée, aucun guide n’aurait pu améliorer cet instant de liberté suspendue.

En redescendant du château, nous prenons le temps d’explorer les petites églises disséminées dans les ruelles. Nous poussons la porte de la co-cathédrale de l’Immaculée Conception, dont l’intérieur baroque éclate en ors et en fresques colorées. Chaque détail, du marbre aux stucs, semble vouloir élever notre regard et notre âme. Nous restons quelques minutes assis sur un banc, admirant cette explosion de foi et de beauté, avant de repartir lentement dans la lumière dorée de la fin de journée.

Plus loin, nous tombons presque par hasard sur l’église de Sant’Antonio Abate, reconnaissable à sa façade rouge sombre et son portail en ogive. L’intérieur est plus sobre mais chargé d’émotion : un Christ gothique suspendu capte notre attention, tandis que les voûtes en croisée d’ogives racontent l’influence catalane sur l’île. Nous nous imprégnons du silence de ce lieu, du parfum discret des vieilles pierres et de l’encens.

Avant de quitter Bosa, nous faisons un détour par l’église campagnarde de San Pietro Extramuros, isolée à la sortie de la ville. Construite au XIe siècle, elle respire la simplicité solennelle du roman lombard. Seuls quelques oiseaux troublent la quiétude de ce site oublié du temps. Nous marchons autour de l’édifice, admirant la beauté brute de ses pierres, la pureté de ses lignes, la patine du temps qui en fait une œuvre vivante.

S’Archittu

Après tant d’émotions, nous ressentons le besoin de nous laisser bercer par la mer. Nous mettons donc le cap sur S’Archittu, ce petit hameau blotti sur la côte ouest de l’île. À notre arrivée, nous empruntons une jolie promenade dallée bordée d’arbustes parfumés, impatients de découvrir le fameux arc naturel qui a donné son nom au village. Après quelques minutes de marche, il se dévoile enfin : l’arc de S’Archittu, spectaculaire et pur, surgit au-dessus des eaux turquoise, comme une porte ouverte sur l’infini.

Nous restons un moment immobiles, fascinés par la blancheur éclatante de cette arche calcaire sculptée par l’érosion. La mer, d’un bleu profond, s’engouffre doucement sous sa voûte, créant un chant liquide envoûtant. Lorsque le soleil commence sa descente, la magie s’intensifie : les rayons rasants caressent la pierre, l’illuminant d’une lumière dorée. Nous assistons, émerveillés, à ce spectacle naturel grandiose, où l’eau et la roche semblent fusionner dans une étreinte silencieuse.

En contrebas, la petite plage nous tend les bras. Autour de nous, des familles profitent de la douceur des lieux, tandis que quelques nageurs téméraires s’approchent de l’arche pour passer dessous à la nage. Nous préférons, pour notre part, longer la côte en flânant : un peu plus loin, nous découvrons la plage Stella, protégée par un rocher surnommé la Baleine pour sa forme singulière. Chaque recoin de S’Archittu nous dévoile une facette nouvelle, entre poésie et silence.

Les autres incontournables

La Sardaigne regorge de trésors encore trop peu connus, bien au-delà de ses plages réputées : elle abrite une multitude d’autres sites incontournables mêlant nature sauvage, vestiges archéologiques, villages authentiques, traditions vivantes et panoramas spectaculaires. Parmi ces merveilles, nous allons découvrir ensemble quelques lieux emblématiques qui témoignent de la richesse et de la diversité culturelle, historique et paysagère de cette île fascinante.

Parc archéologique de Tamuli

Le parc archéologique de Tamuli se situe dans les collines verdoyantes de la Barbagia di Macomer, près de Macomer. Ce site nuragique majeur rassemble plusieurs structures fascinantes : trois tombes de géants, un nuraghe, les vestiges d’un village et six mystérieux bétyles. Tamuli offre ainsi un témoignage exceptionnel sur la monumentalité funéraire de la culture nuragique et son lien profond avec la nature environnante.

La tombe de géants principale, Tamuli I, impressionne par ses dimensions et son architecture sophistiquée. Son exèdre semi-circulaire, son long couloir funéraire et sa chambre en abside révèlent un soin particulier dans la taille des pierres et l’organisation spatiale. La maîtrise technique de la construction, associée à des éléments décoratifs, traduit à la fois un savoir-faire et une esthétique rituelle développée.

La particularité la plus intrigante de Tamuli réside dans ses six bétyles, dont trois sont ornés de formes mammaires, probablement liées à des cultes de la fertilité. Leur présence, énigmatique, continue d’alimenter les hypothèses sur les croyances nuragiques. Le parc compte aussi divers éléments architecturaux uniques, comme des pierres dentées et des dalles percées, témoignant de rituels complexes et d’un symbolisme riche.

Oristano

Oristano est une ville historique ancrée dans la plaine du Campidano, ancienne capitale du judicature d’Arborea. Avec ses 30 000 habitants, elle conserve un héritage médiéval remarquable, visible notamment dans ses nombreuses églises, son urbanisme régulier et sa forte tradition spirituelle. L’atmosphère d’Oristano est imprégnée de son passé judiciaire, religieux et civil, incarné par des monuments et des festivités vivantes.

Le centre historique est dominé par la cathédrale de Sainte Maria Assunta, reconstruite en style baroque après des siècles de transformations. Autour, s’égrènent des sanctuaires emblématiques comme l’église San Francesco de style néoclassique, ou Santa Chiara, en style franco-gothique. La périphérie conserve aussi des églises de pèlerinage importantes, notamment à Donigala Fenughedu et Sili, renforçant la densité spirituelle d’Oristano.

Oristano ne se limite pas à son patrimoine religieux : elle conserve d’imposants édifices civils et militaires comme le Palazzo Giudicale, les fortifications médiévales et la tour San Cristoforo. Le développement moderne a vu naître de nouveaux quartiers, intégrant de récentes églises et bâtiments civiques.

Area archeologica di Tharros

L’Area archeologica di Tharros se déploie au sud de la péninsule du Sinis, face au golfe d’Oristano. Dans un cadre spectaculaire entre mer, collines et promontoire, les ruines de cette ancienne cité témoignent de plusieurs civilisations : phénicienne, carthaginoise et romaine. L’harmonie entre la nature et les vestiges crée un paysage chargé d’histoire et de poésie.

Parmi les vestiges majeurs de Tharros, on distingue le temple tétrastyle dominant la mer, les thermes du Convento Vecchio, et l’important castellum aquae, preuve d’une ingénierie hydraulique avancée. L’ordonnancement urbain, structuré autour du cardo et du decumanus maximus, montre une organisation typique des villes antiques, adaptée ici à un relief côtier splendide.

Les fondations d’habitations, les échoppes et les temples dispersés sur les collines dessinent encore la trame vivante de l’ancienne Tharros. Le jeu de lumière sur les pierres blondes, la mer toute proche et le souffle du vent marin accentuent l’impression de voyage à travers le temps.

Valle della Luna

Au bout du promontoire de Capo Testa, près de Santa Teresa Gallura, s’ouvre la Valle della Luna, aussi appelée Cala Grande. Cette vallée étroite, longue d’environ 500 mètres, est encerclée de majestueux blocs de granit aux formes étranges, façonnés par le vent et le temps. Sous la lumière du soleil ou de la lune, les pierres prennent des teintes spectaculaires, oscillant entre le blanc éclatant et l’argenté mystérieux, donnant au site une atmosphère irréelle. Le couloir naturel s’étire jusqu’à la mer, révélant une enfilade de criques et de plages discrètes.

La végétation méditerranéenne, dense et odorante, épouse la roche : myrtes, genévriers, bruyères et arbousiers forment un maquis compact qui parfume l’air. Entre les creux des rochers apparaissent de petites piscines naturelles aux eaux turquoise, créant un contraste saisissant entre le vert, le gris et le bleu. Ce décor sauvage, presque hors du temps, offre un refuge apprécié des randonneurs, des amateurs de nature, mais aussi des artistes et voyageurs en quête d’authenticité.

Pour accéder à la Valle della Luna, plusieurs sentiers escarpés partent des parkings proches de Rena di Ponente ou du phare de Capo Testa. Le cheminement, entre sable et granite, demande une bonne condition physique mais offre des panoramas inoubliables. Tout autour, les plages de Santa Reparata, Rena Bianca ou Cala Spinosa complètent la découverte de ce promontoire unique, où l’eau, la pierre et la lumière dialoguent en permanence.

Fonni

Situé à plus de 1000 mètres d’altitude, Fonni est le plus haut village de Sardaigne, niché dans les montagnes de la Barbagia di Ollolai. Avec ses ruelles escarpées, ses maisons de pierre et ses fresques murales, Fonni conserve une identité montagnarde forte, imprégnée de traditions pastorales et religieuses. Le village, à l’écart des flux touristiques, est réputé pour ses processions, ses fêtes populaires et son art sacré.

Son patrimoine religieux est impressionnant : la basilique Santa Maria dei Martiri, ornée de fresques baroques, constitue le centre spirituel du village. Non loin, les églises de Saint-Jean-Baptiste, de la Sainte-Croix et du Rosaire enrichissent l’atmosphère de recueillement, tandis que le sanctuaire de la Madonna del Monte, perché au milieu des forêts de genévriers, invite à la méditation. Les traditions vivantes de Fonni se retrouvent également dans la procession de mai, événement majeur de la communauté.

Fonni possède aussi un riche patrimoine archéologique : le sanctuaire nuragique de Gremanu, unique pour son système hydraulique antique, en est l’exemple majeur. Aux alentours, les tombeaux des Géants de Madau et Bidistili, ainsi que les nombreux nuraghi et menhirs, témoignent d’une occupation millénaire du territoire.

Nuoro

Capitale culturelle de la Barbagia, Nuoro est profondément ancrée dans les traditions sardes. Le Corso Giuseppe Garibaldi, artère vivante de la ville, est bordé de commerces, d’ateliers d’artisans et de cafés historiques, témoins d’une vie intellectuelle foisonnante. Dans cette ville, Grazia Deledda, prix Nobel de littérature, a grandi, et sa maison natale, devenue musée, est l’un des symboles de la ville, tout comme les œuvres publiques d’artistes comme Maria Lai ou Costantino Nivola.

Nuoro conserve un riche patrimoine religieux avec la cathédrale Santa Maria della Neve, édifiée dans un style néoclassique au XIXe siècle, mais aussi de nombreuses petites églises comme San Carlo, Santa Croce ou Nostra Sennora ‘e sa Gràssia. Ces édifices, parfois discrets, révèlent l’âme fervente et l’histoire longue de la ville, entre rites anciens et expressions artistiques. Les ruelles du centre, les places en granit, les fontaines et les monuments évoquent un monde rural devenu poétique.

Dominant la ville, le mont Ortobene est un symbole spirituel et naturel majeur : culminant à 955 mètres, il est couronné par la statue monumentale du Rédempteur. Autour, des sentiers conduisent à d’anciennes églises rurales, des bergeries en pierre, et des sites de mémoire comme la Sa Conca. À quelques kilomètres, le village semi-abandonné de Lollove prolonge l’impression de voyage hors du temps, entre ruines médiévales, paysages sauvages et silence contemplatif.

Le site archéologique de Tiscali

Le site archéologique de Tiscali, situé dans une doline effondrée au cœur du massif du Supramonte à Dorgali, est l’un des endroits les plus mystérieux de Sardaigne. Daté entre le XVe et le VIIIe siècle avant Jésus-Christ, il témoigne d’une occupation stratégique destinée probablement à échapper à des menaces extérieures. Ce village nuragique, volontairement dissimulé et difficile d’accès, fut brièvement réinvesti durant la période romaine, illustrant ainsi une longue continuité d’utilisation en période d’instabilité.

La structure du village se divise en deux groupes de huttes : au nord, une quarantaine de cabanes aux formes diverses, bâties en pierres jointes par de la boue, technique rare en Sardaigne. Le bois de térébinthe était utilisé pour les linteaux, preuve de l’exploitation locale des ressources. Cette architecture rudimentaire suggère une installation d’urgence ou une organisation communautaire adaptée à des conditions de vie difficiles, dans un environnement hostile et isolé.

Le second groupe de constructions, situé au sud-ouest de la doline, rassemble des cabanes rectangulaires de plus petite taille, probablement destinées au stockage ou à l’abri du bétail. La doline elle-même est aujourd’hui un écrin de nature intacte, peuplé de térébinthes, yeuses, lentisques et érables, formant un sanctuaire végétal méditerranéen protégé et presque irréel.

Argentiera

Argentiera est un ancien village minier situé sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, aujourd’hui classé site d’intérêt communautaire et intégré au parc géo-minier historique et environnemental de l’île. À son apogée, il fut prospère grâce à ses exploitations d’argent, mais après leur fermeture, Argentiera devint un hameau fantôme, entre abandon et reconquête culturelle. Aujourd’hui, ses vestiges industriels et ses paysages singuliers attirent visiteurs, artistes et projets de réhabilitation.

Parmi les édifices restaurés, la buanderie, le puits du Podestà et l’église de Santa Barbara dominent le site. Cette dernière, perchée au-dessus du village face à la mer, est un point emblématique, marquant l’union entre l’histoire industrielle et la dimension spirituelle du lieu. À proximité, le vieux cimetière, encore utilisé, conserve dans son silence les souvenirs d’une communauté minière soudée autour de son dur labeur.

La crique d’Argentiera, avec son sable gris issu des résidus miniers, constitue un paysage côtier unique en Sardaigne. Ses eaux sauvages et ses plages divisées par des vestiges industriels offrent un décor fascinant, loin des circuits touristiques classiques. Le site attire aujourd’hui les passionnés de randonnée, de photographie et d’exploration de paysages post-industriels.

L’île d’Asinara

L’île d’Asinara, au nord-ouest de la Sardaigne, est un territoire préservé d’une biodiversité exceptionnelle, classé parc national et zone marine protégée. Son maquis méditerranéen, ses criques secrètes et ses forêts relictuelles comme la forêt d’Elighe Mannu contrastent avec la rudesse de ses montagnes, telles que Punta della Scomunica, culminant à 408 mètres. Les plages protégées, notamment Cala Sant’Andrea et Cala d’Arena, sont interdites au public pour préserver la faune locale, comme le goéland corse.

L’accès à l’île se fait uniquement par ferry depuis Porto Torres ou Stintino, sans possibilité d’emmener un véhicule personnel. Pour découvrir Asinara, il faut emprunter des navettes, des trains sur pneus, louer des vélos ou participer à des excursions en Jeep électrique. Parmi les plages ouvertes au public, Cala dei Ponzesi séduit par ses eaux cristallines et sa nature luxuriante, tandis que Cala Reale constitue le centre historique, abritant notamment l’ancien palais Royal et des structures hospitalières d’époque.

L’île est également marquée par son passé carcéral : de la colonie pénitentiaire agricole à la prison de haute sécurité de Fornelli, utilisée jusqu’aux années 1990 pour enfermer des membres de la mafia sous le régime strict du 41-bis. S’y ajoutent les tours espagnoles du XVIe siècle et les Domus de Janas préhistoriques, ainsi que l’ossuaire austro-hongrois, discret mais poignant, qui garde la mémoire des 7 048 soldats morts durant la Première Guerre mondiale.

Île de San Pietro

Située au sud-ouest de la Sardaigne, l’île de San Pietro est un havre méditerranéen authentique. Son unique village, Carloforte, séduit par ses ruelles, ses maisons colorées, son dialecte tabarkino et ses traditions maritimes. Parmi ses trésors figurent les colonnes de Carloforte, vestiges antiques peu connus, ainsi que l’animation culturelle qui culmine avec la célèbre Festa del Tonno, dédiée à la pêche traditionnelle du thon rouge. Reliée quotidiennement à Calasetta et Portovesme via la compagnie Delcomar, l’île combine ambiance chaleureuse et histoire vivante.

La nature intacte de San Pietro est protégée par le réseau Natura 2000. Les amoureux de plages et de criques seront comblés : parmi les plus renommées, citons la plage de Punta, Tacca Rossa, Cantagallina, Longue crique, ainsi que les familiales Girin et Guidi. Pour plus d’authenticité, direction Rush Beach, la plage de Bobba, la plage de Conca, ou encore l’incontournable Cala Fico, encaissée entre falaises abruptes. Ces sites aux eaux cristallines offrent des expériences de baignade et de randonnée inoubliables.

Les trésors géologiques ajoutent à la magie de l’île : la falaise de Conca au nord-ouest, la falaise de Bue Marino au sud, ou encore la Chaire, un rocher naturel en forme de champignon emblématique. Les piscines naturelles de Nasca séduisent par leur beauté brute. Parmi les panoramas à ne pas manquer figurent le Sandalo di Testa et Cala Vinagra, sans oublier la pointe de l’Oie, spectaculaire au coucher du soleil. L’ancienne pêcherie de thon de La Punta rappelle quant à elle la forte tradition halieutique de San Pietro.

Île de Tavolara

Émergent tel un géant minéral au large d’Olbia, Tavolara est l’une des îles les plus saisissantes de Sardaigne. Formant la pièce maîtresse de la zone marine protégée de Tavolara – Punta Coda Cavallo, elle offre des paysages vertigineux dominés par son sommet à 560 mètres. L’histoire insolite du royaume de Tavolara, petite monarchie reconnue autrefois par Charles-Albert de Savoie, se découvre dans son cimetière monumental, où repose la dynastie des Bertoleoni, ajoutant une touche mystérieuse et unique à cette île d’apparence invincible.

Les paysages de Tavolara révèlent des merveilles : la splendide plage de Spalmatore di Terra, unique zone plate de l’île, est le principal point d’ancrage des visiteurs. À l’ouest, Cala Tramontana charme par son aspect sauvage et son calme profond. Les plus sportifs peuvent tenter l’ascension partielle de la montagne, en traversant un maquis méditerranéen dense et parfumé, peuplé d’oiseaux marins, dont le majestueux goéland d’Audouin. Les excursions sont bien organisées, permettant de profiter pleinement de cet environnement grandiose.

Dans l’archipel environnant, Molara offre des piscines naturelles aux eaux turquoise parfaites pour la baignade, tandis que Molarotto, sanctuaire interdit d’accès, protège des espèces rares d’oiseaux marins. Sur la côte sarde, des sites comme le Cap Ceraso et la pointe de l’Isuledda proposent des panoramas d’exception sur l’ensemble de l’archipel.

Archipel de La Maddalena

Entre Sardaigne et Corse, l’archipel de La Maddalena déroule un chapelet d’îles éclatantes de beauté. Parmi elles, La Maddalena, Caprera, Spargi, Santo Stefano, Santa Maria, Budelli et Razzoli, toutes enchâssées dans le parc national de l’Archipel de La Maddalena. La ville principale de La Maddalena accueille les visiteurs avec ses charmantes ruelles, l’église Santa Maria Maddalena, la chapelle de la Madonnetta, et ses musées : musée diocésain et musée naval. Les ferries rapides depuis Palau rendent l’archipel aisément accessible.

Les plages et criques sont parmi les plus époustouflantes de Méditerranée : Cala dello Spalmatore, Cala Abbatoggia, Cala di Giardinelli, Cala Francese ou encore Bassa Trinita offrent des décors entre granit et eaux cristallines. L’histoire militaire est également omniprésente, avec les nombreuses fortifications disséminées, et la colonne Garibaldi rappelle l’importance historique de l’archipel. Chaque site offre des panoramas inoubliables, entre nature brute et vestiges du passé.

À Caprera, reliée à La Maddalena par un pont, le Compendio Garibaldino dévoile la Casa Bianca, le tombeau de Garibaldi et le fort Arbuticci. Les amateurs de randonnée découvriront les criques secrètes de Cala Coticcio, Cala Portese et Cala Brigantina. Sur Budelli, la mythique Spiaggia Rosa fascine par ses reflets uniques. Enfin, Spargi, Santa Maria, Razzoli et Santo Stefano complètent cette constellation d’îles à explorer en respectant la nature préservée par le Parco Nazionale.

Grottes de Neptune

Les grottes de Neptune, situées près d’Alghero sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, sont l’un des plus impressionnants chefs-d’œuvre naturels de l’île. Formées il y a environ deux millions d’années, elles s’étendent sur quatre kilomètres au sein du parc naturel de Porto Conte, dans la zone protégée de Capo Caccia-Isola Piana. On y accède de deux manières spectaculaires : en bateau depuis Alghero ou Cala Dragunara (supplément de 15 euros) ou bien par l’Escala del Cabirol, un escalier de 654 marches taillé dans la falaise, offrant des vues spectaculaires sur la mer.

À l’intérieur, le visiteur découvre un décor féérique de stalactites, stalagmites, plages de sable blanc et lacs souterrains. Le parcours touristique, d’environ un kilomètre, conduit à travers plusieurs salles remarquables : le lac La Marmora, profond de neuf mètres, la fameuse « Acquasantiera », et l’« Arbre de Noël », emblématique formation calcaire. Les salles portent des noms évocateurs comme la salle des ruines, le palais, la salle Smith, célèbre pour son impressionnante colonne de 18 mètres ou encore la salle des trine et des merletti, décorée de colonnes fines comme de la dentelle. Le clou de la visite est sans doute la tribune de la musique, balcon naturel dominant le lac et ses colonnes majestueuses.

Au-delà du parcours classique, les spéléologues professionnels explorent les parties inaccessibles au public comme le lac dei funghi, la galerie du Metrò ou encore l’immense lac semi-lunaire. Tout autour, d’autres cavités, telles que la grotte dei pizzi e ricami ou la grotte Verte, enrichissent le réseau karstique sous-marin. À proximité, l’île Foradada, percée d’un tunnel naturel, complète l’ensemble. Pour prolonger l’aventure, la visite de la Riviera del Corallo, célèbre pour son corail rouge, et du Capo Galera, avec ses vestiges de la Seconde Guerre mondiale, offre une immersion totale dans la richesse naturelle et historique de ce coin de Sardaigne.

Arzachena

Située dans le nord-est de la Sardaigne, Arzachena est une ville dynamique réputée à la fois pour son riche patrimoine archéologique et la beauté de son littoral. Ses fameux escaliers peints, qui changent de décoration selon les saisons et les fêtes locales, donnent à son centre un cachet artistique unique. Le cœur spirituel de la ville bat autour de ses églises : Santa Maria della Neve, datant de 1716, et sa version moderne de 1993, ainsi que l’église Santa Lucia, dominant la ville depuis une colline. Chaque édifice reflète l’attachement des habitants à leur culture religieuse et leur histoire.

Arzachena est célèbre pour son exceptionnelle concentration de vestiges de l’époque nuragique. Le site du nuraghe Albucciu, adossé à une formation granitique, témoigne de techniques architecturales raffinées. À proximité, la tombe de géants de Coddu Vecchiu, haute de quatre mètres, impressionne par sa monumentalité, tout comme le temple de Malchittu et le village de La Prisgiona. Ces sites archéologiques offrent une plongée fascinante dans les croyances et modes de vie des Sardes préhistoriques, entre rites funéraires élaborés et organisation sociale complexe.

L’immense territoire communal d’Arzachena inclut la légendaire Costa Smeralda, destination emblématique du tourisme de luxe avec Porto Cervo, Cannigione ou Baja Sardinia. Entre plages de sable blanc, mer turquoise, marinas de prestige et petites criques sauvages, la région attire une clientèle internationale. La nature, elle aussi, est omniprésente : les étangs de Saloni forment un refuge pour de nombreuses espèces protégées, tandis que les anciens « stazzi » parsèment l’intérieur rural de la Gallura, rappelant les profondes racines paysannes et pastorales d’Arzachena.

Atzara

Blotti dans la province de Nuoro, au cœur de la Barbagia, Atzara est un village authentique qui a su préserver l’âme de la Sardaigne intérieure. Avec ses ruelles étroites, ses maisons en granit couvertes de vignes, et son cadre naturel exceptionnel sur les pentes du Gennargentu, Atzara offre un véritable voyage dans le temps. Réputée pour ses vignobles et son vin Mandrolisai, la commune conserve une forte identité rurale vivante, où les traditions agricoles et artisanales demeurent profondément ancrées.

Sur le plan religieux, Atzara abrite plusieurs églises remarquables. L’église San Giorgio, mentionnée dès 1205, reflète l’histoire ancienne du village avec son architecture simple et solide. Plus impressionnante encore, l’église paroissiale Sant’Antioco Martire, de style gothique aragonais, se distingue par sa façade épurée et son imposante rosace. Le clocher roman, vestige d’une époque plus ancienne, complète cet ensemble patrimonial, tandis que les églises rurales alentour, telles que Santa Maria de Giosso et Santa Maria de Susu, racontent l’histoire religieuse d’une communauté autrefois dispersée dans les collines.

Atzara est également riche d’un patrimoine archéologique discret mais précieux : domus de janas, nuraghes comme le nuraghe d’Abbagadda, et tombes de géants jalonnent la campagne environnante. Le passé minier du village, visible à travers d’anciennes exploitations de barytine et de graphite, témoigne de son activité économique passée. Enfin, le musée d’Art Moderne Antonio Ortiz Echagüe (MAMA) rend hommage aux artistes séduits par la beauté d’Atzara, soulignant l’influence durable de cette petite commune dans le paysage culturel sarde.

Conclusion

Notre séjour en Sardaigne s’est révélé tout simplement merveilleux, dépassant toutes nos attentes tant par la diversité de ses paysages que par la richesse de son patrimoine. Des falaises vertigineuses de Capo Caccia aux plages immaculées de la Costa Smeralda, en passant par les vallées sauvages du Gennargentu, chaque étape a offert un émerveillement constant. L’authenticité des villages, la beauté brute de la nature et la magie intemporelle des sites archéologiques nous ont plongés dans un voyage où histoire, culture et nature se mêlaient harmonieusement.

La gastronomie sarde a été une véritable révélation, riche en saveurs sincères et en produits du terroir. Chaque repas, du plus simple agritourisme aux trattorias traditionnelles, a été une fête des sens : pain carasau croustillant, fromages affinés comme le pecorino, ragoûts parfumés, poissons frais grillés, sans oublier les délicieuses seadas nappées de miel. Les vins locaux, notamment le Cannonau, le Vermentino et le Mandrolisai, ont sublimé chaque plat. Partout, nous avons senti un profond respect pour les traditions culinaires, transmis avec fierté et générosité.

Enfin, l’accueil chaleureux des Sardes a marqué durablement notre voyage. Toujours souriants, disponibles et sincèrement heureux de partager leur île, les habitants nous ont fait sentir comme chez nous. Que ce soit dans une auberge isolée, sur un sentier de montagne ou dans les ruelles animées d’un village, la bienveillance était omniprésente. Ce mélange rare d’authenticité, de beauté et de convivialité a fait de notre séjour en Sardaigne une expérience inoubliable.

Au cœur de l’Atlantique Nord, les îles Féroé forment un archipel sauvage et mystérieux, où la nature règne en maître et où chaque recoin offre un spectacle saisissant. Nous avons eu la chance d’y passer plusieurs jours afin de vous faire découvrir les incontournables de cette terre de fjords abrupts, de falaises vertigineuses et de traditions ancestrales.

 

Depuis des années, les îles Féroé flottent dans notre esprit comme une terre lointaine, un fragment d’ailleurs, un monde préservé que seuls quelques voyageurs intrépides osent explorer. Un archipel battu par les vents, posé entre l’Écosse et l’Islande, à la merci de l’Atlantique Nord. Nous les avons vues en images, sur des cartes, dans des récits de marins et d’aventuriers, et chaque fois, elles nous semblent inaccessibles, un rêve presque irréalisable. Un bout du monde, un territoire de légende où le ciel et la mer se confondent dans un ballet incessant de brumes et de lumière. Pourtant, la réalité est tout autre. Ce pays que nous imaginons si reculé, si difficile d’accès, n’est en fait qu’à quatre heures de vol de Paris. Quatre heures à peine pour passer du tumulte urbain à une nature brute, où le vent hurle entre les falaises et où l’homme n’a jamais réellement pris le dessus.

Maintenant que nous avons entrepris l’imaginable, la possibilité de nous y rendre, l’envie de découvrir ces îles grandit chaque jour en nous, alimentée par ces images de montagnes aux courbes douces, de fjords profonds, de maisons aux toits d’herbe, et de cascades dévalant les falaises pour se jeter dans l’océan. Nous rêvons de villages perdus, de routes sinueuses disparaissant dans le brouillard, de moutons impassibles, maîtres absolus de ces terres rudes et sauvages. Les îles Féroé évoquent pour nous un voyage hors du temps, une parenthèse dans un monde où tout va trop vite, une île refuge à la lisière du connu et de l’inexploré.

Alors, nous décidons de partir. Plus qu’un voyage, c’est une plongée dans l’inconnu, une promesse de solitude et de grandeur, une invitation à la contemplation. Nous voulons sentir le vent féroïen fouetter notre visage, entendre le silence profond de ces paysages où seul résonne le cri des oiseaux marins. Nous voulons arpenter ces terres où la nature règne en maître, loin des foules et du bruit. Et bientôt, nous y serons. Nous irons voir de nos propres yeux ces îles qui nous hantent depuis si longtemps.

Alors nous nous renseignons, préparons notre périple. Mais difficile est la recherche lorsque les informations sont absentes. Nous tombons bien sur des blogs, sur des articles, mais ils ne nous apprennent rien. Basiques, ils survolent les destinations, les côtés pratiques et chaque détour de l’écran nous laisse avec le sentiment de n’avoir rien appris.

Situées entre le Groenland et la Norvège, les îles Féroé sont un territoire autonome du Danemark, composé de 18 îles principales, reliées par des ponts, des tunnels sous-marins et des ferries. Ce petit archipel, d’une superficie de 1 399 km², abrite environ 54 000 habitants, principalement répartis entre la capitale Tórshavn, la deuxième ville Klaksvík et les nombreux villages nichés au creux des vallées ou perchés au bord des falaises.

L’île de Vágar, à l’ouest, est souvent la première que le visiteur découvre en arrivant par avion. Elle est connue pour ses falaises vertigineuses, ses lacs d’altitude et ses villages comme Gásadalur. Juste à côté se trouve l’île de Streymoy, la plus grande île, où se situe Tórshavn, le cœur administratif et culturel de l’archipel. À l’est de l’île de Streymoy se trouve l’île d‘Eysturoy, une île montagneuse parsemée de fjords et de villages charmants, dont Gjógv, célèbre pour son port naturel encaissé dans la roche. Plus au nord, les îles du Nord, notamment Borðoy, Viðoy, Kunoy et Kalsoy, offrent des panoramas sauvages et des randonnées exceptionnelles, souvent dominées par des falaises abruptes plongeant dans l’Atlantique. Au sud, l’île de Sandoy, reliée récemment à l’île de Streymoy par un tunnel, présente un paysage plus doux avec des collines verdoyantes et des plages de sable noir. Encore plus au sud, l’île de Suðuroy, accessible en deux heures de ferry, reste l’une des plus préservées de l’archipel, avec ses villages reculés et ses panoramas spectaculaires sur l’océan déchaîné.

Chaque île possède une identité propre, entre les reliefs escarpés de Streymoy, les vastes plateaux d’Eysturoy, les montagnes abruptes de Vágar et les paysages sauvages de Suðuroy. Ce territoire est un véritable paradis pour les amateurs de randonnée, de photographie et d’ornithologie, avec ses colonies de macareux, ses cascades plongeant dans l’océan et ses fjords spectaculaires ciselés par les vents et les marées.

Se restaurer aux îles Féroé s’est révélé être un véritable casse-tête, surtout en dehors de Tórshavn. Si la capitale regorge de quelques restaurants et cafés proposant une cuisine plutôt internationale, le reste de l’archipel est beaucoup moins bien desservi. En dehors de l’été, les établissements ferment souvent leurs portes, rendant l’accès à un repas chaud plus compliqué. Heureusement, les stations-service jouent un rôle essentiel dans la restauration quotidienne des habitants et des voyageurs. Elles proposent des plats simples mais nourrissants, comme des hamburgers, des hot-dogs ou des sandwichs, à des prix plus abordables que dans les restaurants traditionnels… bien que cela reste environ 30 % plus cher qu’en France. Il est donc fortement recommandé de prévoir ses provisions à l’avance, surtout avant de s’aventurer dans des zones reculées où l’offre est quasi inexistante.

Avant d’entamer notre voyage, nous recherchons soigneusement un vol afin de minimiser les coûts. Après plusieurs comparaisons, nous trouvons un billet au départ du Luxembourg, avec deux escales : l’une à Amsterdam, l’autre à Copenhague, avant d’atterrir à l’aéroport de Vágar, le seul de l’archipel. Ce trajet, bien que légèrement plus long qu’un vol direct, nous permet de voyager à un tarif avantageux de 400 euros aller-retour.

Se déplacer aux îles Féroé est une expérience en soi, tant l’archipel a su défier la rudesse de la nature avec des infrastructures modernes et bien pensées. La majorité des îles sont reliées entre elles par des tunnels sous-marins ou des ponts, facilitant grandement les trajets. Par exemple, le tunnel de l’île de Vágar permet de rejoindre l’île de Streymoy sans avoir à prendre un ferry, tandis que le Eysturoyartunnilin, récemment construit, relie l’île de Streymoy à l’île d‘Eysturoy en passant sous l’océan. Un autre tunnel sous-marin relie l’île d’Eysteroy à l’île de Borðoy et un quatrième permet de rejoindre l’île de Sandoy depuis l’île de Streymoy. Pour les îles non reliées par des infrastructures terrestres, des ferries peu coûteux sont mis en place, permettant aux habitants et aux visiteurs de circuler facilement d’un point à un autre. Ce qui frappe aux îles Féroé, c’est leur capacité à s’adapter à un environnement difficile sans pour autant s’en vanter : ici, tout semble fonctionner simplement, sans ostentation, avec une efficacité discrète mais redoutable.

Une fois sur place, la meilleure option pour explorer ces îles sauvages reste la voiture. Nous optons donc pour une location via BSP Auto, en choisissant un SUV automatique, idéal pour affronter les routes sinueuses et parfois escarpées des îles Féroé. Avec ses nombreux tunnels et ponts reliant les îles principales, ainsi que ses routes panoramiques offrant des vues imprenables sur l’océan et les falaises abruptes, la conduite sur l’archipel promet d’être une aventure en soi.

Réussir sa location de voiture aux Îles Féroé

Afin de réduire les coûts d’hébergement, nous optons pour des réservations chez des particuliers plutôt que des hôtels, les prix pratiqués sur l’archipel étant particulièrement élevés. Pour une meilleure répartition de notre temps, nous avons divisé notre séjour en trois étapes principales. La première nuit, nous avons choisi de dormir sur l’île de Vágar, où se trouve l’aéroport, afin d’explorer ses paysages saisissants, notamment la spectaculaire cascade de Múlafossur et le lac Sørvágsvatn, connu pour son illusion d’optique donnant l’impression qu’il flotte au-dessus de l’océan. Ensuite, nous avons pris la direction de l’extrême opposé de l’archipel, dans les territoires du Nord ou Norderøernes, pour passer la seconde nuit à Klaksvík, sur l’île de Borðoy. Ce choix nous permet d’avoir un point de chute idéal pour découvrir les îles du Nord, notamment l’île de Kunoy et l’île de Viðoy, célèbres pour leurs montagnes abruptes et leurs villages isolés. Enfin, pour le reste de la semaine, nous avons décidé de nous établir à Tórshavn, la capitale des îles Féroé, qui constitue un excellent camp de base grâce à sa position centrale pour découvrir l’île de Streymoy et l’île de Eysturoy, les deux plus grandes îles de l’archipel.

Cet article est le guide ultime pour préparer votre voyage aux îles Féroé. Peut-être même un des plus complets jamais rédigé sur cette destination fascinante. Alors que l’archipel reste encore méconnu et que les informations disponibles sont souvent partielles, ce guide vous dévoile tout ce qu’il faut savoir pour explorer chaque recoin de ces terres sauvages et mystérieuses. Le site officiel de l’office de tourisme des îles Féroé ne recense que les lieux les plus emblématiques, laissant de côté des trésors insoupçonnés, des villages oubliés et des paysages d’une beauté saisissante. Ici, nous allons bien au-delà des circuits classiques, avec des détails précis, des conseils d’initiés et des anecdotes qui vous permettront de vivre une expérience immersive et authentique. Que vous soyez passionné de randonnées à flanc de falaises, amateur d’histoires vikings, ou simplement en quête de paysages à couper le souffle, ce guide vous accompagnera pas à pas. Hébergements, transports, traditions locales, événements incontournables… Aucun détail n’a été laissé au hasard pour faire de votre voyage une aventure inoubliable. Plongez dans la bible des îles Féroé et laissez-vous guider vers un territoire préservé, sauvage et profondément ancré dans ses traditions. Vous ne verrez plus jamais ces îles de la même façon !

Pour découvrir la première partie de notre séjour dans les Îles Féroé, n’hésitez pas à vous rendre sur notre récit de voyage sur l’île de Vágar.

Pour les lecteurs intéressés, découvrez notre récit de voyage sur la deuxième partie de notre voyage sur les îles de la région de Norderøernes avec les îles de Kunoy, Viðoy et Borðoy. 

Vous pouvez également découvrir notre récit de voyage sur la troisième partie de notre séjour et l’île de Streymoy.

Vous pouvez également découvrir notre récit de voyage sur la quatrième partie de notre voyage et l‘île de Suðuroy au travers de ce lien.

La cinquième partie de notre voyage et l’île de Sandoy vous attend sur ce lien.

La dernière partie de notre voyage avec le récit complet de l’île d’Eysturoy vous attend ici.

Un périple vers le bout du monde

Notre voyage débute au Luxembourg, où nous embarquons pour notre premier vol avec la compagnie KLM. Une heure seulement nous sépare d’Amsterdam, et malgré la courte durée du trajet, nous ressentons déjà l’excitation du départ. À peine arrivés aux Pays-Bas, nous avons trois heures devant nous avant notre prochain vol. L’aéroport de Schiphol est un gigantesque carrefour aérien, mais il nous semble impersonnel, presque froid. L’agitation y est palpable, les couloirs bondés, les espaces d’attente souvent bruyants. Nous nous contentons d’une courte pause avant de repartir.

À bord de notre second vol, toujours avec la compagnie KLM, nous mettons à peine une heure pour rejoindre Copenhague. Dès notre arrivée, le contraste est frappant. L’aéroport danois nous paraît beaucoup plus moderne et accueillant que celui d’Amsterdam. Les espaces sont vastes, lumineux, et l’ambiance y est plus détendue. A l’intérieur de notre hall, tout semble fluide et organisé, loin du tumulte que nous venons de quitter. Les commerces sont nombreux et bien agencés, et surtout, le personnel est bien plus accessible, souriant, et à l’écoute. Ce passage au Danemark, bien que bref, nous donne une impression de légèreté et de bien-être avant notre dernier vol.

Nous embarquons enfin à bord d’un avion d’Atlantic Airways, la compagnie nationale des îles Féroé. Deux heures de vol nous séparent de notre destination finale. Alors que nous approchons de l’aéroport de Vágar, plongée dans l’obscurité de la nuit, nous scrutons les quelques lumières éparses au sol, témoins d’un territoire sauvage et isolé. L’excitation monte. Et alors que les roues de l’avion touchent le sol, nous ressentons une immense satisfaction. Nous venons d’arriver aux îles Féroé, enfin !

Mais la joie de l’arrivée est rapidement ternie par une mauvaise surprise : deux de nos bagages manquent à l’appel. Un employé de l’aéroport nous apprend, sans grande surprise, que ce retard vient de l’aéroport d’Amsterdam, un problème récurrent et quasi quotidien. L’aéroport de Vágar est petit, presque confidentiel, et nous sentons que l’organisation y est bien différente des grands hubs internationaux. On nous remet dans la foulée un petit livret en Anglais nous expliquant la démarche à suivre pour signaler l’oubli en ligne. Nous est également promis une compensation de 70 euros par jour de retard, mais nous préférerions largement retrouver nos affaires au plus vite.

Malgré cette déconvenue, nous récupérons notre voiture de location et nous nous mettons en route, fatigués mais exaltés d’être enfin sur ces terres méconnues. Il est tard, et la faim commence à se faire sentir. Nous faisons une halte à Miðvágur, où nous dégustons une pizza et un hamburger dans un des rares restaurants de l’île. Et qui plus est ouvert jusqu’à 22 heures. La simplicité du repas contraste avec son prix : 40 euros pour deux, un premier aperçu du coût de la vie sur l’archipel. Le ventre plein, nous poursuivons notre route jusqu’à Sørvágur, où nous avons réservé une guesthouse modeste. La bâtisse, aux plafonds bas, a un charme discret mais rustique. Nous sommes accueillis par la propriétaire, une Philippine mariée à un insulaire, qui nous demande 80 euros pour la nuit. Éreintés par cette longue journée de voyage, mais galvanisés par l’excitation d’explorer ce territoire unique, nous tombons de fatigue, conscients que l’aventure ne fait que commencer.

Sørvágur : premiers pas sur l’île de Vágar

Le lendemain matin, nous arpentons de bonne heure les rues désertes de Sørvágur. En déambulant dans les ruelles de cette localité vivante, nous ressentons une atmosphère à la fois paisible et chargée d’histoire. Nous levons les yeux vers Sørvágs Kirkja, une charmante église datant de 1886, qui se dresse fièrement avec son architecture traditionnelle féroïenne. Ses murs en bois peints de blanc contrastent magnifiquement avec le ciel souvent changeant des Féroé, et nous nous arrêtons quelques instants pour admirer ses détails subtils. Non loin de là, une petite cascade ornée d’un pont ajoute une touche de douceur à ce paysage enivrant.

En poursuivant notre exploration, nous faisons une halte devant le S.O.R.-Bygningurin, un musée qui plonge les visiteurs dans l’histoire militaire de la région. Il abrite un bunker et une tour de la Seconde Guerre mondiale, témoins silencieux du rôle stratégique qu’a joué cet archipel dans la surveillance de l’Atlantique Nord.

Un peu plus loin, nous faisons une halte aux abords du port de la ville. Mélangés dans une sorte de fouilli contrôlé, les bateaux semblent immuable. Au loin, le fjord nous appelle et nous trépignons d’impatience de nous y rendre.

Sørvágur, est aussi le point de départ pour des excursions fascinantes, comme Baturin til Mykines, une traversée en bateau vers l’île de Mykines, sanctuaire de macareux et de falaises abruptes. Malheureusement, cette traversée n’est possible que du 1er mai au 31 août.

Cascade de Múlafossur : la puissance de la nature

Après Sørvágur, nous mettons le cap sur l’ouest de l’île de Vágar pour admirer l’un des joyaux naturels des îles Féroé : la cascade de Múlafossur. Située près du minuscule village de Gásadalur, cette chute d’eau de 30 mètres se précipite directement dans l’Atlantique Nord, offrant un spectacle fascinant. Le grondement de l’eau qui s’abat sur les rochers en contrebas, mêlé au souffle du vent, crée une ambiance mystique qui nous saisit instantanément.

Après avoir garé notre véhicule le long de la route, nous empruntons le sentier gravillonné menant à un point de vue exceptionnel. De là, nous pouvons contempler toute la vallée, creusée par la rivière Dalsá, qui s’écoule paisiblement avant de chuter dans le vide. Les montagnes Árnafjall et Eysturtindur encadrent la scène de manière imposante, leurs cimes souvent noyées dans les nuages. Nous restons longuement à observer ce ballet d’éléments, fascinés par la manière dont la brume saline danse dans les airs. La chute s’écoule directement dans la mer et de notre emplacement, nous en avons une vue sublime.

Les jours de tempête, le vent remonte l’eau de la cascade vers le sommet de la falaise, transformant le flot en une bruine suspendue qui semble défier la gravitation. Le jour de notre découverte, le climat est plus clément, et nous avons la chance d’apercevoir le rideau d’eau tomber avec une régularité presque hypnotique. Nous comprenons pourquoi cet endroit est l’un des plus photographiés des Féroé, tant il dégage une force brute et une beauté surnaturelle.

Gásadalur : un village au bout du monde

Nous continuons notre chemin jusqu’au minuscule village de Gásadalur, perché au bord du fjord Mykinesfjørður et cerné par des montagnes impressionnantes. Pendant longtemps, ce village fut l’un des plus isolés des Féroé, accessible uniquement à pied par un sentier abrupt.

Aujourd’hui, un tunnel routier permet d’y parvenir plus aisément, mais nous ressentons toujours cette sensation d’être au bout du monde. En outre, il se trouve à proximité de la cascade, ce qui nous permet de le rejoindre en quelques minutes.

Le village, bien que modeste, regorge d’histoires et de traditions. Nous apprenons que la messe y est encore célébrée dans l’école faute d’église. Avant 1873, les défunts devaient être transportés dans le village voisin de Bøur, une tâche harassante à travers les montagnes. Nous apprenons également que les porteurs s’arrêtaient épuisés, non loin de Líksteinurin, la pierre des cadavres et de la fontaine sacrée de Keldan Vígda, lieu où un enfant malade fut baptisé d’urgence avant d’être transporté pour recevoir des soins. Ces anecdotes nous rappellent ainsi la rudesse de la vie sur ces terres reculées.

Le village de Bøur, entre tradition et panorama grandiose

Nous arrivons au village de Bøur sous un ciel changeant, où les rayons du soleil percent timidement à travers d’épais nuages gris. Ce petit village, figé dans le temps, nous émerveille par ses maisons traditionnelles aux toits recouverts de gazon, qui semblent se fondre dans le paysage vallonné de l’île de Vágar. L’église de Bøur, avec son clocher élancé, se dresse fièrement au centre du hameau, rappelant l’attachement des habitants à leur histoire et à leurs traditions. En nous promenant dans les ruelles du village, nous avons l’impression d’être plongés dans un conte nordique, où le temps s’écoule différemment, bercé par le bruissement du vent et le cri des mouettes.

Depuis la plage, le spectacle est époustouflant. Face à nous, les formations rocheuses de Tindhólmur et de l’arche de Drangarnir se découpent sur l’horizon comme des sentinelles silencieuses défiant les assauts de l’Atlantique. L’air iodé emplit nos poumons alors que nous nous laissons envahir par un profond sentiment de sérénité. À chaque rafale, les embruns viennent fouetter nos visages, nous rappelant la puissance brute de la nature féroïenne. De vieux entrepôts de pêche bordent la côte, témoins d’une époque où la mer représentait l’unique moyen de subsistance pour les habitants du village.

Notre immersion dans la culture locale prend une tournure plus troublante lorsque nous apprenons que Bøur, comme d’autres villages féroïens, perpétue encore aujourd’hui la tradition du grindadráp, cette chasse aux cétacés, pratiquée depuis des siècles, qui fait partie intégrante de l’identité des îles Féroé, bien qu’elle soit vivement critiquée à l’international.

Nous sommes partagés entre fascination pour ces coutumes anciennes et malaise face à leur brutalité. Ce contraste illustre à quel point la relation entre l’homme et son environnement est complexe et empreinte de traditions indélébiles. Mais en tant que voyageurs, nous avons notre avis que nous ne nous permettrons pas de donner. Nous ne sommes que des invités dans ces terres reculés.

L’arche naturelle de Drangarnir, une merveille inaccessible

Nous quittons Bøur en gardant les yeux rivés sur l’océan, impatients de voir de plus près l’impressionnante arche de Drangarnir. De loin, elle se dresse fièrement au milieu des flots, sculptée par des millénaires d’érosion et recouverte d’un fin tapis d’herbe qui lui donne des allures de monument mystique. Plus nous nous approchons, plus nous sommes fascinés par sa hauteur vertigineuse de 70 mètres. Cette formation rocheuse semble tout droit sortie d’un rêve, un portail naturel vers un autre monde.

L’excitation monte lorsque nous apprenons que l’excursion vers Drangarnir est l’une des plus exclusives des îles Féroé. Seules quelques randonnées guidées sont autorisées entre avril et octobre, et elles doivent être réservées à l’avance pour un coût assez élevé de 80 euros par personne. Nous hésitons un instant : devrions-nous nous lancer dans cette aventure de sept heures aller-retour ? L’envie est forte, mais le climat incertain et la fatigue accumulée nous poussent à reconsidérer notre choix. Finalement, nous décidons d’admirer cette merveille depuis la terre ferme.

Installés sur un promontoire rocheux près de Bøur, nous laissons nos regards se perdre dans les vagues qui viennent s’écraser contre l’arche. Malgré la distance, nous ressentons toute la force de cet endroit, où la nature semble avoir façonné un chef-d’œuvre avec patience et précision. Le vent souffle avec une intensité nouvelle, comme s’il voulait nous rappeler que certaines beautés se méritent, et que le voyage ne réside pas toujours dans la conquête, mais parfois dans la contemplation.

Sandavágur, entre héritage viking et paysages envoûtants

Notre prochaine halte nous mène à Sandavágur, un charmant village qui recèle des trésors d’histoire et de légendes. Dès notre arrivée, notre regard est attiré par la Sandavágs kirkja, une église à la façade rouge et blanche, élégante et intemporelle. Nous poussons ses portes et découvrons à l’intérieur un vestige remarquable : une pierre runique datant de l’époque viking. Devant cette inscription mystérieuse, nous sommes transportés plusieurs siècles en arrière, imaginant les premiers colons nordiques foulant ces terres hostiles. L’histoire des îles Féroé se dévoile devant nous, gravée dans la pierre comme un témoignage indélébile du passé.

Aux abords de l’église, le monument du berger de Sondum nous émeut. Elle représente sur plusieurs grosses pierres, la représentation en bronze d’une femme dont les cheveux longs ou la robe forment la queue d’une étoile filante. Nous la découvrons avec attention sans perdre une miette de son côté épique.

Nous poursuivons notre exploration en longeant les anciens entrepôts de pêche de Pakkhúsini úti á Bakka, qui rappellent à quel point la mer a toujours été essentielle à la survie des habitants. Ces bâtiments modestes, marqués par le temps et les embruns, sont les vestiges d’une époque où le commerce du poisson rythmait la vie du village. Nous tombons sur une statue de V. U. Hammershaimb, père de la langue écrite féroïenne, ainsi que le buste de Jens Pauli Heinesen, écrivain emblématique du pays. Ces sculptures nous rappellent que, derrière ces paysages sauvages, se cache une culture riche et profondément enracinée.

Avant de quitter Sandavágur, nous grimpons dans les hauteurs de la ville pour rejoindre le point de vue d’Útsýnissstadur, d’où il est possible d’admirer Trøllkonufingur, un impressionnant monolithe rocheux de 313 mètres de haut. Selon la légende, il s’agirait du doigt pétrifié d’une sorcière, figée à jamais alors qu’elle tentait de jeter un sort aux îles Féroé.

Witches Finger Trail : face à la légende figée

Nous avançons sur le sentier qui serpente à travers les collines verdoyantes de Vágar, avec pour objectif le monolithe solitaire qui semble percer le ciel. Le vent siffle autour de nous, rendant l’ascension plus saisissante encore. Au loin, la mer gronde contre les falaises, ajoutant à l’atmosphère presque irréelle du lieu. À mesure que nous nous approchons du Trøllkonufingur Viewpoint, la silhouette élancée du rocher se découpe plus nettement contre l’horizon.

Il est possible de garer son véhicule aux abords de l’entrée du trail. La circulation des véhicules est interdite à partir d’un certain point, mis à part pour les riverains. De l’entrée du trail, il faut compter 25 minutes de marche. Pour les visiteurs bravant l’interdiction, cette marche se réduit à quelques minutes.

La randonnée, bien que raide par endroits, est une merveille pour les yeux. Les landes couvertes de mousse contrastent avec le bleu profond de l’Atlantique, tandis que l’îlot de Klovnigur se dévoile à l’horizon. Nous faisons une pause pour reprendre notre souffle et admirer le paysage grandiose. L’absence de touristes renforce l’impression d’être seuls au monde, face à une nature brute et indomptée. Nous nous imaginons les rares alpinistes qui ont osé affronter ce monolithe : seulement onze grimpeurs ont atteint son sommet, la dernière tentative remontant à 2016. Le simple fait de nous tenir au pied du Witches Finger nous emplit d’un profond respect pour ce défi presque insurmontable.

Nous repartons lentement, jetant un dernier regard à ce doigt rocheux pointé vers le ciel, comme un avertissement figé dans la pierre. L’histoire d’un noble danois qui aurait chuté en tentant de récupérer son gant nous revient en tête, et nous frissonnons à l’idée de cette tragédie oubliée. Le ciel se couvre légèrement, plongeant le paysage dans une lumière plus dramatique encore. Nous redescendons avec prudence, profitant des derniers instants dans cet endroit empreint de mystère. L’air salin nous fouette le visage, nous rappelant que, dans ces terres sauvages, la nature dicte toujours ses lois.

The Nix : une rencontre avec la créature des eaux

Sur les rives du lac Sørvagsvatn, non loin de l’aéroport et après avoir effectué un détour dans un hôtel pour boire un café, nous découvrons la silhouette étrange du Nix, cette statue d’un cheval cabré, figée dans un assemblage de grilles et de pierres. Même en plein jour, la créature dégage une aura troublante, comme si elle s’apprêtait à bondir dans l’eau à tout instant. Nous nous approchons doucement, fascinés par les détails de l’œuvre.

La nuit, nous explique une habitante de Vatnsoyrar, le village voisin, qui, assise sur un banc perd son regard vers l’horizon, les lumières LED donnent au cheval une apparence encore plus inquiétante, rappelant la légende qui l’entoure. Selon le folklore féroïen, le Nix est une créature métamorphe, capable de prendre l’apparence d’un splendide cheval pour attirer les humains vers les profondeurs du lac.

Nous nous asseyons sur le même banc face au lac, observant les reflets changeants de l’eau, tantôt sombre et menaçante, tantôt paisible et accueillante. Nous repensons à la légende de ces enfants ayant croisé un cheval mystérieux sur les berges. L’un d’eux, en appelant son frère par son prénom, l’aurait par erreur nommé « frère Nix », révélant ainsi sa véritable nature. Juste à temps, l’animal aurait perdu son emprise et plongé dans l’eau, relâchant les enfants. L’histoire nous arrache un sourire, mais nous ne pouvons nous empêcher d’imaginer ce cheval mythique tapi sous la surface, prêt à tromper d’autres voyageurs imprudents.

Une légère brise fait onduler l’herbe autour de nous tandis que deux moutons curieux s’approchent, nous observant avec un mélange d’indifférence et de curiosité. L’instant est suspendu entre mythe et réalité, entre l’art et la nature. Nous quittons lentement le site, jetant un dernier regard à la statue. Même sans croyance aux légendes, nous ne pouvons nous empêcher de sentir une étrange présence autour de ces eaux, comme si le Nix veillait toujours sur son domaine.

Miðvágur : entre traditions et paysages grandioses

Nous arrivons à Miðvágur, le plus grand village de l’île de Vágar, imprégné d’histoire et de traditions. Dès notre entrée, nous remarquons la silhouette de la Miðags Kirkja, l’église sobre et élégante construite en 1952. Le style architectural inspiré de la Norvège nous évoque immédiatement l’héritage viking de l’archipel. Nous nous arrêtons devant le mémorial face à l’église : deux pierres marquent l’histoire du village, dont l’une est ornée d’une sculpture en bronze représentant un ouvrier, un hommage aux habitants qui ont façonné cette terre battue par les vents.

Nous poursuivons notre découverte en nous rendant à Kálvalíð, une maison vieille de plusieurs siècles, la plus ancienne des îles Féroé. Transformée en musée, elle nous plonge dans le quotidien des anciens habitants de Miðvágur. À l’intérieur, les objets du quotidien et les récits des pêcheurs et chasseurs de baleines nous rappellent la dureté de la vie sur ces îles isolées. Une photo d’archives que nous découvrons à travers la fenêtre du bâtiment attire notre attention : celle de la plus grande prise de chasse à la baleine jamais enregistrée, en 1899, où 1 300 cétacés furent capturés.

Nous terminons notre passage à Miðvágur en nous dirigeant vers l’entrée de la randonnée vers le lac Sørvágsvatn. Le sentier mène vers la crête de Trælanípa, où les visiteurs peuvent découvrir une illusion d’optique époustouflante : le lac semble suspendu au-dessus de l’Atlantique.

Randonnée vers le lac suspendu de Sørvágsvatn

L’air est vif, chargé de l’humidité du large, et nous avançons vers le petit abri en bois qui marque l’entrée du sentier après avoir garé notre véhicule sur le parking attenant. Personne. Le silence du hors-saison nous enveloppe, et nous réalisons que l’absence de gardien signifie une économie inattendue de 200 couronnes par personne. Une surprise qui nous ravit et nous donne encore plus d’élan pour cette aventure.

Devant nous, le chemin s’étire sur trois kilomètres, longeant le lac Sørvágsvatn, cette vaste étendue d’eau semblant vouloir se fondre dans le ciel. Nous marchons avec entrain, le vent s’infiltrant entre nos écharpes, tandis que l’horizon se dessine dans une palette de gris et de verts éclatants. À chaque pas, le lac paraît se rapprocher, jusqu’à nous envoûter totalement.

La montée vers la crête de Trælanípa commence doucement, puis devient plus exigeante. Nos cœurs battent plus vite, tant par l’effort que par l’excitation de la découverte. Le sol devient plus rocailleux, et lorsque nous atteignons enfin la ligne de crête, un spectacle à couper le souffle s’offre à nous. En contrebas, les falaises plongent abruptement dans l’océan, un gouffre vertigineux où se brisent les vagues en un tumulte incessant.

L’adrénaline monte alors que nous avançons prudemment sur cette arrête effilée, chaque rafale de vent semblant vouloir nous défier. Nos regards se croisent, brillants d’émotion, conscients de la magie de l’instant. Mais où est cette vue mythique, celle que nous avons tant rêvée à travers les photos ?

Nous tentons plusieurs angles, avançons et reculons, scrutons l’horizon… Rien. L’illusion parfaite du lac flottant au-dessus de l’océan n’existe qu’à travers l’objectif d’un drone ou d’un avion. Une légère déception nous effleure, vite balayée par la beauté brute du paysage qui nous entoure. L’image fantasmée s’efface devant la réalité, tout aussi grandiose.

Nous décidons alors de descendre jusqu’aux pieds de la falaise, là où la cascade Bøsdalafossur se jette dans l’océan. Le sentier nous entraîne à travers une lande sauvage, et bientôt, nous nous trouvons face à cette chute d’eau que nous n’apercevons qu’en partie.

Elle se devine plus qu’elle ne se révèle, cachée par la roche et le relief, inaccessible à moins d’être sur l’eau, en bateau ou à la dérive dans le tumulte de l’Atlantique. L’élément liquide est partout, puissant, insaisissable. L’écume gronde, le vent hurle. Debout sur la falaise, nous regardons la mer en furie sous nos pieds, impressionnés et un peu terrifiés par cette force brute qui défie notre présence. Le vent s’engouffre dans nos vêtements, fouette nos visages, nous fait vaciller. Le moindre faux pas, et nous serions précipités dans cet abîme insondable.

Nous restons un long moment à contempler cette scène sauvage, captivés par la rudesse de cet endroit qui semble appartenir à un autre temps, une autre réalité. Ici, les légendes vikings prennent tout leur sens. Nous ressentons la solitude des anciens esclaves poussés dans le vide, la brutalité de ces terres où l’homme n’est qu’un invité précaire. Puis, lentement, nous entamons le chemin du retour e nnous rapprochant des barges du lac, le cœur vibrant encore de l’intensité de ce moment. La nature féroïenne nous a offert un spectacle d’une puissance inouïe, un souvenir gravé dans notre mémoire, plus fort que n’importe quelle photo retouchée sur Internet.

Anecdote Hors-Frontières :

Pour le départ, installés sur nos sièges du côté droit de l’avion, nous profitons d’un dernier cadeau offert par les îles Féroé avant notre départ : une vue imprenable sur le lac Sørvágsvatn, ce lac suspendu qui semble flotter au-dessus de l’Atlantique. Depuis notre hublot, le contraste entre les eaux sombres du lac et les falaises abruptes plongeant dans l’océan est plus saisissant qu’à hauteur d’homme. L’illusion d’optique qui donne l’impression que le lac est bien plus haut qu’il ne l’est réellement se révèle dans toute sa splendeur. Un dernier regard sur ce paysage irréel, et déjà, notre avion amorce son virage, nous emportant loin de cette terre sauvage qui nous aura tant émerveillés.

Les autres incontournables de l’île de Vágar

Île de Mykines

L’île de Mykines, joyau sauvage des îles Féroé, est un paradis pour les ornithologues et les randonneurs. Son village unique, Mykines bygd, abrite l’église de Mykines, construite en 1862, et un mémorial rendant hommage aux habitants disparus en mer. L’île est célèbre pour ses colonies de macareux, de fous de Bassan et d’autres oiseaux marins nichant sur ses falaises escarpées. Des sentiers offrent des panoramas saisissants depuis Rógvu et Kumlar, notamment sur le phare de Mykineshólmur, accessible par une passerelle suspendue. Coupée du monde la majeure partie de l’année, l’île n’est accessible que de mai à août par bateau depuis Sørvágur. Son relief accidenté culmine au sommet du Knúkur, théâtre d’un accident aérien en 1970. La forêt de pierres de Korkadalur évoque une légende locale sur une forêt pétrifiée. L’île conserve un charme brut, où le silence est seulement troublé par les cris des oiseaux et le vent atlantique.

Cascade de Reipsáfossur

La cascade de Reipsáfossur, cachée au cœur de l’île de Vágar, est une merveille naturelle pour les randonneurs en quête de solitude. Accessible depuis Vatnsoyrar via une randonnée de 17,2 kilomètres, elle traverse des paysages de landes sauvages et le lac Fjallavatn. Le sentier longe la rivière Reipsá, qui se jette en une chute spectaculaire dans une crevasse profonde avant de rejoindre l’Atlantique. La traversée de rivières sans pont ajoute une touche d’aventure au parcours. Depuis le promontoire dominant la cascade, la vue sur les falaises et la plage de sable noir est impressionnante. À proximité, les ruines du village abandonné de Víkar rappellent la rudesse de la vie insulaire. Peu connue, cette cascade est un bijou préservé des îles Féroé.

Cascade de Skarðsáfossur

Skarðsáfossur, perchée sur la côte ouest de Vágar, est une cascade discrète mais spectaculaire, uniquement visible depuis la mer. Nichée entre Bøur et Gásadalur, elle se jette d’une falaise abrupte sur une plage de galets noirs. Accessible par bateau, elle offre un panorama unique avec en toile de fond l’îlot Tindhólmur et l’arche naturelle Drangarnir. Son débit varie selon les saisons, passant d’un filet d’eau discret à une chute puissante après les pluies. Les macareux nichant dans les falaises environnantes ajoutent une touche de vie à ce décor sauvage. L’accès étant privé, seule une approche maritime permet de l’admirer pleinement. Peu visitée, elle demeure un secret bien gardé des îles Féroé, offrant un spectacle naturel brut et préservé.

Slættanes

Slættanes est un village abandonné situé au nord-ouest de l’île de Vágar, accessible uniquement à pied ou par bateau. Fondé en 1835, il a compté jusqu’à 75 habitants avant d’être déserté en 1964 en raison de son isolement extrême. Les vestiges de ses maisons en pierre et en bois rappellent la vie difficile des anciens résidents, qui dépendaient de l’agriculture et de la pêche. Le site offre des panoramas exceptionnels sur l’Atlantique et les falaises escarpées environnantes. La randonnée menant à Slættanes traverse des vallées sauvages et des cours d’eau, offrant une immersion totale dans la nature féroïenne. Aujourd’hui, seuls les moutons paissent dans cet endroit préservé, où règnent calme et solitude.

Munkastova Cave

Non loin de Slættanes, la grotte marine Munkastova se dresse comme un sanctuaire naturel au creux des falaises de Sørvágur. Accessible uniquement par bateau, cette cavité impressionnante est l’une des plus grandes des îles Féroé, avec un volume de 260 000 mètres cubes. Son entrée majestueuse s’ouvre sur une vaste chambre aux eaux cristallines, où la lumière s’infiltre en créant des jeux de reflets bleutés fascinants. Depuis des siècles, les pêcheurs féroïens utilisent cette grotte comme point de repère et refuge en cas de tempête. La visite de Munkastova est une expérience sensorielle unique, combinant l’immensité de l’océan aux sonorités naturelles amplifiées par les parois rocheuses. Certains concerts y sont organisés, exploitant l’acoustique exceptionnelle de la grotte pour créer une ambiance mystique et envoûtante. Ce site, situé près du cap Ráðnes, est un incontournable pour les amateurs de nature et d’exploration maritime. Lorsque les conditions météorologiques le permettent, les excursions en bateau permettent d’admirer cet écrin de roche volcanique sculpté par les vagues au fil des millénaires.

Le lac Vatnsdalsvatn

Le lac Vatnsdalsvatn, troisième plus grand lac de l’île de Vágar, est niché dans une vallée au-dessus du charmant village de Bøur. Accessible via une randonnée relativement facile, la montée vers le lac est toutefois raide. Le sentier commence près du ruisseau Breiðá, situé à mi-chemin entre Bøur et Sørvágur, et requiert environ une heure de marche pour l’atteindre. En observant une carte, le lac Vatnsdalsvatn révèle une forme de cœur, bien que l’érosion et les variations côtières aient modifié cette silhouette au fil du temps. Cette particularité en fait un lieu privilégié pour une randonnée romantique, où de nombreux couples immortalisent leur passage avec le lac en arrière-plan. Du lac, la vue panoramique englobe la côte ouest de Vágar, avec des perspectives époustouflantes sur Tindhólmur et l’île de Mykines, rendant cette ascension encore plus gratifiante.

Vatnsoyrar

Fondé en 1921, Vatnsoyrar est un village unique aux îles Féroé, non seulement en raison de sa jeunesse, mais aussi parce qu’il est le seul à ne pas être situé sur la côte. Niché au sud de l’île de Vágar, il borde le majestueux lac Sørvagsvatn, le plus grand lac de l’archipel.

Le village abrite Vatnsoyra Bilasavn, un petit musée de l’automobile qui témoigne de l’arrivée des premières voitures aux îles Féroé. Parmi les pièces les plus précieuses de la collection, se trouvent une Ford modèle T de 1915 et un camion Ford modèle TT de 1922. Le village permet également d’admirer la statue du Nix, dévoilée en 2017 par l’artiste local Pól Skarðenni. Inspirée d’une légende féroïenne, elle représente un cheval mystérieux, conçu à partir d’une structure en grille remplie de pierres.

Route vers les îles du Territoire de Norderøernes (Nord) : une traversée fascinante

Nous quittons l’île de Vágar en empruntant le Vágatunnilin, ce tunnel sous-marin de 4 kilomètres qui relie l‘île de Vágar à l’île de Streymoy et coûte 50 couronnes l’aller. À mesure que nous nous enfonçons sous la mer, une sensation étrange nous envahit : la sensation de traverser un monde invisible, où l’eau nous enveloppe de toutes parts sans que nous puissions la voir. Une légère excitation nous gagne à l’idée d’émerger de l’autre côté, sur une nouvelle île qui nous promet d’autres merveilles.

À peine sortis du tunnel, la route nous guide à travers les paysages majestueux de l’île de Streymoy, l’île la plus vaste des Féroé. Les montagnes abruptes, coiffées de brume, se dressent de chaque côté, tandis que les fjords étendent leurs bras d’eau sombre jusqu’à l’horizon. Nous traversons de nuit cette île en direction de l’île d’Eysturoy, accessible par un pont qui nous fait littéralement changer de terre en un clin d’œil. Contrairement aux tunnels, ce passage à ciel ouvert nous permet d’imaginer les formes du contraste entre la mer et la roche escarpée.

Enfin, nous atteignons le Norðoyatunnilin, long de 6,2 kilomètres, qui nous mène sous l’océan jusqu’à l’île de Borðoy au coût de 50 couronnes l’aller. L’idée d’être à une telle profondeur nous impressionne, et nous ressentons un mélange de curiosité et de respect pour ces infrastructures qui relient des îles autrefois isolées. Lorsque nous ressortons du tunnel, Klaksvík apparaît, nichée entre les montagnes. Un sentiment de satisfaction nous envahit : après ce long périple souterrain, nous sommes prêts à explorer cette nouvelle partie des Féroé.

Klaksvík (Île de Borðoy)

Après une bonne nuit de sommeil, lorsque la lumière douce du jour caresse les eaux calmes du fjord, nous nous réveillons au sein de l’appartement que nous avons réservé pour la somme de 90 euros la nuit. Entourée par des montagnes imposantes, cette ville portuaire se déploie en un écrin de nature où l’air marin et le silence se mêlent à la rumeur lointaine des bateaux de pêche. La baie de Vágin, bordée de quais en bois et de maisons colorées, respire une authenticité que l’on ressent immédiatement.

L’église Christianskirken se dresse devant nous, avec son architecture inspirée des traditions féroïennes. Son toit en pente, ses murs de basalte et de bois rappellent les paysages que nous avons traversés. En plus de posséder un retable impressionnant de Joakim Skovgaard, l’église est aussi un hommage poignant aux marins disparus.

Avant de repartir, nous explorons un petit parc qui comprend de magnifiques monuments. outre un mémorial, se trouve à ses côtés une belle fontaine futuriste ainsi qu’une statue faisant tenir en équilibre un personnage et en l’admirant, nous nous tentons une analyse comparative des îles : l’équilibre parfait entre le sauvage et le moderne ; l’équilibre entre l’homme et la nature.

Nous flânons ensuite dans les ruelles menant au Norðoya Fornminnissavn, le musée des traditions locales. Installé dans une ancienne maison marchande, il offre une plongée fascinante dans le passé de la région : outils de pêche, costumes traditionnels, et surtout un ancien bateau à moteur conservé avec soin. Nous terminons par une découverte du port de la ville, dans lequel nous prenons le temps de profiter pleinement de cette vue qui nous subjugue.

La montagne Klakkur (Île de Borðoy)

Depuis Klaksvík, la silhouette de Klakkur attire immanquablement notre regard. Cette montagne, qui a donné son nom à la ville, semble veiller sur le fjord. Nous entreprenons son ascension en voiture et bénéficions à son sommet d’une magnifique vue dégagée sur le fjord et la ville qui dévoile sous nos pieds, son immensité.

Après avoir franchi deux portails en bois, nous entrons dans le vif du sujet. La montée devient plus raide, mais à chaque pas, l’horizon s’élargit. De là-haut, la vue est époustouflante : les îles de Kalsoy et Kunoy émergent des eaux comme des remparts de roche et de verdure. Le vent siffle doucement à nos oreilles, nous offrant un instant suspendu dans le temps.

Nous restons un moment, bercés par la beauté brute du paysage, surtout face à un petit lac sur lequel la force du vent génère l’apparition d’une légère écume. En redescendant, nous empruntons Ástarbreytin, le chemin de l’amour, une route où les couples se promènent main dans la main sous le regard des montagnes. Ce sentier porte bien son nom : l’endroit invite à la contemplation, au partage d’une émotion silencieuse face à l’immensité féroïenne.

Norðoyri (Île de Borðoy)

Notre étape suivante nous mène à Norðoyri, un petit village niché au bord du fjord. Dans le village, le temps semble suspendu : quelques maisons aux toits de tourbe, un petit port bordé de chalutiers, et un silence ponctué seulement par le cri des mouettes.

Les traces du passé sont bien présentes. En marchant sur les hauteurs du village, nous tombons sur les vestiges de l’avalanche de 1745, une tragédie que les habitants racontent encore aujourd’hui avec respect et émotion. L’histoire de ce lieu est marquée par la rudesse du climat, mais aussi par la résilience de ceux qui y vivent.

Nous nous dirigeons ensuite vers le pont reliant l’île de Borðoy à l’île de Viðoy. L’endroit offre un panorama sublime : la mer s’étire entre les fjords, miroitant sous le ciel changeant. L’air salé et la lumière douce de la fin d’après-midi confèrent à l’endroit une aura presque mystique.

En quittant le village, nous emportons avec nous ces images d’une nature à la fois sauvage et fragile, où chaque instant passé semble gravé dans la roche et le vent. Les îles Féroé nous ont offert bien plus qu’un voyage : une expérience intime et indélébile, un dialogue silencieux avec l’immensité du monde.

Múli (Île de Borðoy)

Blotti entre les montagnes escarpées du nord de l’île de Borðoy, Múli se dévoile à nous, après une longue route abîmée, tel un sanctuaire oublié du temps. Dominé par les imposants sommets du Knúkur et du Tindur, culminant respectivement à 642 et 535 mètres d’altitude, le village semble presque irréel, figé dans un silence profond, seulement rompu par le vent s’engouffrant dans la gorge de Múlagjógv. Loin des sentiers battus, cet endroit nous offre un voyage dans le passé, un retour aux origines des îles Féroé.

Nous apprenons que Múli fut le dernier village des îles à être raccordé à l’électricité en 1970, illustrant l’isolement qui a longtemps caractérisé ce lieu. À cette époque, l’accès n’était possible qu’à travers des chemins de montagne escarpés ou par la mer, soumise aux caprices de l’Atlantique Nord. Même après la construction d’une route reliant le village à Norðdepil, l’exode rural n’a cessé de s’intensifier, et en 2015, Múli a été officiellement déclaré inhabité. Pourtant, certaines maisons continuent d’abriter la mémoire de ceux qui y ont vécu, et quelques visiteurs, comme nous, viennent y chercher un contact intime avec cette nature indomptée.

La vue depuis le village est à couper le souffle : d’un côté, l’océan s’étend à l’infini, tandis que de l’autre, les falaises abruptes créent un écrin de solitude et de contemplation. L’absence d’église n’a jamais empêché la communauté d’y trouver un lieu de rassemblement, et nous découvrons avec émotion le musée en plein air Har Frammi, où sont préservés les objets du quotidien d’autrefois. Ces vestiges du passé nous plongent dans la rudesse mais aussi la beauté de cette vie d’antan, rythmée par les éléments et les saisons.

Nous décidons d’explorer les alentours, suivant les sentiers qui serpentent à travers les montagnes. La randonnée nous mène vers les pentes du Knúkur et du Tindur, où la vue devient encore plus spectaculaire. En contrebas, une rivière serpente dans la vallée avant de se jeter dans la mer, ajoutant une touche de douceur à ce paysage sauvage. Ici, à Múli, le temps semble suspendu, et nous ressentons pleinement la force et la sérénité de cet endroit hors du monde.

Árnafjørður (Île de Borðoy)

À proxiité, nous arrivons dans le paisible village d’Árnafjørður, niché au creux de la baie d’Árnfjarðarvík. Contrairement à Múli, ce village de 65 habitants vit encore, préservant une atmosphère chaleureuse et authentique. Entouré de montagnes majestueuses, il nous semble à la fois protégé et ouvert sur l’horizon, où la mer et le ciel se confondent dans un camaïeu de gris et de bleu.

Les maisons, pour la plupart anciennes, témoignent de son passé maritime et agricole. Nous apprenons que l’économie repose en partie sur la pisciculture, avec une ferme qui emploie une partie des habitants. Le fjord d’Árnafjørður s’étire sur près de 7 kilomètres, offrant un cadre propice à la contemplation et aux balades le long de ses rives. Nous nous arrêtons un instant pour observer les reflets du ciel sur l’eau calme, un spectacle hypnotisant que seuls les paysages nordiques savent offrir.

Nous ne manquons pas de visiter l’église d’Árnafjarðar, un édifice simple mais élégant, consacré en 1937. Son intérieur chaleureux, avec sa voûte en berceau et ses panneaux peints, dégage une sérénité qui nous enveloppe. Le retable, réplique d’une œuvre de Bernhard Plockhorst réalisée par Jógvan Waagstein en 1936, attire particulièrement notre attention. Ici, au cœur de ce petit village, nous ressentons toute l’âme des Féroé, un mélange de foi, de traditions et d’une profonde connexion à la nature environnante.

La cascade de Svartidalurfoss (Île de Borðoy)

Poussés par notre envie d’exploration, nous quittons Árnafjørður pour nous aventurer vers un joyau caché et en quelques minutes, nous atteignons la cascade de Svartidalurfoss. Nichée dans la vallée de Svartidalur, elle se dévoile après une petite marche au coeur d’un paysage brut et préservé. Les falaises sombres qui l’entourent tranchent avec l’écume blanche de l’eau en chute libre, créant un contraste saisissant. À mesure que nous approchons, le grondement de l’eau devient plus intense, emplissant l’air d’une énergie vivifiante.

Le sentier, bordé de mousses épaisses et de rivières cristallines, nous plonge dans une atmosphère presque irréelle. Loin du tumulte du monde moderne, chaque pas est une immersion dans une nature brute et indomptée. Le soleil, jouant avec les embruns, dessine des reflets argentés sur la paroi rocheuse, offrant un tableau éphémère à chaque instant.

Nous nous arrêtons un moment à ses pieds, simplement pour écouter, observer, ressentir. La puissance de l’eau en mouvement nous rappelle combien la nature ici est souveraine, façonnant ces paysages spectaculaires qui semblent défier le temps.

Viðareiði (Île de Viðoy)

Notre voyage nous mène ensuite à Viðareiði, la localité la plus septentrionale des îles Féroé, perchée sur la pointe nord de l’île de Viðoy que nous rejoignons en empruntons un petit pont gratuit. Ce petit village, abritant 347 âmes, se love entre les majestueuses montagnes de Villingardalsfjall et Malinsfall, formant un décor spectaculaire où la nature s’impose avec force et splendeur.

Au coeur de la localité, nous ressentons pleinement la rudesse du climat et la richesse du paysage, façonné par des siècles d’histoire et de traditions. Depuis toujours, ce village a joué un rôle clé dans les îles du Nord, en raison de ses falaises ornithologiques, de ses terres fertiles et de ses zones de pêche qui ont permis à ses habitants de survivre en mer et sur terre. Jusqu’en 1934, Viðareiði était le siège d’une vaste paroisse, témoignant de son importance religieuse et sociale au sein de l’archipel.

Aux abords de la mer, l’église de Viðareiði, construite en 1892, nous impressionne par son charme authentique et son histoire fascinante. Les pierres ayant servi à son édification ont été transportées une à une par les villageois, un exploit collectif qui nous rappelle l’entraide et la persévérance des communautés insulaires.

À l’intérieur, nous découvrons un retable offert en 1533 par Thomas Koppen et une argenterie offerte par la Royal Navy britannique en reconnaissance du sauvetage de l’équipage du Marwood en 1847. Juste à côté, le cimetière abrite la tombe de Guttormur i Múla, un sorcier légendaire dont l’histoire continue d’alimenter les mythes locaux. Une pierre tombale attire notre regard qui ne peut s’empêcher de se projeter vers l’horizon.

Non loin de là, un cercle de rochers mystérieux nous intrigue et suscite encore de nombreuses questions parmi les visiteurs.

Nous poursuivons notre exploration avec le presbytère d’Onagerd, construit entre 1853 et 1864, qui fut la demeure de Beinta Christine Broberg, une femme ayant inspiré le personnage du roman Barbara de Jørgen-Frantz Jacobsen. La légende raconte que son esprit hante toujours les lieux, ajoutant une touche de mystère à ce site déjà imprégné d’histoire. Nous découvrons également la statue de Christian Matras, célèbre poète féroïen, dont les souvenirs d’enfance à Viðareiði ont nourri ses œuvres. Son poème Folk i huganum est immortalisé dans une sculpture réalisée par Fridijof Joensen en 1986, que nous admirons près de l’école du village. Une dernière halte dans les hauteurs du village et aux abords du petit port suffit à imprimer dans nos mémoires, ces souvenirs intemporels, gravés au plus profond de nos êtres.

Hvannasund (Île de Viðoy)

Notre prochaine étape nous conduit à Hvannasund, un village de 250 habitants situé au sud de Viðareiði sur l’île de Viðoy. Ce lieu est relié à Norðdepil, sur l’île voisine de Borðoy, par un barrage construit en 1963, facilitant la circulation et renforçant les liens entre les communautés. Dès notre arrivée, nous sommes frappés par l’architecture unique de l’église de 1949, un édifice en béton recouvert de tôle rouge, qui contraste avec les paysages verdoyants environnants. À l’intérieur, une image brodée de La Cène de Léonard de Vinci, installée en 1982, remplace l’ancienne croix qui ornait autrefois l’autel.

Nous découvrons comment Hvannasund a évolué au fil des décennies, passant d’un village agricole traditionnel à un centre industriel tourné vers la pêche et la transformation du poisson. Nous visitons les deux fermes marines et l’usine de transformation du poisson, témoins de l’activité économique essentielle à la survie de la communauté. Les infrastructures modernes ne manquent pas, comme l’école Skúlin á Fossanesi, construite en 1983 et agrandie en 2009, qui accueille les enfants jusqu’à la 7e année avant qu’ils ne poursuivent leur scolarité à Klaksvík. Une garderie intégrée permet également de répondre aux besoins des jeunes familles du village.

Malínsfjall (Île de Viðoy)

Nous clôturons notre exploration par Malínsfjall, une montagne emblématique de Viðoy. Nous empruntons le sentier d’accès, situé environ un kilomètre après la sortie du dernier tunnel menant à Viðareiði. L’ascension, bien que modérée, nous offre un panorama saisissant sur les six îles de Norðoyar et sur l’imposant promontoire d’Enniberg, qui culmine à 754 mètres, faisant de lui l’un des plus hauts d’Europe. Depuis ces hauteurs, le regard se perd dans l’immensité de l’Atlantique, et nous prenons pleinement conscience de la puissance et de la beauté sauvage des îles Féroé.

En redescendant, nous faisons un détour par un séchoir à viande traditionnel, dont une réplique construite en 1965 est exposée au musée en plein air de Kongens Lyngby au Danemark. Ce vestige nous rappelle l’importance des méthodes de conservation ancestrales, encore pratiquées aujourd’hui par les habitants des îles. L’air vif et pur de Malínsfjall nous accompagne jusqu’à notre retour, marquant la fin d’une aventure inoubliable au cœur de l’une des régions les plus sauvages et authentiques des Féroé.

Kunoy (Île de Kunoy)

Blotti sur la côte ouest de l’île de Kunoy, le village du même nom incarne à la fois la résilience et la tradition des Féroés. Entouré de falaises abruptes, il offre un paysage impressionnant dominé par la majesté de la nature. Longtemps isolé, il n’était accessible que par voie maritime, reliant ainsi ses habitants à Klaksvík grâce au bateau postal. Cependant, en 1988, la construction d’un tunnel a permis de le relier à Haraldssund, facilitant les déplacements et l’accès aux services essentiels. Ses ruelles pavées bordées de maisons aux couleurs vives s’ouvrent sur une vue spectaculaire de l’île voisine de Kalsoy, offrant aux visiteurs un spectacle saisissant.

L’église de Kunoy, consacrée en 1867, est un véritable symbole du dévouement communautaire. Faite de bois flotté récupéré sur la plage rocheuse, elle a été érigée par les villageois eux-mêmes. Pour financer les ornements intérieurs, chaque bateau de pêche offrait une morue à l’église après chaque sortie en mer, perpétuant une tradition de solidarité et de foi qui subsiste encore aujourd’hui. Le Litla Mylla, un petit moulin à eau datant du XIXe siècle, est un autre témoignage précieux du passé. Unique rescapé de son genre aux îles Féroé, il rappelle l’époque où Kunoy était un centre important de culture céréalière.

L’élément le plus surprenant du village reste la plantation de Viðarlundin, créée en 1905. Elle constitue l’une des rares zones boisées des îles Féroé et abrite une variété d’essences résistantes aux tempêtes féroïennes. Des sentiers serpentent au cœur de cette petite forêt, offrant des moments de calme et de contemplation. Pour les amateurs de randonnée, un chemin historique part du nord du village et rejoint l’ancienne colonie de Skarð, abandonnée après une tragédie maritime au XXe siècle. Ce sentier, jalonné de cairns, permet une immersion dans l’histoire mouvementée de l’île.

Haraldssund (Île de Kunoy)

Sur la côte est de l’île de Kunoy, Haraldssund se distingue par sa tranquillité et son charme singulier. Avec environ 74 habitants, ce village se divise en deux parties : la vieille ville, riche de maisons traditionnelles aux toits de tourbe, et la nouvelle ville, dotée d’habitations modernes adaptées aux besoins contemporains. L’école locale, érigée en 1930, est un témoignage de l’importance de l’éducation même dans les recoins les plus reculés des Féroés.

L’agriculture, bien que longtemps dominante avec l’élevage de moutons, a cédé la place aux activités économiques modernes. La plupart des habitants travaillent aujourd’hui à Klaksvík, centre régional de l’île de Borðoy, à seulement quelques kilomètres de là. Toutefois, la communauté reste très unie et se retrouve régulièrement dans son centre communautaire, un espace moderne pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Ce lieu est essentiel pour la vie sociale et culturelle du village, organisant des événements festifs et des rencontres intergénérationnelles.

Pour les amateurs de nature et d’aventure, Haraldssund constitue le point de départ d’un sentier historique menant à Skarð. Cette randonnée d’environ trois heures suit l’ancien chemin pédestre qu’empruntaient autrefois les habitants pour relier les villages de l’île. Bordé par les eaux tumultueuses de l’Atlantique, le sentier offre une expérience immersive au cœur de paysages à couper le souffle, rappelant la force et la beauté sauvage des îles Féroé.

Les autres incontournables des territoires du Nord

Skarð (Île de Kunoy)

Skarð, sur la côte est de Kunoy, est un village abandonné marqué par une tragédie. Le 23 décembre 1913, sept hommes périrent en mer, forçant les habitants restants à partir, le dernier quittant le village en 1919. Aujourd’hui, Skarð est accessible par une randonnée de trois heures depuis Haraldssund ou Kunoy, offrant des vues spectaculaires sur l’océan et les montagnes. Le sentier, exigeant mais balisé de cairns, mène aux ruines des anciennes habitations et à un hangar servant d’abri. Un livre d’or et un compte rendu historique permettent de mieux comprendre ce lieu chargé de mémoire. En 2013, une pierre commémorative sculptée par Hans Pauli Olsen a été érigée pour honorer les victimes. Ce monument attire chaque année des visiteurs venus rendre hommage. Skarð est un site de recueillement où la nature a repris ses droits. La randonnée, réservée aux marcheurs expérimentés, doit être préparée en fonction des conditions météorologiques. Ce lieu témoigne de la résilience des communautés insulaires face aux épreuves.

Villingardalsfjall (Île de Viðoy)

Dominant l’extrême nord de l’île de Viðoy, le Villingardalsfjall culmine à 841 mètres et figure parmi les plus hautes montagnes des îles Féroé. L’ascension exige une excellente condition physique et ne doit être tentée que par temps clair en raison des brusques changements météorologiques. Depuis le sommet, la vue s’étend jusqu’aux îles de Borðoy, Kunoy et Kalsoy, offrant un panorama spectaculaire. Le sentier révèle également Viðareiði, perché sur un isthme étroit, entre fjords et montagnes escarpées. La montée, bien que difficile, procure une expérience inoubliable aux amateurs de randonnée. Il est impératif d’emporter de l’eau et des provisions, car l’île ne dispose d’aucune infrastructure commerciale. Le terrain peut être traître, notamment par temps humide, rendant l’usage de bâtons de randonnée recommandé. L’absence de balisage clair impose une navigation attentive, et il est préférable de randonner en groupe. Les vents violents au sommet renforcent la sensation d’immensité, mais nécessitent une vigilance accrue. Pour les non-motorisés, des excursions depuis Tórshavn permettent d’accéder à cette randonnée exceptionnelle.

Cap Enniberg (Île de Viðoy)

Le Cap Enniberg, culminant à 754 mètres, est l’une des plus hautes falaises maritimes du monde et le point le plus septentrional des îles Féroé. Son imposante paroi de basalte plonge abruptement dans l’Atlantique, attirant ornithologues et aventuriers. La montée depuis Viðareiði est exigeante, avec des pentes raides et un terrain glissant, nécessitant l’accompagnement d’un guide expérimenté. En été, le cap abrite une impressionnante colonie d’oiseaux marins, dont des macareux et des fulmars boréaux. Par temps clair, la vue s’étend vers l’infini, tandis que par temps brumeux, l’atmosphère devient mystique et envoûtante. L’hiver rend l’accès périlleux, avec la neige et la glace recouvrant les sentiers escarpés. Pour une approche plus sécurisée, des excursions en bateau depuis Klaksvík permettent d’admirer la falaise depuis la mer. Ces sorties offrent une perspective saisissante sur la puissance brute de la nature féroïenne. Rares sont les habitants de Viðareiði qui s’y aventurent, préférant contempler le cap de loin. Sa beauté sauvage en fait une destination incontournable pour les amateurs de paysages extrêmes.

Hattarvík (Île de Fugloy)

Hattarvík, sur la côte est de Fugloy, est un des villages les plus isolés des Féroé, avec seulement 11 habitants. Son accès se fait via le bateau postal M/S Ritan depuis Hvannasund ou par hélicoptère depuis Tórshavn. Son église, construite en 1899, domine les maisons et reflète la tradition architecturale féroïenne. Son toit rouge et son clocher en font un point de repère important. Hattarvík est également célèbre pour le manuscrit Fugloyarbók, écrit en 1850 par Hanus Hanusarson, rassemblant légendes et récits historiques. Le village est marqué par l’histoire des floksmenn, rebelles du XVᵉ siècle exécutés après une tentative de prise de pouvoir. L’atmosphère du village, entre isolement et héritage historique, fascine les visiteurs en quête d’authenticité. La connexion avec Kirkja, à 5 kilomètres, facilite les échanges entre les deux villages. Hattarvík, malgré son déclin démographique, reste un symbole du mode de vie traditionnel féroïen. Ses paysages sauvages et son patrimoine oral en font un lieu à part. Ce village est un témoignage vivant d’un passé riche et d’une culture résiliente.

Kirkja (Île de Fugloy)

Kirkja, avec ses 30 habitants, est le centre administratif de Fugloy, offrant école, magasin et restaurant. L’église actuelle, reconstruite en 1933 après un drame maritime en 1818, incarne la résilience du village. Le port, desservi par le M/S Ritan, est essentiel aux échanges avec le reste de l’archipel. Une route de 5 kilomètres relie Kirkja à Hattarvík, facilitant les déplacements entre les deux villages. La vue depuis Kirkja sur Svínoy et le Cap Enniberg est impressionnante et attire les amateurs de photographie. Les collines environnantes et le sommet du Klubbin offrent des randonnées spectaculaires. Kirkja conserve une vie communautaire active malgré son éloignement. Son atmosphère paisible séduit les visiteurs en quête d’authenticité féroïenne. La centrale électrique et les infrastructures locales en font un village plus stable que Hattarvík. Kirkja reste un bastion du mode de vie insulaire traditionnel. Son avenir dépend de la capacité de ses habitants à maintenir ses infrastructures et services.

Klubbin (Île de Fugloy)

Le Klubbin, culminant à 621 mètres, est le point le plus élevé de Fugloy et un incontournable pour les randonneurs. Son ascension offre une vue panoramique sur les îles du nord des Féroé. Une arche naturelle au sommet ajoute une touche spectaculaire au paysage. La randonnée, bien que difficile, est récompensée par des perspectives saisissantes sur l’océan. De mai à août, Klubbin devient un sanctuaire pour les oiseaux marins tels que les macareux et les guillemots. L’isolement du sommet en fait un lieu idéal pour les ornithologues et photographes. Le sentier escarpé nécessite une bonne condition physique et une préparation minutieuse. Les vents forts rendent l’ascension encore plus épique et immersive. Les crêtes environnantes offrent des possibilités d’exploration supplémentaires. Klubbin incarne la beauté brute et sauvage des îles Féroé. Il reste un défi captivant pour les amateurs de nature et d’aventure.

Réserve naturelle d’Árantshola (Île de Svínoy)

La réserve naturelle d’Árantshola couvre une grande partie du nord de l’île de Svínoy. Le relief est marqué par l’isthme Svínoyareiði, qui sépare l’île en une zone montagneuse au sud et une région plus basse au nord. Plusieurs sentiers de randonnée traversent la réserve, offrant des panoramas impressionnants, notamment sur l’île voisine de Fugloy. Parmi les sites remarquables, se trouve un ravin naturel (gjógv) près de Svínoyarvík et le sommet Havnatindur, qui culmine à 586 mètres et offre une vue dégagée sur les environs.

Svínoy (Île de Svínoy)

Svínoy est un petit village situé dans la baie de Svínoyarvík, à l’est de l’île de Svínoy. Ancien centre administratif, il ne compte plus qu’une trentaine d’habitants vivant principalement de la pêche et de l’élevage. Le village dispose d’un port de plaisance et d’une étable moderne, mais souffre d’un certain isolement. Son église, construite entre 1877 et 1879, présente une architecture en pierre et contient des éléments historiques, dont une réplique d’un tableau de Carl Bloch et une maquette de chaloupe suspendue au plafond. À proximité, un cimetière circulaire constitue un élément architectural distinctif du village.

Kallur Lighthouse (Île de Kalsoy)

Situé à l’extrémité nord de l’île de Kalsoy, le phare de Kallur est un site emblématique des îles Féroé. Construit en 1927, il se dresse sur un promontoire offrant une vue panoramique sur les îles voisines, notamment Eysturoy et Streymoy, ainsi que sur les formations rocheuses de Risin et Kellingin. L’accès se fait par une randonnée d’environ une heure depuis le village de Trøllanes, avec un sentier traversant un plateau verdoyant. Le phare est entouré de falaises abruptes plongeant dans l’Atlantique, ce qui en fait un lieu prisé des photographes et randonneurs. Pour les plus téméraires, un sentier étroit permet d’atteindre une crête offrant une vue spectaculaire, bien que dangereuse.

Kópakonan (Île de Kalsoy)

Kópakonan, est une statue située à Mikladalur, rendant hommage à une légende féroïenne. Selon le folklore, une femme-phoque enlevée par un pêcheur fut contrainte de vivre parmi les humains avant de retrouver sa liberté. Sculptée par Hans Pauli Olsen, la statue est installée sur un plateau basaltique noir, renforçant son aura mystique. L’endroit est accessible par un escalier en béton menant à la côte escarpée, où l’on peut admirer l’île de Kunoy en arrière-plan. En hiver, les tempêtes transforment le site en un spectacle impressionnant, recouvrant parfois la statue d’écume.

Trøllanes (Île de Kalsoy)

Trøllanes est un petit village de treize habitants, situé à l’extrême nord-est de l’île de Kalsoy. Il est principalement tourné vers l’agriculture et offre un accès privilégié aux randonnées menant au phare de Kallur. La montagne Nestindur, culminant à 787 mètres, domine le paysage au sud du village. Trøllanes est lié à une légende féroïenne selon laquelle des trolls envahissaient le village chaque nuit d’Épiphanie jusqu’à ce qu’ils soient chassés par une vieille femme effrayée. Le village a aussi servi de décor au film No Time to Die, avec une tombe fictive de James Bond installée près du phare Kallur.

Mikladalur (Île de Kalsoy)

Mikladalur est le plus grand village de l’île de Kalsoy, avec ses 27 habitants ; il se distingue par son riche patrimoine culturel et naturel. Accessible via un tunnel reliant Trøllanes, il surplombe la mer et offre une vue impressionnante sur les falaises abruptes. Son port, bien que difficile d’accès, témoigne de l’histoire maritime du village. Parmi ses sites notables, un ancien moulin à grains restauré et une forge traditionnelle rappellent les pratiques artisanales d’autrefois. Le lavoir en pierre, autrefois utilisé par les femmes du village, évoque un mode de vie ancestral. Plus haut, la plantation de Viðarlundin í Mikladali, créée en 1953, abrite des essences rares aux îles Féroé, comme le mélèze du Japon. L’église Mikladals kirkja, reconstruite en 1915, se distingue par son intérieur en bois sculpté et son toit rouge contrastant avec le paysage environnant. Le village est surtout célèbre pour la statue de Kópakonan, hommage à la légende de la Dame-phoque, installée sur un rocher battu par les vagues. L’endroit, imprégné de mystère et de folklore, attire de nombreux visiteurs.

Húsar (Île de Kalsoy)

Húsar, le plus ancien village de Kalsoy, se niche au sud-est de l’île et abrite une trentaine d’habitants. Fondé avant le XVIe siècle, il joue un rôle clé dans l’histoire de la région, notamment par sa position stratégique sur les routes maritimes. L’église du village, construite en 1592 puis reconstruite en 1920, est l’une des plus anciennes des îles Féroé et symbolise l’importance de la foi dans la communauté. Son financement, partagé entre plusieurs paroisses, témoigne de l’effort collectif pour préserver le patrimoine religieux. À proximité, un cimetière ancien, situé au nord de Gjógvaránna, rappelle les origines du village et la dureté des conditions de vie des premiers habitants. Húsar est également marqué par un gouffre naturel impressionnant qui intrigue les visiteurs par sa profondeur et sa formation géologique unique. L’activité principale des habitants reste l’élevage et la pêche, perpétuant les traditions séculaires de l’île. Isolé mais vivant, le village conserve un lien fort avec son passé tout en s’adaptant aux réalités modernes.

Syðradalur (Île de Kalsoy)

Syðradalur est le village le plus au sud de l’île de Kalsoy, niché sur la côte est et peuplé de seulement 7 habitants. Fondé en 1812 par des survivants du village disparu de Blankaskáli, il incarne la résilience des communautés féroïennes. Accessible en ferry depuis Klaksvík, Syðradalur est relié aux autres villages de l’île par un réseau de tunnels facilitant les déplacements. Contrairement aux autres localités de Kalsoy, le village ne possède ni église ni infrastructure notable, renforçant son atmosphère de bout du monde. Les maisons dispersées témoignent d’un mode de vie centré sur la nature et l’isolement. En 2000, un monument commémoratif a été érigé en hommage aux marins disparus, rappelant les liens forts des habitants avec l’océan. Le silence qui règne à Syðradalur, seulement troublé par le vent et le ressac, en fait un lieu de contemplation unique. Loin des circuits touristiques classiques, il attire ceux en quête d’authenticité et de paysages bruts.

James Bond Headstone (Île de Kalsoy)

À proximité du phare de Kallur, sur les falaises escarpées de l’île de Kalsoy, se trouve une pierre tombale insolite dédiée à James Bond. Installée en hommage au personnage après le tournage de Mourir peut attendre, elle arbore l’inscription : À la mémoire de James Bond, 1962-2021, accompagnée d’une citation poignante sur la vie. Cette tombe fictive, inaugurée par le Premier ministre féroïen Bárður á Steig Nielsen, marque le lien durable entre l’archipel et la saga cinématographique. L’île de Kalsoy a servi de décor aux scènes finales du film, où Bond trouve une fin dramatique face aux missiles de Lyutsifer Safin. Aujourd’hui, la tombe est devenue un site incontournable pour les amateurs de 007, qui viennent y rendre hommage. Un sentier de randonnée depuis Trøllanes permet d’atteindre le site en environ deux heures, en passant par les paysages spectaculaires du nord de l’île. Les Îles Féroé ont même créé un circuit touristique retraçant les lieux du tournage, attirant de nombreux fans. Ce lieu unique, suspendu entre fiction et réalité, offre une expérience immersive dans l’univers de James Bond.

Premiers pas sur l’île de Streymoy

Après avoir quitté les territoires du Nord, nous empruntons le tunnel sous-marin reliant l’île d’Eysturoy, long de plusieurs kilomètres et nécessitant un péage de 50 couronnes. La descente dans ce boyau immergé, presque irréel, nous plonge dans une obscurité ponctuée de rares éclairages bleutés avant de resurgir à la surface, où l’île nous accueille sous un ciel bas, typique des Îles Féroé. Nous traversons immédiatement l’île d’Eysturoy avant d’emprunter un pont qui nous permet de rejoindre l’île de Streymoy où après 30 minutes de route, nous rejoignons Tórshavn.

La capitale nous semble immédiatement paisible, entre ses maisons aux toits de tourbe et ses quartiers plus modernes. Après avoir mangé au Sunset Boulevard, un fast-food excellent et peu cher, nous rejoignons l’appartement que nous avons réservé pour cinq jours, et notre GPS nous mène vers une résidence récente, une sorte d’HLM bien entretenu. Impatients, nous grimpons directement au deuxième étage, après avoir reçu un message de confirmation de la propriétaire qui nous informe que la porte est ouverte et que la clé repose simplement dans la cuisine.

Confiants, nous pénétrons dans l’appartement, mais une forte odeur de poisson nous saisit immédiatement. D’abord déconcertés, nous espérons que cette odeur finira par se dissiper… jusqu’à ce que nous tombions nez à nez avec une famille installée sur le canapé : deux personnes âgées et deux jeunes filles qui nous regardent avec curiosité. Devant l’étrangeté de la situation, nous leur montrons notre message de réservation.

Sans s’alarmer, ils contactent la propriétaire qui, embarrassée, réalise qu’elle s’est trompée d’adresse, l’appartement loué étant en réalité le numéro 94 et non 92. Nous éclatons tous de rire devant cette méprise, soulagés par la bienveillance de nos hôtes improvisés et qui comme la majorité des habitants ne ferment pas leur porte à clef. Enfin guidés vers le bon logement, nous découvrons un appartement magnifique, moderne et spacieux. L’odeur de poisson oubliée, nous nous installons avec un sourire, savourant déjà cette première anecdote féroïenne.

Vestmanna : au cœur des falaises sauvages

Le lendemain, Vestmanna nous accueille avec son atmosphère paisible, où le vent chargé d’embruns caresse doucement notre visage. Dès notre arrivée, notre regard est attiré par une cascade jaillissant des hauteurs, coulant avec force à proximité du port, pouvant être admiré d’une sorte de place publique agrémentée d’une belle statue.

Les bateaux de pêche colorés dansent au gré des vagues, témoins d’une vie maritime encore bien ancrée dans le quotidien des habitants. Nous nous sentons immédiatement happés par cette ambiance typiquement féroïenne, où l’homme et la mer vivent en parfaite harmonie.

Sur la place, quatre jeunes filles rient aux éclats alors qu’à nos pieds, des entrepôts colorés égayent l’horizon marqué par la présence des falaises de Vestmannabjørgini accessibles en bateau. Les macareux, avec leurs becs colorés, volent en rase-motte, tandis que les guillemots plongent dans l’eau translucide à la recherche de poissons. Ce ballet aérien, accompagné du cri perçant des oiseaux, nous émerveille. Nous sommes à la fois petits face à l’immensité de ces falaises et privilégiés de pouvoir assister à ce spectacle brut, authentique.

Il nous faut ensuite prendre notre véhicule pour nous enfoncer dans le coeur de la ville afin de découvrir l’église de Vestmanna, dont le cimetière ouvre sur le fjord.

La ville comporte également une centrale hydroélectrique, témoin de la manière dont les Féroïens exploitent la puissance de la nature pour subvenir à leurs besoins et la distillerie Faer Isles qui offre aux visiteurs une parenthèse réconfortante.

Kvívík : un voyage dans le temps

Sur une des rives de la rivière, une magnifique église émerge. Mais ce qui nous intrigue le plus, ce sont les vestiges vikings disséminés en plein cœur du village. Ces ruines, témoins d’un passé lointain, nous projettent immédiatement plusieurs siècles en arrière. En marchant entre ces fondations de pierre, nous imaginons la vie des premiers colons scandinaves, installés ici il y a plus de mille ans. Était-ce un village de pêcheurs, un lieu de commerce, un abri contre les tempêtes ? Chaque pierre semble receler une histoire que nous aimerions percer à jour.

Nous poursuivons notre découverte en nous aventurant sur les sentiers menant aux hauteurs du village. Le panorama qui s’offre à nous est saisissant : l’océan s’étend à perte de vue, tandis que les fjords sculptent le littoral de leurs courbes majestueuses. Le vent souffle fort, mais loin de nous déranger, il nous donne un sentiment de liberté absolue. Tout semble figé dans un équilibre parfait entre nature et histoire, entre hier et aujourd’hui.

Tjørnuvík, au bout du monde

La route sinueuse qui nous mène à Tjørnuvík semble défier les lois de la nature. Coincée entre des falaises vertigineuses et une mer tumultueuse, elle s’étire au gré des contours abrupts de l’île de l’île de Streymoy. Le ciel, tantôt d’un bleu intense, tantôt voilé par des nuages bas, confère au paysage une aura mystique. Lorsque nous atteignons enfin ce village recroquevillé au creux d’une vallée, nous avons l’impression d’avoir atteint l’un des derniers refuges du monde.

Devant nous s’ouvre une plage de sable noir, une rareté aux Féroé. Le vent fouette nos visages tandis que nous marchons vers le rivage, fascinés par les imposantes silhouettes de Risin et Kellingin, ces stacks rocheux jaillissant de l’océan comme deux gardiens immuables. La mer, tantôt déchaînée, tantôt apaisée, reflète les humeurs changeantes de ces terres sauvages. Nous nous asseyons un instant sur le sable humide, hypnotisés par le fracas des vagues et la mélancolie du lieu.

Mais Tjørnuvík ne se limite pas à son panorama envoûtant. Ce village recèle aussi des vestiges de son passé viking. En longeant les ruelles bordées de maisons colorées, nous découvrons les vestiges laissées par les premiers colons scandinaves.

Nous imaginons ces navigateurs du Xe siècle, leurs embarcations affrontant les eaux hostiles pour accoster sur ces rivages. L’ancien sentier menant à Saksun, serpentant entre les montagnes, semble lui aussi porteur d’histoires oubliées. A son entrée se laisse découvrir un cimetière multi-séculaire, constituée en pierres brutes arrangées de manière circulaire.

Avant de repartir, nous visitons la petite église construite en 1937. Son intérieur, sobre et intime, résonne encore du chant Kingo, cette forme de chant religieux traditionnel que certains habitants perpétuent encore aujourd’hui. Ce moment suspendu, baigné dans la lumière tamisée de l’édifice, nous laisse une impression de quiétude et de respect pour ce lieu figé hors du temps.

Haldarsvík, entre mer et montagne

La route qui nous mène à Haldarsvík longe le Sundini, ce détroit séparant les îles de Streymoy et d’Eysturoy, offrant des vues spectaculaires sur les montagnes escarpées. En contrebas, les eaux sombres reflètent les nuages bas qui effleurent les cimes. En arrivant dans le village, nous sommes immédiatement frappés par son église octogonale, unique en son genre aux Féroé.

Son intérieur recèle une surprise : un retable peint par Tórbjørn Olsen, représentant la Cène de manière insolite. Au lieu des apôtres traditionnels, nous y découvrons des figures féroïennes modernes, une fusion étonnante entre foi et identité culturelle. Ce détail nous rappelle que, même dans ces contrées reculées, l’histoire et les traditions ne cessent de s’entrelacer.

Depuis le village, la vue sur Slættaratindur, le plus haut sommet des Féroé, est imprenable. Nous respirons l’air vif, imprégné du parfum salin de la mer et de l’humidité des cascades environnantes. À quelques kilomètres, nous faisons une halte devant Fossá, la plus haute chute d’eau de l’archipel.

Avant de quitter Haldarsvík, nous nous attardons devant un mémorial de marins disparus. La statue, représentant de manière abstraite une femme et ses enfants regardant vers l’horizon, évoque les adieux et l’attente, une réalité poignante pour ces communautés tournées vers la mer.

Fossá, la cascade sauvage

Notre arrêt suivant est consacré à l’un des joyaux naturels les plus impressionnants des Féroé : la chute de Fossá. Dévalant sur 140 mètres en deux paliers, elle s’impose au regard bien avant d’y parvenir.

Nous stationnons sur le bas-côté de la route et descendons pour mieux admirer le spectacle. L’eau s’écrase avec force contre les rochers, produisant un grondement continu qui emplit l’air. Nous nous approchons prudemment, suivant un sentier glissant qui nous permet d’atteindre le premier palier. La puissance de la cascade nous enveloppe, des embruns frais s’accrochant à nos vêtements. Nous restons là, fascinés par ce tumulte hypnotique.

Depuis cet éperon rocheux, la vue sur le Sundini et les montagnes environnantes est saisissante. Le contraste entre la blancheur écumeuse de l’eau et la sombre minéralité du paysage environnant nous plonge dans une contemplation silencieuse. En hiver, nous apprenons que l’eau gèle parfois, transformant la cascade en un palais de glace naturel. Cette image nous laisse rêver aux métamorphoses incessantes de ces paysages féroïens.

Saksun, un sanctuaire hors du temps

Nous empruntons une route sinueuse, bordée de montagnes escarpées et de vallées verdoyantes, menant à l’un des lieux les plus reculés des îles Féroé : Saksun. Dès notre arrivée, un profond sentiment de sérénité nous envahit. Ici, loin du tumulte du monde, le silence n’est troublé que par le murmure des cascades et le souffle du vent sur les toits de tourbe des quelques maisons disséminées dans le paysage.

L’ancien port naturel, aujourd’hui transformé en lagune d’eau salée, reflète le ciel changeant comme un miroir hypnotisant. Nous marchons le long de l’eau de ce petit lac à l’entrée du village, impressionnés par l’harmonie entre la nature et ce minuscule hameau de quelques âmes.

L’église, déplacée pierre par pierre depuis Tjørnuvík en 1858, se dresse fièrement au cœur de Saksun. Sa simplicité, sa blancheur éclatante contrastant avec la verdure environnante, nous inspire une sorte de respect silencieux.

À quelques pas, la ferme patrimoniale Dúvugarðar ouvre ses portes, dévoilant un mode de vie ancestral qui semble figé dans le temps. Nous observons avec fascination les moutons broutant paisiblement autour des bâtiments recouverts de mousse. Ici, chaque pierre, chaque poutre de bois, raconte une histoire.

Attirés par la promesse de panoramas encore plus saisissants, nous nous lançons sur les sentiers de randonnée. L’un d’eux mène à la plage isolée, où l’océan vient lécher le sable noir avec une puissance brute. Cependant, nous sommes surpris d’apprendre que l’accès est devenu payant, une décision prise par un fermier local, Johán Jógvansson, soucieux de préserver son domaine. Cette tension entre préservation et tourisme nous interroge, mais n’ôte rien à la magie du lieu. En montant vers les hauteurs, nous découvrons un paysage grandiose, où la vallée s’étire à perte de vue, embrassant fjords et montagnes d’un seul regard. L’émotion est forte : nous avons la sensation d’être au bout du monde, dans un sanctuaire naturel où le temps semble suspendu.

Við Áir, mémoire d’une époque révolue

Sur la route côtière, nous nous arrêtons à Við Áir, un site au passé chargé d’histoire. Cette ancienne station baleinière, aujourd’hui transformée en musée, nous transporte dans une époque où la chasse à la baleine était l’une des principales activités économiques des îles Féroé. L’endroit, marqué par le temps et l’usure, semble figé dans une autre ère. Nous parcourons les bâtiments abandonnés, ressentant un mélange de fascination et de malaise face aux vestiges de cette industrie disparue.

Les chiffres donnent le vertige : plus de 4 400 cétacés y ont été traités, dont des rorquals communs et des baleines bleues. Chaque recoin du site raconte une histoire de labeur et de survie dans un environnement hostile. L’explosion accidentelle d’un cachalot en 2013, dont les images avaient fait le tour du monde, revient en mémoire. Un sentiment d’étrangeté nous envahit, mêlé à une réflexion sur l’évolution de notre rapport à la nature.

En quittant le musée, nous découvrons que le site accueille aujourd’hui l’école Dugni, un établissement dédié aux jeunes en difficulté d’apprentissage. Ce contraste entre un passé industriel brutal et une volonté moderne d’éducation et d’accompagnement nous frappe. Nous repartons songeurs, conscients d’avoir effleuré un pan méconnu de l’histoire féroïenne.

Hvalvík, un écrin de tranquillité

Notre voyage nous mène ensuite à Hvalvík, un village où règne une quiétude apaisante. La rivière Stórá serpente entre les maisons, offrant un terrain de jeu idéal aux truites et saumons sauvages. Les reflets argentés de l’eau, le vert éclatant des prairies et les montagnes imposantes créent un décor d’une beauté saisissante. L’air pur, chargé des senteurs marines, nous emplit d’une énergie nouvelle.

Nous visitons l’église en bois de Hvalvík, la plus ancienne des îles Féroé. Son histoire nous captive : construite en 1829 avec le bois d’un navire naufragé, elle abrite une chaire datant de 1609, vestige d’un passé lointain. Le charme du bâtiment, noir comme l’ébène, contraste avec l’éclat du ciel changeant au-dessus de nos têtes. Nous nous asseyons un instant, laissant le silence nous envelopper, touchés par la simplicité et l’authenticité de cet endroit.

Hvalvík est aussi un point de départ idéal pour l’exploration. Pour les plus aventureux, les sommets de Sneis et Ørvisfelli offrent des panoramas à couper le souffle. La montée est rude, mais une fois en haut, ils peuvent contempler un horizon infini, où la mer et la terre semblent s’unir en un tableau grandiose.

Sornfelli, le toit sauvage de Streymoy

Situé à environ 12 kilomètres de Tórshavn, Sornfelli est un plateau montagneux perché à 725 mètres d’altitude, surplombant le sud-est de l’île de Streymoy. Sur ce toit du monde…ou du moins des îles, ce qui n’est déjà pas si mal, les éléments règnent en maîtres, sculptant un paysage brut et inhospitalier. Le vent, omniprésent, s’engouffre dans les reliefs escarpés et balaye les cimes, tandis que le froid mordant façonne un décor presque lunaire. Dominant ce territoire impitoyable, une base militaire et une station météorologique, reconnaissables à leurs deux sphères blanches, semblent observer silencieusement l’immensité.

Le chemin pour atteindre Sornfelli est une expérience en soi. La route de montagne Oyggjarvegin, l’une des plus impressionnantes des îles Féroé, serpente à travers les crêtes, offrant des panoramas à couper le souffle. Plus on s’élève, plus le décor devient austère, jusqu’à ce que la silhouette imposante du mont Sornfelli, culminant à 749 mètres, apparaisse. Une fois arrivé sur le plateau, une sensation unique envahit l’âme : celle d’être minuscule face à la grandeur du monde.

Les saisons transforment Sornfelli en un tableau mouvant, passant de l’austérité glaciale de l’hiver à l’éclatante clarté du solstice d’été. Lorsque la neige recouvre le plateau, le silence devient absolu, seulement rompu par le hurlement du vent.

En été, la lumière dorée caresse la pierre et s’attarde sur l’horizon sans jamais vraiment disparaître. À la nuit tombée, c’est un autre spectacle qui s’offre aux visiteurs : des aurores boréales dansant au-dessus des sommets, projetant des voiles lumineux verts et violets sur ce royaume minéral.

Norðradalur, le hameau secret des montagnes

Blotti dans une vallée encaissée sur la côte ouest de Streymoy, Norðradalur est un village suspendu entre terre et mer, bordé par les sommets imposants de Núgvan (667 mètres), Stiðjafjall (547 mètres) et Tungulíðfjall (535 mètres). Il faut emprunter la route Oyggjarvegur, qui relie Tórshavn aux paysages sauvages de l’ouest, pour découvrir ce petit coin de paradis méconnu. Dès la descente du col de Norðradalsskarð, une vision féérique se dévoile : une vallée sculptée par le temps, où un ruisseau sinueux guide le regard jusqu’à l’Atlantique, face à l’île solitaire de Koltur.

Le temps semble suspendu à Norðradalur. Le village, à peine habité par une quinzaine d’âmes, est une parenthèse de sérénité. Les maisons aux toits de gazon se fondent dans le paysage, comme si elles avaient toujours fait partie de cette nature indomptée. Loin du tumulte, le silence est seulement troublé par le ruissellement de l’eau et le bruissement du vent sur les herbes folles. Chaque pas dans ce décor est une immersion dans l’essence même des îles Féroé, où la nature prime sur l’homme.

Les falaises de Norðradalur cachent un trésor prisé des grimpeurs : un mur de basalte en colonnes, lieu de défi pour les passionnés d’escalade. Mais au-delà des performances sportives, c’est avant tout l’authenticité brute du site qui marque les esprits.

Lorsque la lumière s’adoucit, que le soleil effleure les crêtes et que l’océan reflète des teintes argentées, Norðradalur devient un tableau vivant, un instant suspendu entre rêve et réalité.

La cascade de Týggjará, le murmure des montagnes

Perchée sur les hauteurs de l’île de Streymoy, la cascade de Týggjará est l’un des joyaux les plus accessibles des îles Féroé. Elle apparaît soudainement au détour de la route Oyggjarvegur, comme un fil argenté se détachant des montagnes. Tombant en un voile gracieux dans le fjord de Kaldbaksfjøður, elle hypnotise les voyageurs par sa beauté sauvage. Sa source, nichée dans les hauteurs du village de Kaldbak, se gonfle des pluies fréquentes qui balayent l’archipel, donnant à la chute d’eau une puissance parfois imprévisible.

Après une averse, Týggjará se transforme en un torrent impétueux. Son rugissement emplit l’air, brisant le calme environnant. L’eau s’écrase sur la roche sombre, créant un rideau liquide en perpétuel mouvement. Les falaises de basalte, noires et massives, accentuent le contraste avec la blancheur éclatante de l’écume, offrant un spectacle fascinant aux amoureux de la nature brute. Le coucher du soleil magnifie encore le décor : la lumière dorée effleure la brume en suspension, créant un halo éthéré autour de la cascade.

Non loin de là, une centrale hydroélectrique utilise la force de l’eau pour produire de l’énergie durable, témoin du lien étroit entre l’homme et son environnement aux îles Féroé. Mais plus que son utilité, c’est l’âme de Týggjará qui captive : celle d’une nature vivante, d’une île où l’eau et la roche se livrent une danse infinie sous le regard du ciel changeant.

Kirkjubøargarður, un trésor du patrimoine féroïen

Nous découvrons le village de Kirkjubøur, un véritable trésor du patrimoine féroïen niché sur la côte occidentale de l’île de Streymoy. Malgré sa petite taille et ses 78 habitants, il fut autrefois le centre religieux et culturel des îles Féroé.

Nous nous retrouvons face à l’église Saint-Olav, dernier vestige d’une longue lignée d’édifices religieux ayant occupé cet emplacement. En pénétrant à l’intérieur, nous ressentons immédiatement l’atmosphère mystique qui s’en dégage. Son mobilier sobre, son éclairage tamisé et la sérénité qui y règne nous plongent dans une ambiance propice à la contemplation. Les bancs sculptés qui ornaient jadis l’église sont aujourd’hui conservés au musée national des îles Féroé, un lien tangible entre le passé et le présent.

Nous poursuivons notre exploration à la cathédrale Saint-Magnus, une imposante construction inachevée dont les murs sont en cours de restauration. Cette cathédrale, sans toit ni tour, témoigne de la grandeur passée du village et de son importance ecclésiastique à travers les siècles.

Mais le véritable joyau de Kirkjubøur reste sans doute Kirkjubøargarður, plus connue sous le nom de Roykstovan. Cette maison en rondins du XIe siècle, l’une des plus anciennes encore habitées au monde, nous transporte dans un autre temps. Nous avons la chance de pouvoir visiter une partie de cette demeure, transformée en musée, et d’observer la vie des générations successives qui s’y sont succédé. Le bois noirci par les siècles et le toit de tourbe confèrent à l’endroit une atmosphère unique, où chaque détail raconte une histoire.

Nous terminons notre visite par une randonnée vers Úti í Bø, un ancien village abandonné dont seules les ruines subsistent. Ce chemin escarpé dont nous en parcourons une partie nous offre une vue imprenable sur l’océan et les îles environnantes, tandis que les vestiges de hangars à bateaux rappellent le passé maritime du lieu. En arpentant ces sentiers, nous prenons pleinement conscience de la manière dont la nature et l’histoire s’entrelacent pour façonner l’âme des îles Féroé.

Hoyvík, une banlieue qui ne rougit pas

À quelques kilomètres de là, Hoyvík nous accueille avec son équilibre parfait entre tradition et modernité. Cette banlieue de Tórshavn s’étend au nord de la capitale et se distingue par son dynamisme.

En montant sur les hauteurs de Hoyvík, nous apercevons Hoyvikar Kirkja, une église moderne achevée en 1965. Son architecture avant-gardiste contraste avec les bâtiments plus traditionnels de l’archipel. Nous nous arrêtons quelques instants pour profiter du panorama qu’elle offre sur la mer et les environs, particulièrement saisissant au lever et au coucher du soleil. Son clocher élancé est devenu un véritable repère dans le paysage urbain et une source d’inspiration pour artistes et photographes.

Alors que les portes de l’église s’ouvrent, des dizaines d’hommes et de femmes sortent, accompagner un défunt pour son dernier voyage. Alors que les musiciens présents dans la bâtisse rangent leur matériel, nous entrons, découvrir son intérieur épuré et ébloui de clarté.

Nous rejoignons le petit port de Hoyvík, où l’air salin et le clapotis de l’eau nous invitent à la détente. Malgré des températures rarement clémentes, nous observons des habitants braver le froid pour une baignade revigorante.

Nous poursuivons notre découverte avec le musée national des îles Féroé et le musée en plein air, deux institutions majeures de la ville. En nous promenant parmi les expositions, nous plongeons dans l’histoire et la culture féroïenne. Les collections variées nous emmènent des origines géologiques de l’archipel jusqu’à la vie quotidienne des anciens habitants.

Tórshavn, au cœur des îles Féroé

Dès notre arrivée à Tórshavn, nous sommes frappés par son ambiance unique, à mi-chemin entre un petit village traditionnel et une capitale vibrante. Ici, le temps semble suspendu, les toits de tourbe se fondent dans la nature environnante et les ruelles pavées nous invitent à la flânerie.

Un peu excentrés, nous empruntons un sentier menant à Svartifossur, une superbe cascade dont les eaux sombres dévalent la roche basaltique. La nature nous enveloppe ici, nous rappelant combien les îles Féroé sont un paradis sauvage et authentique.

Nous poursuivons notre exploration vers la Maison Nordique, un lieu fascinant qui met en valeur les traditions et la modernité nordique. L’architecture en bois et verre de ce centre culturel semble se fondre dans le paysage, tandis qu’à proximité, un dolmen millénaire rappelle la présence ancienne de l’homme sur ces terres. L’histoire et la culture cohabitent harmonieusement ici, offrant un aperçu de l’identité féroïenne.

Nous nous garons aux abords de l’église catholique Sainte-Marie, reconnaissable à son architecture élégante. À proximité, deux petits parcs offrent un havre de paix au cœur de la ville. Nous nous y attardons, admirant les statues et profitant de la douceur du moment.

L’art et la culture féroïenne s’expriment magnifiquement au Listasavn Føroya, le musée d’art des îles Féroé. En franchissant ses portes, nous sommes transportés dans un monde de couleurs et de formes inspirées par la nature sauvage de l’archipel.

Chaque tableau, chaque sculpture raconte une histoire, une connexion profonde entre l’homme et son environnement. Juste à côté, le théâtre de Tórshavn se dresse avec sa façade verte et nous rappelle que l’animation culturelle ne manque pas dans cette ville à taille humaine.

Nous décidons ensuite de nous promener le long de Niels Finsens gøta, l’unique rue piétonne de Tórshavn. L’ambiance y est conviviale, les habitants se saluent et prennent le temps de discuter devant les boutiques colorées.

Nous nous arrêtons devant un petit atelier de tricot traditionnel, fascinés par le savoir-faire ancestral qui s’y perpétue. Deux femmes d’un certain âge maîtrisent cet art à la perfection. sans avoir besoin de regarder leurs doigts, elles conçoivent des vêtements dotés d’une âme. Nous ne résistons pas à l’envie de ramener un pull en laine féroïenne, véritable emblème de l’artisanat local.

Le centre-ville se dévoile à nous et avec lui, l’ancien hôtel de ville et le parlement, tous deux figures de la politique du pays.

Nous poursuivons notre balade en longeant le port de Tórshavn, divisé en Eystaravág et Vesteravág. Le va-et-vient des bateaux de pêche donne au lieu une effervescence douce et apaisante. Nous nous arrêterons un instant devant la statue de Nólsoyar Páll, figure emblématique de la liberté féroïenne, avant de découvrir le petit marché de poissons tout proche.

L’odeur iodée nous enveloppe tandis que nous observons un étal regorgeant de prises fraîches du jour. Tout en étant entourés par de belles maisons traditionnelles.

En nous dirigeant vers la cathédrale de Tórshavn, nous ressentons une atmosphère paisible et solennelle. Restaurée en 1865, elle conserve l’empreinte de ses origines du XVIIIe siècle. En entrant, nous sommes surpris par la simplicité de l’intérieur, qui contraste avec l’histoire riche de l’édifice. Les bancs alignés et les motifs nordiques délicats nous rappellent que la spiritualité ici est sobre et intime, à l’image des Féroïens eux-mêmes.

Nous continuons notre exploration par Tinganes, le quartier historique de la ville. Nous nous laissons guider par les ruelles sinueuses bordées de maisons en bois rouge, vestiges du passé viking de l’archipel. Le siège du gouvernement féroïen, encore en activité, se fond parfaitement dans ce décor historique. Nous ne pouvons nous empêcher d’imaginer les siècles de discussions et de décisions qui ont façonné ces îles balayées par les vents.

Notre curiosité nous mène à la forteresse de Skansin, perchée sur les hauteurs. Les canons pointés vers l’horizon nous rappellent que ce lieu fut jadis un rempart contre les pirates et les envahisseurs. Nous montons sur les remparts et, face à la mer agitée, nous laissons le vent frais caresser notre visage tout en contemplant l’île de Nólsoy au loin. L’endroit dégage une aura mystérieuse, chargée d’histoires guerrières et de batailles oubliées.

Notre voyage nous conduit vers la nature préservée de Tórshavn, à commencer par la plage de Sandagerð, qui dégage une beauté brute et sauvage. Mais c’est également un lieu marqué par une tradition controversée, le grindadráp, la chasse aux cétacés. Nous ressentons une certaine mélancolie en observant cet endroit chargé d’histoires contrastées, entre pratiques ancestrales et questionnements modernes sur la préservation marine.

Nous en profitons pour visiter à côté, l’aquarium de la ville, qui expose de nombreux poissons sur deux salles desquelles se dégagent une ambiance intimiste.

Nous prenons ensuite un peu de hauteur pour admirer le Kongaminnið, un monument érigé en hommage au roi Christian IX du Danemark. La structure pyramidale se dresse fièrement, et de là, nous profitons d’une vue magnifique sur la ville. Pyramidal également, le dôme de l’église de l’Ouest que nous apercevons en toute fin de visite.

Les autres incontournables de l’île

Île de Hestur

Située dans les îles Féroé, Hestur est une île peu habitée marquée par une nature préservée et une riche histoire. Son unique village, tourné vers la mer, abrite une église datant de 1910 et une population d’environ 15 habitants. L’île est dominée par quatre sommets, dont Múlin et Eggjarrók, culminant à 421 mètres. Au sud, le Hælur et son phare rappellent son passé maritime. Le nord présente un paysage de marécages et de lacs, dont le Fagradalsvatn. La grotte marine Klæmintsgjógv, l’une des plus vastes au monde, est accessible par bateau. Une piscine construite en 1974 encourage la population à rester sur l’île. L’accès se fait par ferry depuis Gamlarætt sur Streymoy, avec un trajet de 15 minutes. L’embarquement se fait à pied et les traversées sont sur demande. L’île est un havre pour les amoureux de la nature et de la tranquillité.

Île de Koltur

Koltur, la plus petite île habitée des Féroé, est un site préservé où vivent aujourd’hui seulement quelques habitants. Autrefois peuplée par deux familles rivales, elle fut abandonnée dans les années 1980 avant d’être réinvestie en 1994. Son point culminant, Kolturshamar (477 mètres), domine l’Atlantique et donne une allure imposante à l’île. Koltur est aujourd’hui un parc national sous la gestion du musée national féroïen. Il n’y a pas de liaison en ferry, rendant son accès difficile et réservé aux privilégiés. Depuis Norðradalsskarð sur Streymoy, il est possible d’admirer l’île et ses falaises abruptes. Une randonnée mène à la ferme de Norðradalur, offrant une immersion dans cet environnement sauvage. Le patrimoine agricole de Koltur est en restauration grâce aux subventions de l’État. Son isolement et son histoire en font un site unique. Elle symbolise la lutte entre tradition et modernité aux Féroé.

Île de Nólsoy

Face à Tórshavn, l’île de Nólsoy protège la capitale des tempêtes et abrite un village de 252 habitants. Une porte en mâchoire de cachalot marque l’entrée du village, rappelant l’histoire maritime locale. L’île offre des services comme une épicerie, un café et un office de tourisme, ouvert en été. Le phare de Borðan, à l’extrémité sud, est accessible après une randonnée de deux heures. Le sommet de l’île, Eggjarklettur (372 mètres), offre une vue panoramique. L’île est aussi célèbre pour Ove Joensen, qui a traversé l’Atlantique à la rame. Son bateau Diana Victoria, est exposé au port et visitable en été. Désignée site Ramsar depuis 2012, l’île abrite une grande colonie de macareux. L’accès se fait par ferry depuis Tórshavn, en 20 minutes. La randonnée jusqu’au phare offre une expérience inoubliable au cœur d’une nature sauvage.

Ferry vers l’île de Suðuroy

Le lendemain, nous embarquons sur le ferry Smyril, notre porte d’entrée vers l’île de Suðuroy, cette île mystérieuse et sauvage qui se détache du reste de l’archipel féroïen. L’excitation monte à mesure que nous approchons du terminal de Tórshavn, où l’animation est déjà bien présente. Les véhicules s’alignent dans un ballet bien orchestré, chacun prenant place selon son statut : résidents, passagers ayant réservé en ligne ou voyageurs de dernière minute comme nous. Nous nous faufilons entre les voitures et les camions, attirés par la masse imposante du ferry qui nous attend, prêt à larguer les amarres.

L’embarquement se fait en douceur, et à peine montés à bord, nous devons nous acquitter du paiement du trajet. Sur le pont supérieur, l’efficacité féroïenne est de mise : une simple lecture de la plaque d’immatriculation enregistre notre présence, et nous réglons les 129 couronnes correspondant à un véhicule et son conducteur avec la sensation de franchir un passage vers une nouvelle aventure.

Nous nous installons confortablement dans l’un des vastes salons panoramiques du ferry, où de grandes baies vitrées nous offrent une vue imprenable sur l’Atlantique et les côtes escarpées des îles. Alors que le ferry démarre, nous offrant une magnifique vue sur la ville, nous rejoignons l’extérieur et admirons ces matelots s’affairer à faire fonctionner ce petit titan des mers.

L’air marin emplit nos poumons alors que nous nous laissons bercer par le léger roulis du navire. Nous observons les autres passagers : des locaux, habitués de la traversée, discutent calmement autour d’un café, tandis que quelques touristes partagent leur excitation en scrutant l’horizon.

Peu à peu, nous nous laissons porter par la magie du voyage en mer. Les îles semblent flotter dans la brume, leurs reliefs surgissant et disparaissant au gré du déplacement du ferry. Le vent fouette nos visages alors que nous profitons du spectacle offert par l’océan. Nous distinguons des îlots inhabités, des falaises abruptes où les oiseaux marins tournoient, et au loin, l’ombre de l’île de Suðuroy commence à poindre. Nous avons l’impression de naviguer vers une terre de légende, un territoire reculé où l’aventure nous attend.

Alors que nous approchons du fjord de Tvøroyri, la capitale de l’île se dévoile peu à peu. Les maisons colorées s’égrainent le long des pentes, tandis que le port se dessine dans la lumière changeante de la mer du Nord. Mais ce qui attire immédiatement notre regard, c’est un imposant bâtiment, moderne et surprenant au cœur de ce paysage sauvage : le centre culturel Salt qui se situe juste en face de la capitale, à Øravík qui dépend de le ville de Trongisvágur. Son architecture singulière tranche avec le décor environnant, symbolisant un carrefour entre tradition et modernité.

L’accostage est imminent. Une annonce nous invite à regagner nos véhicules, mais nous restons encore un instant sur le pont extérieur, profitant des derniers instants de cette croisière singulière. Nous venons de vivre bien plus qu’un simple trajet en ferry : un véritable voyage à travers les éléments, une introduction poétique à l’univers fascinant de Suðuroy.

Sandvík, un lieu chargé d’histoire

Notre périple commence à Sandvík, ce petit village féroïen blotti sur la côte nord de Suðuroy. Dès notre arrivée, une sérénité absolue nous enveloppe. Le vent marin caresse nos visages tandis que nous arpentons les ruelles silencieuses de ce lieu chargé d’histoire. Dans le village, tout semble immobile, comme suspendu dans le temps. Autrefois appelé Hvalvík, Sandvík conserve la mémoire des âges rudes et des marins courageux qui ont bravé les eaux féroïennes.

Nous découvrons Húsið uttan Ánna, une maison traditionnelle féroïenne, aujourd’hui transformée en musée. Son toit de tourbe et ses murs de bois noirci racontent la vie simple mais rythmée par la mer et les saisons. Nous entrons, fascinés par ces vestiges du passé, touchant du doigt l’héritage d’une culture insulaire à la fois rude et poétique. Dehors, la plage de sable noir s’étire en un ruban sombre et mystérieux. Nous marchons lentement, admirant le contraste saisissant entre le sable et l’écume des vagues, absorbant chaque instant de cette atmosphère presque mystique.

Un sentier nous invite à l’aventure, serpentant jusqu’à Ásmundarstakkur, un éperon rocheux s’élevant à 97 mètres au-dessus de l’océan. L’endroit est un véritable sanctuaire pour les oiseaux marins, et nous restons un moment en silence à observer les macareux et les goélands qui virevoltent au-dessus de nous. Plus loin, nous tombons sur un mémorial en hommage à Sigmundur Brestisson, le légendaire chef viking féroïen. L’émotion nous gagne à l’idée de marcher sur les traces de ce guerrier qui a marqué l’histoire de ces îles battues par les vents.

Notre promenade nous ramène au cœur du village, où nous découvrons la petite église et le port. Un sentiment de plénitude nous envahit devant ces paysages qui respirent l’authenticité. Ici, à Sandvík, le temps ralentit et nous laisse savourer chaque instant avec une intensité rare.

Hvalba, les deux faces d’une même pièce

Nous poursuivons notre voyage à Hvalba, l’un des plus grands villages de Suðuroy. Niché entre des montagnes imposantes et une mer infinie, il nous offre un spectacle saisissant. Le vert intense des prairies contraste avec les flots tumultueux de l’Atlantique, tandis qu’à l’horizon se dessine la silhouette mystérieuse de Lítla Dímun, une île inhabitée souvent voilée de brume.

En arrivant à Fiskieiði, nous sommes subjugués par la vue sur la côte accidentée de Suðuroy. Cet ancien port de pêche est un témoin silencieux de l’histoire maritime du village, un lieu où le temps semble s’être arrêté.

Nous poursuivons vers Norðbergseiði, une falaise vertigineuse où un trou naturel dans la roche témoigne de la puissance érosive de l’océan. En contrebas, des formations basaltiques sculptées par les âges ajoutent à la grandeur du paysage. Nous nous laissons happer par la beauté brute de ces lieux, subjugués par la force des éléments qui nous entourent. En repartant, nous faisons un arrêt à Kolaratangi, où un petit lac reflète le ciel en perpétuel mouvement.

Hvalba n’est pas seulement une terre de nature, mais aussi de mémoire. Le mémorial situé près du port rend hommage aux mineurs et marins disparus.

Nous lisons les noms gravés avec un profond respect, ressentant le poids des sacrifices faits pour survivre dans ces contrées sauvages. Pour clore notre visite, nous nous recueillons un instant dans l’église de Hvalba et quittons cette terre d’aventure, encore émerveillés par les trésors découverts.

Fámjin : le passé qui rencontre le présent

Situé sur la côte centre-ouest de Suðuroy, Fámjin est un village authentique entouré de montagnes et ouvert sur l’Atlantique.

Son église en bois, construite en 1876, abrite le premier drapeau féroïen, le Merkið, conçu en 1919.

À proximité, la spectaculaire gorge du prêtre (Prestgjógv) offre une vue impressionnante sur l’océan, où les vagues viennent s’écraser contre les falaises. Au nord de Fámjin, Kirkjuvatn, le « lac de l’église », s’étend dans un cadre paisible.

Fámjin incarne à merveille l’esprit des villages féroïens : isolé, préservé et profondément ancré dans son patrimoine. Sa beauté brute et son histoire en font une étape incontournable pour qui visite Suðuroy.

Vágur, entre traditions et nature sauvage

Nous arrivons à Vágur, l’une des principales villes de l’île de Suðuroy, nichée au fond du fjord Vágsfjørður. Dès nos premiers pas, nous ressentons l’histoire de ce lieu, marqué par la pratique ancestrale du grindadráp. Aujourd’hui, la ville est vivante et tournée vers l’avenir, mais garde les traces de son passé maritime.

Nous commençons notre exploration par Vágseiði, une zone rocheuse spectaculaire à l’ouest de la ville. Ici, les vagues s’écrasent avec une puissance saisissante sur les falaises, rappelant que cet endroit servait autrefois de port de pêche. Les tempêtes des années 1980 et 1990 ont emporté les hangars à bateaux, mais une statue représentant un bateau trône fièrement sur un rocher, comme un hommage aux pêcheurs d’antan.

Nous poursuivons notre route vers Eggjarnar, un promontoire offrant une vue imprenable sur l’océan et la côte accidentée de Suðuroy. La route sinueuse qui y mène : Eggjarvegur, nous conduit à un panorama où la nature règne en maître. En face de nous, la silhouette imposante de Beinisvørð se dessine, tandis que l’infini de l’Atlantique s’étend devant nos yeux. Nous restons prudents, car les falaises abruptes et le vent violent rendent l’endroit aussi impressionnant que dangereux.

De retour dans le centre-ville, nous visitons le musée d’art Ruth Smith, dédié à cette artiste féroïenne qui a su capturer la beauté brute de son île natale. Le musée, situé près du supermarché DJ Vilhelm, expose plusieurs de ses œuvres fascinantes. Avant de quitter la ville, nous faisons un détour par le nouveau port, où se dressent une belle église et l’hôtel de ville.

Le promontoire de Beinisvørð, au-delà des vents

Nous prenons la route vers l’un des sites les plus impressionnants de Suðuroy : le promontoire de Beinisvørð. L’excitation monte alors que nous approchons de cette falaise monumentale qui s’élève à 470 mètres au-dessus de l’Atlantique. Depuis le village de Lopra, la vue est déjà spectaculaire, mais nous décidons d’aller plus loin, de nous aventurer jusqu’à son sommet.

La route sinueuse de Hesturin, bordée d’herbe verte battue par le vent, nous conduit à travers un paysage dramatique. Le vent souffle fort et nous devons progresser avec prudence. Arrivés à destination, nous nous arrêtons un instant, saisis par l’immensité du paysage. Le vide se déroule devant nous, la mer semble infinie, et les vagues viennent se fracasser contre la base de la falaise dans un fracas assourdissant.

Nous marchons jusqu’au bord, sentant à chaque pas le vent tenter de nous repousser. Il faut faire preuve de prudence, mais le spectacle en vaut la peine. Le regard porte loin, jusqu’à Eggjarnar au sud-ouest de Vágur, le promontoire visité auparavant que nous distinguons nettement dans la brume légère de l’horizon. Dans les hauteurs, un vieux bâtiment abandonné, battu par les éléments, témoigne de la rudesse du climat. Nous nous interrogeons sur son passé, sur ceux qui ont osé s’installer ici, si haut, si exposés.

Nous restons un long moment silencieux, absorbés par la beauté brute et sauvage du lieu. Le vent, le bruit de l’océan, la sensation d’être si petits face à cette immensité… L’expérience est unique, presque mystique. En redescendant, nous jetons un dernier regard à cette falaise imposante. Elle semble imprenable, inébranlable, un monument naturel sculpté par le temps et les tempêtes.

Hov, une terre de rencontres

Hov nous accueille avec son port paisible et ses formations basaltiques impressionnantes. Avant d’explorer le village, nous nous arrêtons au musée de Mýrí, une halte que nous n’oublierons jamais.

Alors que nous arpentons les étagères de ce petit musée, nous rencontrons son propriétaire, un vieil homme au regard pétillant, vêtu d’un habit de pêcheur. Il nous salue chaleureusement et, sans hésiter, nous invite à partager un moment avec lui et son ami, un autre vieil homme au visage buriné par le vent et la mer.

Le musée du village est un énorme coup de coeur. Il donne la possibilité, outre de rencontrer son propriétaire, un homme exceptionnel et de découvrir un véritable cabinet de curiosité, de partager un moment rare d’interaction avec un habitant de l’île, qui propose de nombreuses activités, dont l’apprentissage de l’écriture unique. Un véritable coup de coeur. Plus d’informations se trouvent sur les deux sites rattachés au musée. Le premier site comprend de nombreuses informations alors que le deuxième est plus didactique.

Nous nous installons dans la petite cafétéria du musée, où ils nous servent un café fumant accompagné de crêpes maison. Autour de nous, les objets exposés racontent l’histoire de l’île, mais ce sont surtout leurs voix, leurs récits, qui nous captivent. Le propriétaire, ancien capitaine de navire, a sillonné le monde entier. Il nous parle de tempêtes en haute mer, de ports lointains, d’escales exotiques. Nous sommes suspendus à ses paroles, fascinés par cette vie d’aventure qu’il nous livre avec une humilité touchante. Son ami intervient parfois, ajoutant des anecdotes, riant de souvenirs partagés. Il nous conte son histoire, l’historique de sa terre. Il nous apprend l’écriture runique et semble nous léguer son savoir.

Le temps semble suspendu. Nous oublions le vent féroce qui souffle dehors, absorbés par ce moment rare d’authenticité. Lorsque nous nous levons enfin pour reprendre notre exploration, nous avons le sentiment d’avoir vécu quelque chose de précieux, une rencontre qui restera gravée en nous bien après notre départ.

Nous poursuivons notre visite du village, découvrant la tombe du chef viking Hovgrímur, un site empreint d’histoire. Un sentier nous mène aux cascades d’Ergifossur et d’Ergidalur, magnifiques sous la lumière changeante. L’église en bois, sobre et élégante, nous rappelle l’héritage religieux du village, tandis que la reconstitution miniature d’un village féroïen nous plonge dans le passé.

Les vestiges vikings sont partout. Nous marchons jusqu’à la Pierre Bauta, puis jusqu’aux restes d’un navire viking. La vallée de l’Ergi, que l’on surnomme le lieu de sacrifice, dégage une atmosphère mystique. Nous imaginons les anciens rituels qui ont pu s’y dérouler, le passé de Hov se superposant au présent.

Lorsque nous quittons le village, nous emportons avec nous bien plus que des souvenirs de paysages spectaculaires. Ce sont surtout les visages, les voix, les histoires partagées qui nous marquent. Hov n’est pas seulement un lieu sur une carte, c’est une rencontre, une émotion, une expérience que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

Sumba, aux confins du monde

Nous reprenons la route vers le sud et atteignons Sumba, le village le plus méridional des îles Féroé. À l’entrée du village, un mémorial en forme de triangle nous accueille, nous rappelant l’attachement des habitants à leur terre et à leur passé. En nous enfonçant dans les ruelles, nous découvrons l’église au toit rouge, se détachant magnifiquement sur les maisons colorées qui l’entourent. Sumba est aussi le berceau du poète Pól F, dont les écrits empreints de mélancolie semblent résonner avec la beauté brute des paysages environnants.

Depuis Sumba, nous empruntons une route spectaculaire qui longe les falaises et l’océan. Chaque virage dévoile un nouveau tableau où la mer, les montagnes et le ciel se mêlent dans une harmonie saisissante. L’un des sites les plus impressionnants est la falaise de Beinisvørð, culminant à 470 mètres. Ce mur de pierre dominant l’Atlantique est l’une des plus hautes falaises d’Europe et un ancien repère redouté des marins. Le vent y souffle avec force, amplifiant la sensation de grandeur et de solitude du lieu.

Avant de quitter Sumba, nous décidons de pousser jusqu’à la péninsule d’Akraberg, où nous attend l’extrémité sud de Suðuroy.

Akraberg, là où la terre s’achève

Après quelques kilomètres sur une route isolée, nous atteignons le phare d’Akraberg, perché sur un promontoire rocheux balayé par les vents. Ce phare blanc au toit rouge, érigé en 1909, guide les navires à travers ces eaux souvent tumultueuses. L’atmosphère y est unique : il n’y a presque pas de traces de civilisation, hormis quelques maisons rouges dispersées, utilisées comme résidences estivales.

Akraberg fut autrefois habité par des Frisons, dont la présence a mystérieusement disparu vers 1350. Aujourd’hui, il ne reste que ce phare solitaire, les falaises et les vagues qui se fracassent contre les rochers. Nous nous arrêtons un moment pour observer les colonies d’oiseaux marins nichées dans les falaises. Au loin, les îlots rocheux de Flesjarnar émergent des eaux sombres, comme les derniers vestiges d’un monde oublié.

Face à cet horizon infini, nous prenons conscience de la puissance de la nature et du caractère unique de Suðuroy.

Lopra : entre falaises et océan sauvage

En remontant vers le nord, nous atteignons le paisible hameau de Lopra. Le silence n’y est troublé que par le vent et le bruit des vagues qui viennent frapper les rochers en contrebas. Nous levons les yeux vers la falaise de Beinisvørð, imposante et vertigineuse, tandis que le mont Kirvi se dresse fièrement à 236 mètres d’altitude. Ce paysage, aussi rude que magnifique, nous donne un sentiment de liberté absolue.

Sur le fjord de Lopra, nous observons les enclos circulaires flottants où est élevé l’un des trésors des îles Féroé : le saumon. La pureté de l’eau confère au poisson une qualité exceptionnelle. Notre balade nous conduit à Lopranshólmur, un minuscule îtlot au large du village. Autrefois, une station baleinière y était en activité, mais aujourd’hui, seules les ruines subsistent, témoins silencieux d’une époque révolue.

Trongisvágur : entre montagnes et traditions

De retour à la civilisation aux abords du port de ferry, blotti au fond du fjord Trongisvágsfjørður, Trongisvágur nous accueille avec son ambiance sereine et authentique. Ce village, bien que petit, regorge de charme et d’histoires. Nous nous promenons le long de la rivière Stórá, dont le cours traverse une plantation verdoyante avant de rejoindre l’anse voisine. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuillages accompagnent nos pas.

La ville comprend également le Hvalbiartunnilin, le tout premier tunnel routier des îles Féroé, creusé en 1963. Récemment remplacé par une infrastructure plus moderne, il demeure un témoin de l’ingéniosité des habitants face aux défis géographiques de l’archipel.

Dominant le village, la montagne Gluggarnir se dresse majestueusement à 610 mètres. Il est possible d’y observer les infrastructures communautaires, dont le stade de football du club local TB Tvøroyri, ainsi que le Salt – Sound Art & Live Theatre. Cet espace culturel qui se situe plus précisément à Øravík anime la région avec des concerts et des expositions, ajoutant une dimension artistique à notre découverte.

Une randonnée de 2 heures peut également mener au lac d’Hvannhagi, en longeant des falaises abruptes et un col escarpé. L’effort est largement récompensé : au sommet, le lac s’étend dans un écrin de verdure, reflet parfait d’un ciel immense.

Tvøroyri : entre fjord et traditions

Dès notre arrivée à Tvøroyri, nous sommes frappés par l’harmonie entre la mer, les montagnes et les maisons colorées qui bordent le fjord Trongisvágsfjørður. L’air marin vif nous emplit les poumons. L’atmosphère paisible de la ville nous enveloppe aussitôt, et nous nous laissons guider par ses ruelles bordées de maisons traditionnelles féroïennes.

Nous visitons l’église en bois, dont la silhouette blanche et rouge domine le paysage depuis 1908. Son charme simple et authentique nous inspire une profonde quiétude. Non loin de là, la galerie Oyggin nous ouvre ses portes. Nous y découvrons des œuvres d’artistes féroïens et nordiques, capturant avec talent la beauté brute de l’archipel. Le jardin, agrémenté de sculptures, nous offre un instant de contemplation.

La ville permet de rejoindre Hvannhagi, une vallée spectaculaire accessible après une randonnée de trois heures. Le sentier serpente entre les collines, et à chaque pas, la nature se dévoile avec une intensité saisissante. Arrivés au sommet : un lac paisible s’étend sous les yeux des visiteurs, entouré de montagnes abruptes, tandis que l’île de Lítla Dímun flotte au loin dans la brume.

Avant de quitter Tvøroyri, nous explorons le musée local, installé dans une ancienne maison de docteur datant de 1852. Les objets et photographies exposés témoignent du passé maritime et de la vie quotidienne des habitants. Une immersion fascinante dans l’histoire de cette ville attachante.

Les autres incontournables de l’île de Suðuroy

Ásmundarstakkur

Dominant la mer au nord de l’île de Suðuroy, Ásmundarstakkur est un impressionnant monolithe de basalte qui surgit des eaux tumultueuses de l’Atlantique. Situé à proximité du village de Sandvík, ce pilier rocheux témoigne de la puissance des éléments naturels qui façonnent les côtes féroïennes. Son sommet abrupt et isolé offre un spectacle fascinant aux visiteurs, qui viennent l’admirer depuis les falaises environnantes. Les couchers de soleil y sont particulièrement magiques, lorsque les derniers rayons illuminent la roche d’une teinte dorée, transformant le paysage en une véritable œuvre d’art. L’atmosphère changeante, typique des îles Féroé, ajoute au caractère mystique du lieu.

Hole in the Cliff

Hole in the Cliff, ou Holið Í Helli, est une spectaculaire grotte maritime nichée dans les falaises du nord-est de l’île de Suðuroy. Accessible uniquement en bateau, cette formation rocheuse est un exemple frappant de l’érosion marine qui façonne les côtes accidentées des îles Féroé. Les visiteurs sont accueillis par d’immenses parois de basalte sculptées par les vagues incessantes de l’Atlantique. L’entrée de la grotte, une large ouverture béante sur la mer, donne une impression presque irréelle. Lorsque le soleil frappe l’eau, la lumière se reflète sur les parois sombres, créant des effets visuels fascinants. Le bruit des vagues résonne dans la cavité, accentuant l’ambiance mystérieuse du lieu. Outre son caractère spectaculaire, Hole in the Cliff est un sanctuaire pour de nombreuses espèces d’oiseaux marins. Macareux et goélands nichent dans les anfractuosités de la falaise, offrant un spectacle naturel d’une grande richesse. Ce lieu préservé est une destination idéale pour les amateurs de photographie et de nature.

Île de Lítla Dímun

Lítla Dímun est la plus petite des îles habitées des Féroé, bien que totalement inhospitalière. Son sommet, Rávan, culmine à 414 mètres et est souvent recouvert d’un nuage lenticulaire, créant l’illusion d’un chapeau flottant au-dessus de l’île. Ses falaises abruptes la rendent pratiquement inaccessible. Aucune infrastructure ne dessert Lítla Dímun, mais des excursions en bateau depuis Hvalba permettent de l’admirer de près. Depuis la vallée reculée de Hvannhagi, sur Suðuroy, la vue sur cette île isolée est également saisissante. Bien que dépourvue d’habitants, Lítla Dímun est le domaine exclusif des moutons qui y vivent en semi-liberté. L’île est aussi un sanctuaire ornithologique, abritant des colonies d’oiseaux marins qui profitent de l’absence de prédateurs terrestres.

Porkeri

Porkeri est un village paisible perché sur la côte est de Suðuroy. Le village respire l’authenticité. Les maisons en bois, souvent peintes en rouge ou en noir, s’alignent le long des rues, chacune racontant une histoire, un passé riche de traditions maritimes. Le village comprend l’église de Porkeri, la plus ancienne de Suðuroy. Son toit en herbe et sa structure en bois noirci fascinent. Non loin de là, se trouve le musée de Porkeri qui expose des objets du quotidien d’antan : outils agricoles, ustensiles de pêche, vêtements traditionnels…

Tunnel vers l’île de Sandoy

Le matin est radieux sur l’île de Streymoy. Depuis notre hébergement, nous voyons le soleil percer à travers les nuages épars, révélant des teintes dorées sur les fjords tranquilles. L’air est vif et vivifiant, empli de la promesse d’une belle journée. Avec enthousiasme, nous prenons la route vers le tunnel de Sandoy, cette prouesse d’ingénierie de 11 kilomètres au coût de 175 couronnes qui relie désormais les deux îles sans qu’il soit nécessaire d’embarquer sur un ferry. La perspective d’une traversée souterraine vers une île encore méconnue nous emplit d’excitation.

Nous pénétrons dans le tunnel, laissant derrière nous la lumière éclatante de Streymoy. L’asphalte lisse défile sous nos roues, les lumières artificielles projetant des ombres fugaces sur les parois rocheuses. L’atmosphère y est presque irréelle, comme si nous traversions un passage secret menant vers un autre monde. Nous échangeons quelques mots sur ce que nous attendons de Sandoy, en plaisantant sur les caprices bien connus du climat féroïen.

Puis, enfin, la sortie du tunnel apparaît. L’ouverture vers l’extérieur grandit peu à peu, révélant un premier aperçu de l’île. Nous émergeons, impatients de découvrir les paysages… et nous sommes aussitôt accueillis par une pluie battante ! En un clin d’œil, le soleil de Streymoy semble appartenir à une autre époque. Le ciel est bas, menaçant, et les gouttes d’eau s’écrasent sur le pare-brise avec une vigueur impressionnante. Un véritable déluge, comme si l’île de Sandoy voulait nous rappeler qu’ici, c’est elle qui décide du temps qu’il fait.

Nous éclatons de rire en nous regardant, trempés d’avance par l’humidité qui s’insinue partout. On se croirait dans le film Bienvenue chez les Ch’tis, s’exclame l’un de nous. La référence est parfaite : nous avons à peine eu le temps de poser les roues sur cette terre nouvelle que la météo nous fait un accueil des plus théâtraux. Il ne nous reste plus qu’à enfiler nos vestes imperméables et à embrasser pleinement cette expérience, typiquement féroïenne. Après tout, n’est-ce pas aussi pour cela que nous sommes venus ?

Skopun, porte d’entrée de Sandoy

Nous arrivons à Skopun, un village portuaire vivant qui nous accueille. Le port est le cœur battant du village sous le regard imposant d’une statue représentant un homme scrutant l’horizon. Juste à côté, une bâtisse au toit recouvert de tourbe attire notre attention, offrant un parfait exemple de l’architecture traditionnelle féroïenne.

Nous nous dirigeons vers l’église de Skopun, un édifice charmant qui reflète l’histoire du village avec ses lignes épurées et son atmosphère paisible.

Plus loin, nous découvrons un lieu singulier : un atelier de taillage de pierre, tenu depuis 2013 par les frères Heini et Høgni Tausen. Dans ce lieu de savoir, de gigantesques blocs sont transformés en pierres tombales, tables ou objets du quotidien, perpétuant un savoir-faire ancestral. Devant l’atelier, un mémorial imposant rend hommage aux artisans du passé.

Notre exploration nous mène à une curiosité insolite : la plus grande boîte aux lettres du monde. Peinte en bleu, elle domine le paysage et intrigue les visiteurs, non loin d’un autre mémorial. Depuis ce point, nous profitons d’une vue splendide sur les îles de Streymoy et Hestur, îles voisines qui se détachent sur l’horizon. L’empreinte maritime de Skopun est omniprésente, entre les nombreux bateaux amarrés et les odeurs de sel qui flottent dans l’air.

Nous décidons d’emprunter la route qui mène au nord du village et grimpons jusqu’au promontoire de Trøllhøvdi. Là-haut, la tranquillité est absolue et la vue sur l’océan saisissante. Poursuivant notre marche, nous atteignons la falaise de Líraberg, un spectacle naturel impressionnant où le temps semble suspendu.

Líraberg, un balcon sur l’infini

Nous empruntons le sentier qui nous mène à la falaise de Líraberg, située à l’extrémité ouest de Sandoy. Dès les premiers pas, la sensation d’immensité nous enveloppe. Entre collines verdoyantes et pâturages où paissent des moutons, nous progressons lentement, suivant les poteaux rouges indiquant la direction à prendre. À chaque détour, le paysage se transforme, dévoilant de petits lacs et des affleurements rocheux façonnés par les vents marins.

Après une marche d’environ 3 kilomètres, nous atteignons enfin le sommet de la falaise. Face à nous, l’Atlantique Nord s’étend à perte de vue. Le vent souffle fort, balayant la lande et nous rappelant la force brute de la nature. Nous restons silencieux, absorbés par la beauté sauvage du site. Le mont Oknadalsdrangur, qui se dresse à 182 mètres au-dessus des flots, ajoute une touche dramatique au paysage.

Nous nous installons sur un rocher plat et laissons nos regards dériver sur l’horizon. Les couleurs du ciel changent constamment, offrant un spectacle grandiose. Ici, la mer et le ciel se confondent dans une harmonie parfaite, et seuls les cris des oiseaux marins troublent le silence.

Nous restons un long moment à admirer le panorama, savourant l’instant. Il nous faut redescendre avant que la météo ne change brusquement, mais l’empreinte de Líraberg restera gravée dans nos mémoires.

Dalur, un refuge au bout du monde

Nous prenons la route sinueuse qui descend vers Dalur, un village niché dans une vallée encaissée du sud-est de Sandoy. Dès notre arrivée, nous ressentons une paix profonde, comme si le temps s’écoulait différemment ici. Les 48 habitants vivent au rythme de la nature, entourés par les montagnes majestueuses qui protègent le village du reste du monde.

Les maisons, modestes mais charmantes, sont alignées face à l’océan, offrant une vue dégagée sur l’horizon. Le Biriksgarour, bâtiment communautaire du village, accueille les rares événements culturels, notamment les fameuses danses en chaîne féroïennes. À quelques pas de là, nous découvrons Myllan, un ancien moulin à vent rappelant le passé agricole du village.

Nous nous dirigeons vers la côte, où une plage de galets s’étend le long du rivage. Les vagues viennent s’écraser avec force, créant une mélodie apaisante. Juste au-dessus, l’église de Dalur, construite en 1957, surprend par sa simplicité et son intérieur chaleureux. Nous nous y arrêtons un instant, profitant du silence et de la sérénité du lieu.

En quittant Dalur, nous emportons avec nous une sensation de plénitude, comme si ce coin reculé du monde nous avait offert un instant de pure harmonie avec la nature.

Húsavík, un charme unique

Húsavík nous accueille avec son charme intemporel et son atmosphère empreinte de mystère. Ce petit village du sud de Sandoy, fort de ses 88 âmes, semble figé dans le temps, protégé par les collines environnantes et bordé par l’Atlantique Nord. Nous commençons notre exploration par la ruine de Heimi á Garði, vestige supposé d’une ferme ayant appartenu à la légendaire Dame de la Chambre à Húsavík.

L’histoire raconte que son esprit hante encore ces terres, ajoutant une dimension mystique à notre visite. À quelques pas, nous découvrons la superbe plage de sable noir, où le tumulte des vagues contraste avec la sérénité du village. Plus loin, plusieurs maisons anciennes en pierre, surmontées de toits en chaume, témoignent du mode de vie ancestral des habitants. Parmi elles, les maisons en tourbe de Tumbakka, dont l’âge demeure un mystère, semblent sorties d’un autre temps.

Nous nous imprégnons du silence en nous rendant à l’église locale, un édifice datant de 1863, dont le toit recouvert de gazon s’intègre parfaitement au paysage environnant.

En sortant, une vue imprenable sur l’océan nous rappelle l’isolement du village : aucune autre terre en vue, juste l’immensité de la mer. À quelques pas, un terrain de football surprenant nous attend, partagé entre une bergerie et une vue plongeante sur l’Atlantique. Cette vision typique des îles Féroé, où le quotidien se mêle en harmonie à la nature, nous fascine. Flâner dans les ruelles de Húsavík est une expérience hors du temps, où chaque recoin recèle une part d’histoire et de beauté brute.

Skarvanes, au bout du monde

Dans la foulée, Skarvanes nous offre une immersion dans un monde encore plus intime et préservé. Ce hameau reculé du sud-ouest de Sandoy, peuplé d’une dizaine d’habitants, semble tout droit sorti d’un conte ancien.

Niché entre des collines verdoyantes et des falaises imposantes, le village est traversé par une cascade, offrant un cadre idyllique. Nous arpentons ses quelques ruelles, où les maisons traditionnelles aux toits de gazon se fondent dans le paysage.

Une atmosphère intemporelle nous enveloppe tandis que nous découvrons les vestiges du passé, comme l’ancienne école, active de 1936 à 1971, et un ancien moulin, témoignages silencieux d’une époque révolue. Nous entrons dans l’école et nous nous inspirons de cette ambiance anachronique. Sur les murs, au milieu d’un débarras sans nom, des portraits bien agencés des anciens instituteurs, qui au travers de leur posture et leur tenue vestimentaire appartiennent à un autre temps.

Skálavík, la perle de Sandoy

Nichée sur la côte est de l’île, Skálavík est une perle méconnue des îles Féroé. Avec ses 169 habitants, ce village possède un charme authentique, accentué par son église en pierre construite en 1891. La localité vit au rythme de la pêche, mais elle est également réputée pour son hospitalité chaleureuse.

Notre immersion à Skálavík commence par une rencontre inoubliable avec la propriétaire de la pension Mølin, qui nous accueille avec un large sourire et une générosité typiquement féroïenne.

Ce lieu n’est pas un simple hébergement : il s’agit d’un véritable musée vivant. Le café attenant à l’établissement, datant de 1889, a conservé son mobilier d’époque et l’ancien bureau de poste d’origine, plongeant les visiteurs dans une atmosphère hors du temps. Caféin á Mølini, où nous nous attablons, est une institution locale, un véritable cabinet de curiosités où chaque objet raconte une histoire.

Alors que dehors, les éléments se déchaînent et que le vent s’engouffre dans les ruelles du village, nous avons la chance d’assister à la préparation d’un plat traditionnel féroïen. La maîtresse des lieux nous montre comment elle prépare un rôti mijoté avec des produits locaux, accompagné d’une sauce riche obtenue grâce à un roux savamment travaillé et un bouillon de viande parfumé. L’odeur emplit la pièce, et la chaleur du feu de cuisine contraste avec l’humidité extérieure.

La propriétaire a également construit à ses côtés un des plus beaux hôtels de l’île. Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter la propriétaire sur le 00 298 50 83 11 ou par mail sur le molin.birita@gmail.com. Le site Internet de l’hôtel fournit également de nombreuses informations.

Après avoir assisté à cette représentation culinaire, nous pouvons savourer notre plat. Chaque bouchée de ce repas réconfortant raconte une histoire de tradition et de savoir-faire, rendant ce moment inoubliable.

Après ce festin, nous nous aventurons dans les rues de Skálavík. Le port, avec sa jetée glissante et ses cabanons bruns parfaitement intégrés dans le paysage maritime, offre un spectacle typique des villages de pêcheurs.

Au centre du village, une statue en hommage à un natif de la région trône fièrement aux côtés d’un mémorial composé de cylindres, témoignant de l’attachement des habitants à leur histoire.

Pour clore notre visite, nous empruntons un sentier menant au promontoire de Skálhøvdi. La randonnée nous dévoile un panorama spectaculaire sur l’Atlantique Nord, où les vagues se brisent en contrebas avec une force saisissante. Ce paysage grandiose, changeant au gré des saisons, incarne l’essence même de la beauté sauvage des îles Féroé.

Le lac Sandsvatn, l’illusion optique de Sandoy

Le lac Sandsvatn, l’un des plus vastes de Sandoy, nous attire par son atmosphère envoûtante et ses légendes. Situé à proximité de Sandur, il est entouré de formations rocheuses impressionnantes et d’un paysage sculpté par le vent et le temps.

Nous nous rendons d’abord sur le site de Gívrinarspor, où une empreinte gravée dans la pierre serait celle de la sorcière Gívrinar. La légende raconte qu’elle aurait tenté de poursuivre un voleur en sautant au-dessus du lac Gróthùsvatn, laissant ainsi cette trace indélébile. Cette histoire confère au lieu une aura mystique, que nous ressentons pleinement en contemplant la pierre monumentale de quatre mètres de haut, jadis ornée d’une nappe tricotée par les femmes de Sandur.

Nous poursuivons notre marche sur les sentiers menant à Gívrinarhol et au sommet de Salthøvdi, nous offrant une perspective unique sur les vastes tourbières où les habitants extraient encore la tourbe. Ici, la nature se mêle à l’histoire dans une parfaite harmonie. Depuis Gívrinarspor, nous découvrons un point de vue fascinant sur le lac : suspendu au-dessus de l’océan, il ne semble séparé de la mer que par un mince passage rocheux, rappelant le célèbre lac Sørvágsvatn sur l’île de Vágar. L’illusion est saisissante et nous laisse un souvenir impérissable de cet endroit hors du commun, où le mythe et la réalité se confondent dans un décor à couper le souffle.

Ship Capsize Memorial, hommage au passé

En continuant notre route, nous rejoignons le Ship Capsize Memorial qui rend hommage aux victimes du naufrage du vapeur britannique Principia, survenu en novembre 1895. Pris dans une tempête dévastatrice, le navire s’est fracassé contre les rochers, entraînant la disparition tragique de 28 marins. Seul un rescapé, porté par une écoutille de chargement, a miraculeusement survécu après 14 heures de dérive dans les eaux glaciales de l’Atlantique Nord. Cette histoire, transmise à travers les générations, illustre les périls inhérents à la vie maritime féroïenne.

Le site commémoratif est sobre et poignant. Deux ancres du Principia, repêchées en 2001, y sont exposées, accompagnées d’une pierre gravée portant les noms des disparus. Ce lieu de recueillement s’inscrit dans un paysage grandiose, où la puissance des éléments rappelle sans cesse la fragilité de l’homme face à la nature. La baie de Søltuvík, où se situe le mémorial, est particulièrement impressionnante : l’océan s’y déchaîne, venant heurter avec force les falaises abruptes et les étendues sauvages de l’île.

Les visiteurs qui s’aventurent jusqu’au site sont saisis par l’atmosphère dramatique du site. Le vent hurle, les vagues explosent contre les rochers, et l’histoire de ce naufrage semble encore flotter dans l’air marin. Le lieu est à la fois austère et fascinant, où se mêlent mémoire et contemplation. Loin des sentiers touristiques habituels, ce mémorial rappelle la rudesse de l’Atlantique et l’histoire souvent tragique des navigateurs qui l’ont affronté.

Sandur, la perle de l’Atlantique

Il est temps pour nous de rejoindre, Sandur l’un des villages les plus emblématiques des îles Féroé, connu pour son riche passé historique et son environnement naturel exceptionnel dont des magnifiques plages et dunes comme Mølheyggjar, contrastant avec les falaises abruptes environnantes. Offrant une vue imprenable sur les îles voisines de Skúvoy, Stóra Dímun et Lítla Dímun, Sandur possède une atmosphère paisible qui séduit autant les habitants que les visiteurs.

Nous rejoignons la mairie pour obtenir quelques informations. Alors que personne ne travaille en ce début d’après-midi, toutes les portes de tous les bureaux sont ouvertes. Nous avons la chance de rencontrer un ouvrier qui répond à nos interrogations et nous guide dans le village.

Le village dispose d’un centre dynamique avec une épicerie locale et une boutique où il est possible de découvrir des produits régionaux tout en profitant d’un moment convivial autour d’un café. Parmi les lieux incontournables, l’église de Sandur, datant du XIXe siècle, et le musée d’art de Sandur, situé à Árbøur 11, présentent les œuvres d’artistes féroïens contemporains. Pour une immersion dans le passé, le musée du village de Sandur, installé dans une maison du XVIe siècle, offre un fascinant voyage dans le temps, avec des objets et récits illustrant la vie rurale d’antan.

À quelques kilomètres de Sandur, la réserve naturelle de Søltuvík dévoile une faune variée et des paysages à couper le souffle. Le lieu est un site privilégié pour observer les oiseaux marins et se laisser envelopper par la nature sauvage de Sandoy.

Les autres incontournables de l’île de Sandoy

Île de Stóra Dímun

Stóra Dímun est une île minuscule et escarpée des îles Féroé, accessible uniquement par hélicoptère ou par une ascension exigeante le long de falaises abruptes. Dominée par Høgoyggj et Klettarnir, elle abrite seulement sept habitants répartis en deux familles vivant de l’élevage de moutons et de la culture de navets. L’île est un sanctuaire pour les oiseaux marins, notamment les macareux et sternes, qui profitent de l’absence de prédateurs. Le ravitaillement se fait grâce à un treuil, et une petite école fonctionne en été comme hébergement pour les visiteurs. Malgré sa rudesse, Stóra Dímun conserve un mode de vie profondément ancré dans la tradition féroïenne.

Île de Skúvoy

Skúvoy est une île paisible des îles Féroé, connue pour ses colonies d’oiseaux marins et son riche passé historique lié à Sigmundur Brestisson, premier évangélisateur des Féroé. Son unique village est entouré de falaises spectaculaires, notamment Høvdin, où nichent guillemots et macareux. Accessible en ferry depuis Sandur, l’île offre un cadre préservé, idéal pour les randonnées entre le sommet de Knúkur et les vallées verdoyantes. Les visiteurs peuvent séjourner dans des maisons de vacances ou chez l’habitant, profitant de l’hospitalité locale. L’absence de voitures renforce l’atmosphère tranquille de cet endroit hors du temps.

Baie de Søltuvík

Située à l’ouest de Sandur, la baie de Søltuvík est un joyau naturel des îles Féroé, offrant un panorama saisissant sur l’Atlantique et les formations rocheuses environnantes. Accessible par une piste non goudronnée, elle est bordée de falaises abruptes et de plages de galets, servant de refuge à de nombreuses espèces d’oiseaux marins. Son histoire est marquée par la présence de l’armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale, dont certains vestiges subsistent encore. Loin de toute agitation, Søltuvík est un lieu privilégié pour les amoureux de nature et de tranquillité.

Route vers l’île d’Eysturoy

Depuis Tórshavn, nous choisissons de longer le fjord plutôt que d’emprunter le tunnel sous-marin payant pour rejoindre Eysturoy et d’économiser ainsi 175 couronnes. La route serpente le long des côtes escarpées, offrant des vues spectaculaires sur les eaux calmes du fjord et les montagnes embrumées qui se dressent au loin. Nous passons par de petits villages, leurs maisons colorées contrastant avec le paysage austère. À chaque virage, la lumière change, jouant sur les reliefs et les reflets de l’eau, nous rappelant à quel point la nature féroïenne est vivante et imprévisible.

Après une agréable traversée de l’île de Streymoy, nous atteignons le pont Oyrarbakki qui relie les deux îles. Gratuit et emblématique, il s’étend sobrement au-dessus du détroit, reliant deux terres aux caractères bien distincts. En le franchissant, nous sentons presque un changement dans l’atmosphère : de nouveaux sommets se dessinent devant nous, et l’île d’Eysturoy s’ouvre à nous avec ses vallées profondes et ses fjords entrelacés.

Leirvík, entre histoire viking et paysages surprenants

Nous arrivons à Leirvík, charmant village du sud-est de l’île d’Eysturoy, où l’histoire viking semble encore présente à chaque coin de rue. Le site archéologique, situé non loin du centre, nous plonge immédiatement dans le passé féroïen. Les vestiges mis à jour lors de fouilles nous rappellent que ces terres ont été foulées par les navigateurs nordiques, laissant derrière eux des traces tangibles de leur passage.

Poursuivant notre exploration, nous nous arrêtons devant le mémorial maritime de Leirvík. La stèle, évoquant la proue d’un navire, se dresse fièrement face à l’océan. Une ancre repose au sol, comme figée dans le temps, rappelant les exploits et les tragédies des marins locaux. Nous prenons un instant pour contempler la mer du Nord qui s’étend à perte de vue, avant de nous diriger vers le phare du village.

Notre visite continue au musée du bateau, où nous découvrons des embarcations traditionnelles et l’évolution de la navigation locale. Juste à côté, une galerie d’art expose des œuvres inspirées par la nature féroïenne. Enfin, une surprenante forêt, perchée sur les hauteurs du village, attire notre curiosité. Cet écrin de verdure, rare sur l’archipel, nous plonge dans une atmosphère paisible et abrite de magnifiques points de vue sur la mer et les villages environnants.

Fuglafjørður, un fjord vivant et culturel

Nous rejoignons ensuite Fuglafjørður, l’un des ports les plus actifs de l’île d’Eysturoy. En arrivant, nous sommes immédiatement frappés par l’atmosphère animée qui y règne. Les bateaux de pêche s’activent, les habitants s’affairent sur les quais, et l’odeur salée de la mer emplie l’air. Il est fascinant d’observer la cadence quotidienne de cette communauté liée à l’océan depuis des générations.

Nous nous rendons au centre culturel, un lieu incontournable pour comprendre l’identité de la ville. Ce bâtiment moderne accueille expositions et concerts, offrant une belle vitrine à la créativité locale. En arpentant les rues adjacentes, nous tombons sur une statue intrigante représentant un vieil homme contemplant une main en train d’écrire. Une métaphore saisissante de la transmission des histoires et de la culture féroïenne.

L’église de Fuglafjørður nous surprend par son architecture atypique. Avec sa tour pyramidale, elle détonne dans le paysage tout en s’intégrant harmonieusement à l’environnement.

Norðragøta, l’âme des vikings

En arrivant à Norðragøta, nous sommes immédiatement frappés par le calme qui règne dans ce petit village des îles Féroé. L’air frais de l’île d’Eysturoy nous envahit, et chaque pas que nous faisons sur ses rues semble nous plonger un peu plus dans l’histoire viking. Nous nous arrêtons un instant devant la statue de Tróndur í Gøtu, érigée en son honneur, le chef viking dont l’héritage plane sur ce village. Ce souvenir tangible du passé nous touche profondément. Il est difficile de ne pas ressentir un certain respect devant cette figure historique, tellement liée à la culture locale. Nous imaginons les sagas vikings, ces récits de bravoure et de batailles, comme si les échos de ces temps anciens résonnaient encore autour de nous.

En marchant le long de la route Tróndargøta, nous admirons l’architecture de l’hôtel de ville, avec son toit en tourbe, un trait distinctif qui confère à cet édifice une beauté toute particulière. Ce toit, fait de terre et d’herbe, semble presque se fondre dans le paysage. Ce détail, aussi fonctionnel qu’esthétique, nous fascine, car il reflète l’harmonie que les habitants ont su établir entre leur environnement naturel et leur mode de vie.

À quelques pas, nous découvrons le Gøta Museum, où des bâtiments traditionnels nous offrent un aperçu de la vie quotidienne d’autrefois. Chaque pièce, chaque objet, semble porter une histoire. Nous ressentons une connexion profonde avec les anciens habitants de Norðragøta. En nous arrêtant un instant devant l’église au toit en tourbe, nous ressentons une grande sérénité. L’atmosphère y est paisible, et nous nous laissons imprégner par la beauté simple de ce lieu de culte.

Nous n’oublions pas le port de plaisance tout proche, où des bateaux de pêche, certains inspirés des anciens navires vikings, se reposent dans le calme.

Gøtugjógv, un lieu suspendu dans le temps

En quittant Norðragøta, nous prenons la direction de Gøtugjógv, un village bien plus petit, mais tout aussi emblématique des îles Féroé. Avec seulement 43 habitants, ce lieu nous semble presque suspendu dans le temps. Dès notre arrivée, nous sommes frappés par la beauté pure de l’église de Gøtugjógv, une construction moderne, inaugurée en 1995, mais qui s’intègre parfaitement dans le paysage naturel. À l’intérieur, nous sommes immédiatement éblouis par la lumière qui filtre à travers le retable en vitrail, créant une atmosphère spirituelle et sereine. Les jeux de lumière, les couleurs vibrantes, nous saisissent et nous transportent dans une autre dimension. Nous nous asseyons un moment sur un banc, absorbés par la beauté du lieu, le silence et la profondeur spirituelle qui s’en dégagent.

Le clocher de l’église, avec ses trois croix, évoque les croix du Golgotha, et cette symbolique forte nous émeut. Les deux cloches résonnent doucement dans l’air frais, portées par un vent léger.

L’orgue, un instrument majestueux offert à l’église, est un autre symbole de l’héritage culturel de Gøtugjógv. Chaque note qu’il émet semble résonner au plus profond de nous. Nous ressentons une sorte de vénération pour ce lieu où l’histoire, l’art et la foi se rejoignent de manière si harmonieuse. L’église est un véritable trésor d’architecture, d’art et de spiritualité, et nous nous y sentons privilégiés de pouvoir faire une pause, de nous ressourcer en silence, dans ce lieu baigné de lumière et de symbolisme.

Syðrugøta, un ancien carrefour stratégique

Un autre arrêt nous mène à Syðrugøta, un village plus dynamique, avec ses 510 habitants, mais tout aussi empreint de l’histoire des vikings. Nous longeons la rive sud du fjord Gøtuvík et sommes immédiatement captivés par la beauté sauvage de l’endroit. Une plage de sable, rare aux îles Féroé, s’étend devant nous, contrastant avec les falaises imposantes qui entourent le village.

Syðrugøta nous dévoile ses secrets peu à peu. En nous renseignant sur l’histoire du village, nous apprenons que ce lieu a longtemps été un carrefour stratégique entre les différentes colonies. Ce passé, qui nous semble presque mystérieux, nourrit notre curiosité et nous avons hâte de découvrir plus sur ce village et ses légendes. L’histoire d’une église déplacée, après un crime non élucidé, nous fascine. Nous imaginons ce lieu autrefois animé, l’ancienne église et son cimetière, et le mystère qui entoure son déplacement. Ces récits anciens, mélangés aux paysages grandioses, créent une atmosphère particulière, un mélange de curiosité et d’émerveillement.

Oyndarfjørður, entre mystère et histoire

La route sinueuse qui nous mène à Oyndarfjørður traverse des vallées suspendues d’une beauté saisissante. À chaque tournant, nous apercevons des étendues verdoyantes s’étendant jusqu’à l’océan, avec en toile de fond les silhouettes des îles de Kalsoy et Kunoy. Le village, minuscule et paisible, semble figé dans le temps, ses maisons aux toits d’herbe nichées entre la mer et les montagnes.

Nous nous arrêtons devant l’église d’Oyndarfjørður, sa structure en bois noir contrastant avec son toit végétalisé. À l’intérieur, le retable d’Eckersberg capte notre regard, ses couleurs et son trait délicat offrant une parenthèse artistique inattendue dans ce lieu reculé.

Non loin du village, un sentier nous mène aux Rinkusteinar, ces mystérieuses pierres qui oscillent sur les flots. Nous nous approchons, curieux, observant ces énormes blocs de roche en mouvement perpétuel. La légende des pirates transformés en pierre ajoute une aura mystique au lieu, renforcée par la vieille chaîne rouillée qui les retient au rivage. Nous tendons l’oreille, espérant percevoir un grincement ou un clapotis particulier, comme si ces pierres murmuraient encore leur ancienne malédiction.

Norðskáli, entre modernité et traditions

En traversant le pont Streymin, nous atteignons Norðskáli, un village où l’activité humaine est plus palpable qu’ailleurs sur l’île. Contrairement aux hameaux paisibles que nous avons traversés, ici, une certaine effervescence anime les rues. Nous passons devant des commerces, une usine de poissons et même une fonderie, témoins du dynamisme économique du village. Pourtant, au-delà de cette modernité, Norðskáli conserve une âme profondément attachée à ses traditions.

L’église du village, avec son toit sombre et ses encadrements verts, attire notre regard. Son architecture a évolué au fil des ans, mais elle reste un repère essentiel pour la communauté. Depuis la rive, nous admirons la vue sur le détroit de Sundini, dont les eaux miroitantes reflètent les montagnes environnantes. Le paysage change selon les saisons : en hiver, un voile de neige recouvre les sommets, donnant à l’endroit un air de conte nordique, tandis qu’en été, la végétation luxuriante semble redonner vie aux reliefs escarpés.

Varmakelda, la source aux vertus envoûtantes

À Fuglafjørður, nous suivons un petit sentier qui nous mène à Varmakelda, cette source thermale légendaire dont l’eau s’écoule à une température constante située entre 16 et 18 degrés, peu importe la saison. L’endroit, modeste en apparence, dégage pourtant une aura particulière. Nous nous penchons au-dessus de la faille rocheuse d’où jaillit l’eau, et y trempons timidement nos mains. La chaleur surprend, contrastant avec l’air vif qui balaie la côte.

Nous nous imaginons au cœur du festival du Varmakeldustevna qui s’y déroule chaque année, entourés de chants et de danses, les flammes des feux se reflétant sur les visages des habitants. Nous nous laissons bercer par le murmure de l’eau. Certains disent que la boire ravive la passion et l’amour. Nous échangeons un regard complice avant d’en goûter une gorgée, savourant l’instant, persuadés que l’île d’Eysturoy a déjà su nous envoûter.

Nes vindmøllepark : Là où le vent façonne l’énergie

Nous arrivons au Nes vindmøllepark, un site impressionnant où les grandes éoliennes se dressent face aux vents féroïens. Dès notre approche, le vrombissement des pales en rotation se mêle au souffle puissant du vent, créant une atmosphère presque hypnotique. Ici, l’énergie naturelle est maîtrisée et exploitée pour fournir de l’électricité à plusieurs localités des îles Féroé. L’endroit dégage une aura futuriste en contraste avec les collines verdoyantes qui s’étendent à perte de vue. Nous nous arrêtons un moment pour observer ces géants blancs tournoyer avec une régularité implacable, véritables sentinelles de l’innovation au cœur d’un paysage encore sauvage.

Nous avançons sur un sentier qui serpente entre les éoliennes, profitant d’une vue spectaculaire sur l’océan Atlantique. La force du vent est telle qu’il devient difficile de garder l’équilibre par moments, mais cette instabilité ajoute à l’expérience unique de ce lieu. Nous nous amusons à tester notre résistance en marchant contre les bourrasques, tout en admirant les contrastes entre technologie et nature brute. Une fois arrivés au sommet d’une colline voisine, nous apercevons l’ensemble du parc éolien avec une belle île qui dévoile ses crêtes face à nous, un tableau fascinant où l’homme et la nature semblent coexister en parfaite harmonie.

La lumière dorée se reflète sur les pales en mouvement, créant un jeu d’ombres et de lumières captivant. Nous prenons un instant pour mesurer l’importance de ce projet écologique pour les îles Féroé, qui cherchent à réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Ce site, bien plus qu’un simple parc éolien, représente une avancée majeure vers un avenir plus durable. Nous terminons notre découverte par un arrêt aux abords d’un petit lac aux abords duquel se trouve des moutons et un banc entouré de cylindres qui le circonscrivent.

Nes : Entre traditions et panorama maritime

Nous redescendons vers Nes, un charmant village qui se déploie au bord de l’eau, où le calme règne en maître. Les petites maisons aux toits de tourbe se fondent parfaitement dans le décor, témoins d’une tradition architecturale préservée.

Nous nous promenons dans les ruelles étroites, où l’histoire se lit à chaque coin de rue. L’église du village, sobre et élégante, attire notre attention avec son clocher typiquement féroïen.

Nous longeons ensuite le littoral, où le port de Nes s’anime doucement avec l’arrivée de quelques bateaux de pêche. L’odeur du sel et du poisson frais emplit l’air, tandis que les mouettes tournent au-dessus des embarcations en quête d’un repas facile. Nous dépassons le musée du village qui nous attire irrémédiablement, mais nous lui choisissons le mémorial de la seconde guerre mondiale, qui héberge un canon de grande taille, semblant immuable.

Toftir : Entre nature et croyance

Notre voyage nous mène ensuite à Toftir, un village dynamique qui se distingue par son mélange de nature préservée et de modernité. Nous poursuivons notre exploration en nous dirigeant vers le bord de mer, où les vagues viennent doucement lécher les rives rocailleuses.

L’eau limpide reflète le ciel changeant, offrant un spectacle perpétuel où lumière et nuages jouent ensemble. Nous marchons le long du sentier côtier, profitant du chant des oiseaux marins et du silence apaisant qui règne. À quelques pas de là, nous découvrons une belle église, avec en face, un mémorial qui impose le recueillement.

Runavík, carrefour économique et charme maritime

En longeant la rive sud-est d’Eysturoy, nous découvrons Runavík, une ville dynamique dont le port constitue le cœur battant. Dans le port de la ville, les navires de pêche croisent les cargos et les ferries dans un ballet incessant, témoignant de l’importance stratégique du port pour l’archipel féroïen. Les infrastructures modernes de la ville, notamment ses quais récemment aménagés, offrent un cadre propice aux échanges commerciaux et maritimes, renforçant son rôle de centre économique majeur des Îles Féroé.

Le centre-ville de Runavík, animé et fonctionnel, s’étend le long du port. Les boutiques y côtoient des cafés chaleureux où les habitants aiment se retrouver après une journée de travail. Une statue imposante, représentant un pêcheur sur le rivage, se dresse non loin des quais, rappelant l’histoire maritime de la ville et rendant hommage aux générations de marins qui ont façonné son identité. À quelques pas de là, la bibliothèque municipale attire les passionnés de lecture, proposant un large choix d’ouvrages et servant de lieu de rencontres culturelles pour la communauté locale.

Pour les visiteurs en quête de nature, le sentier côtier qui longe la baie de Runavík offre une balade des plus agréables. Il dévoile des points de vue exceptionnels sur les îles environnantes et le vaste océan qui s’étend à perte de vue. Les promeneurs peuvent y observer des oiseaux marins évoluant dans le ciel tandis que le vent marin souffle doucement à travers les hautes herbes. Plus au nord, l’église de Runavík, avec son architecture sobre et élégante, se dresse sur une légère éminence, veillant sur les habitants et les voyageurs.

À quelques minutes de route, la vallée de Rituvík dévoile un paysage spectaculaire entre collines verdoyantes et falaises escarpées plongeant dans l’Atlantique. Ce site sauvage, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux marins, constitue un paradis pour les amateurs de randonnée et d’ornithologie, qui peuvent y observer des sternes arctiques et des fulmars dans leur habitat naturel.

Slættaratindur, sommet majestueux des Féroé

Dominant fièrement l’île d’Eysturoy, Slættaratindur s’élève à 880 mètres, faisant de lui le point culminant de l’archipel féroïen. Son nom, signifiant le sommet plat, illustre parfaitement la vaste étendue qui s’ouvre à son sommet, offrant un espace unique où les visiteurs peuvent s’arrêter, pique-niquer ou même exécuter quelques pas de danse traditionnelle féroïenne.

L’ascension de cette montagne est un défi physique, mais chaque pas est récompensé par des paysages à couper le souffle. Le sentier le plus accessible démarre depuis Eiðisskarð, un col situé entre les villages de Funningur et Eiði. En partant de ce point, les marcheurs entreprennent une montée d’environ 500 mètres, souvent raide mais toujours gratifiante. Tout au long du parcours, la nature se dévoile dans une splendeur sauvage : les pentes sont tapissées d’herbes rases et ponctuées de fleurs alpines aux couleurs vives contrastant avec le ciel souvent changeant des Féroé.

Arrivés au sommet, les randonneurs sont récompensés par une vue panoramique spectaculaire. Par temps clair, il est même possible d’apercevoir les falaises de Risin et Kellingin, ces formations rocheuses légendaires sculptées par l’érosion marine et imprégnées de contes féroïens.

Le lac Toftir, écrin de sérénité

À quelques kilomètres de Runavík, le lac Toftir, également appelé Toftavatn, offre un havre de paix au cœur d’un paysage féroïen préservé. Avec une superficie de 0,5 km², il est le quatrième plus grand lac de l’archipel et se distingue par son environnement d’une quiétude envoûtante. Niché entre les villages d’Æðuvík et de Rituvík, il attire aussi bien les habitants que les voyageurs en quête de ressourcement et d’évasion.

Le lac est bordé de collines vallonnées recouvertes de vastes étendues de bruyère, formant un décor unique aux Îles Féroé. Cette végétation dense, changeant de teinte selon les saisons, confère au site une atmosphère à la fois sauvage et poétique. Le reflet du ciel sur les eaux calmes du lac amplifie encore notre impression d’immensité et de sérénité.

Une promenade circulaire nous permet d’apprécier pleinement la beauté du site. Le sentier suit les contours du lac, offrant des points de vue variés sur les eaux miroitantes et les collines environnantes. Les randonneurs peuvent y observer des espèces locales comme le pluvier doré ou le chevalier gambette, nichant dans les hautes herbes bordant le rivage. À l’automne, la lumière rasante magnifie le paysage, dessinant des ombres longues et dorées sur la surface du lac.

Lamba, la carte postale

Nous parvenons à Lamba, un petit village niché au sud d’Eysturoy, sur une pointe avançant vers le fjörd Lambavík. Dans le village, le temps semble suspendu, et avec seulement 144 habitants, l’endroit conserve un charme intact, digne des plus belles cartes postales des îles Féroé. Contrairement à la plupart des villages voisins, Lamba ne possède pas d’église, ce qui renforce son caractère authentique et préservé.

Le port du village, modeste mais essentiel, il rappelle combien la pêche reste une activité vitale pour les habitants. Flâner dans les ruelles bordées de maisons en bois aux couleurs vives est une expérience en soi : le silence n’est troublé que par le cri des oiseaux marins et le clapotis des vagues contre les rochers.

La localité comporte un sentier panoramique reliant Lamba à Rituvík. Marqué par des cairns traditionnels, ce chemin offre des vues spectaculaires sur la nature féroïenne. La randonnée, qui dure environ deux heures, est une véritable immersion dans ces paysages bruts et changeants, entre collines herbeuses et falaises plongeant dans la mer.

Skála, un village niché au coeur des montagnes

Notre voyage se poursuit à Skála, un village dynamique niché sur la côte sud-ouest d’Eysturoy. Avec ses 775 habitants, il est bien plus animé que Lamba et s’impose comme un centre d’éducation et d’activités économiques. Nous passons devant Skála skúli, l’école locale fondée en 1965, où les enfants étudient avant de poursuivre leur scolarité à Runavík. Plus loin, nous découvrons le musée, le jardin d’enfants Barnahúsið Sillan et la maison de retraite Eldrasambýlið á Skála, spécialisée dans l’accompagnement des personnes atteintes de démence.

Le village est entouré de montagnes imposantes, dont Halgafelstindur et Reyðafelstindur, qui s’élèvent respectivement à 758 et 766 mètres. Nous faisons une halte au port et au chantier naval de Skála, un site industriel clé qui témoigne de l’importance historique du village dans le domaine maritime. Aujourd’hui géré par MEST, ce chantier a su s’adapter aux évolutions du secteur naval.

Nous visitons ensuite la magnifique église de Skála, inaugurée en 1940. Son toit rouge en éternit et son clocher octogonal lui confèrent une silhouette singulière. À l’intérieur, nous sommes frappés par l’atmosphère chaleureuse de la nef, où se trouve un superbe retable représentant « Jésus et Thomas l’incrédule », copie d’une œuvre de Marstrand réalisée en 1959 par Jacob Olsen.

Avant de quitter Skála, nous faisons une pause dans un petit parc en périphérie du village, où une chute d’eau s’écoule au milieu de pierres anciennes, vestiges d’un passé oublié. Non loin, nous découvrons avec surprise un vaste stade de football, témoignage de l’importance du sport dans cette communauté insulaire. Entre traditions maritimes et infrastructures modernes, Skála nous apparaît comme un mélange équilibré de passé et d’avenir.

Elduvík, le village isolé

Nous poursuivons notre périple jusqu’à Elduvík, un village isolé au nord-est d’Eysturoy, où seuls douze habitants vivent à l’année. Immédiatement, nous ressentons une atmosphère de bien-être, un peu comme si le temps semble s’être arrêté. Coupé en deux par un ruisseau sinueux, le village s’étend sur les rives du fjörd Funningsfjørður, où des maisons en bois noir goudronné contrastent avec la verdure environnante.

Nous explorons les deux hameaux qui composent Elduvík, chacun doté de son propre débarcadère et de hangars à bateaux. Dans le hameau d’Yvri á Støð, nous découvrons d’anciens bâtiments servant encore aujourd’hui au stockage de la tourbe, du foin et des moutons. Plus loin, des cabanes traditionnelles abritent des bateaux féroïens et des installations destinées au séchage du poisson et de la viande, un savoir-faire ancestral toujours pratiqué ici.

Nous entrons dans la petite église d’Elduvík, construite en 1951. Son orientation nord-sud est inhabituelle et intrigue. L’intérieur est sobre mais chaleureux, baigné par la lumière qui traverse ses grandes fenêtres. À quelques pas de là, le cimetière du village, utilisé depuis 1926, nous rappelle combien la vie était autrefois rude dans ces contrées reculées. Autrefois, les habitants devaient transporter leurs défunts jusqu’à Oyndarfjørður pour les inhumer. Aujourd’hui encore, il est possible de suivre l’ancien chemin reliant Elduvík à Oyndarfjørður, une randonnée aussi belle qu’émouvante.

Avant de partir, nous admirons la sculpture « Marmennilin », une œuvre contemporaine installée en 2020 par l’artiste Hans Pauli Olsen. Cette représentation d’un homme-poisson légendaire ancre le village dans un univers de mythes et de légendes féroïennes. Enfin, nous nous aventurons jusqu’à la gorge d’Elduvík, un site naturel spectaculaire où l’eau a sculpté des falaises escarpées.

Gorge d’Elduvík, les merveilles de la nature

Nichée à l’est du village d’Elduvík, la gorge d’Elduvík nous apparaît comme un spectacle sauvage et impressionnant.

Dès notre arrivée, après quelques minutes de marche, le fracas des vagues contre les parois rocheuses résonne dans l’air salin, offrant un avant-goût de l’intensité du site. L’eau que nous apercevons de hauteur, d’une limpidité absolue, dévoile une violence fascinante. L’endroit est une véritable invitation à l’exploration, tant pour les plongeurs que pour ceux qui souhaitent simplement observer cette merveille depuis les hauteurs.

Nous rejoignons la hauteur de la mer en descendant des escaliers taillés dans la roche et rejoignons l’intérieur de la gorge. Nous avançons prudemment le long de la falaise. L’endroit est sculpté par le vent et l’eau, chaque paroi rocheuse semblant avoir été taillée par des siècles d’érosion implacable. Le panorama qui se dévoile est à couper le souffle : les vagues s’engouffrent avec force dans cette crevasse naturelle, projetant des gerbes d’écume éclatantes. En regardant autour de nous, nous remarquons les multiples anfractuosités dans la roche, formant un véritable labyrinthe minéral où l’eau vient s’engouffrer avant de ressortir en un tourbillon bruyant.

Nous décidons de nous aventurer un peu plus loin, grimpant sur les rochers qui bordent la gorge. L’accès à son cœur est un défi, nécessitant de se frayer un chemin entre les aspérités du terrain. Derrière un mur rocheux qui masque partiellement l’entrée, nous découvrons une crique abritée où l’eau est étrangement calme en comparaison avec la violence des vagues extérieures. C’est ici que certains plongeurs choisissent de s’immerger, profitant de la visibilité exceptionnelle pour explorer les reliefs sous-marins. L’expérience est saisissante : des canaux sinueux serpentent sous l’eau, laissant entrevoir des formations minérales uniques où la lumière du soleil joue avec les reflets aquatiques.

Au fil de notre exploration, nous constatons que la gorge d’Elduvík est également un lieu prisé des surfeurs aguerris. Les vagues qui s’engouffrent dans cette faille naturelle créent des conditions extrêmes, attirant ceux qui cherchent des sensations fortes. Loin de la douceur des plages, en plein coeur des falaises, l’océan se déchaîne, rendant chaque tentative de surf périlleuse mais exaltante.

Funningur, au coeur d’un fjord sublime

Nous poursuivons notre périple en direction du nord-ouest, où nous atteignons bientôt Funningur, un village niché au bord du fjord de Funningsfjørður. Dès notre arrivée, nous sommes frappés par la majesté des montagnes qui encadrent ce hameau paisible, notamment Slættaratindur, qui domine l’horizon du haut de ses 882 mètres. L’atmosphère est empreinte de sérénité, avec les petites maisons en bois colorées contrastant avec la rudesse du paysage environnant.

Notre premier arrêt nous conduit vers l’église en bois de Funningur, construite en 1847. Son architecture traditionnelle, typiquement féroïenne, nous charme immédiatement, et nous nous attardons devant son cimetière, dont certaines pierres tombales datent de 1926. Le lieu respire l’histoire et le recueillement, un véritable témoignage de la vie spirituelle de ce petit village isolé.

Depuis le port, la vue sur le fjords de Funningsfjørður est sublime, avec en arrière-plan l’île de Kalsoy, semblant flotter sur les eaux calmes. Nous nous approchons des entrepôts en bois qui bordent le quai, témoins d’une activité portuaire séculaire.

Le village permet également d’entreprendre l’ascension du Slættaratindur, le plus haut sommet des îles Féroé. L’ascension débute sur un sentier bien tracé, partant du col entre Eiði et Funningur. La montée est exigeante mais chaque pas rapproche d’un spectacle grandiose. Une fois au sommet, le panorama est tout simplement époustouflant : un océan de montagnes et de fjords se déploie sous les yeux des randonneurs, offrant une vue à 360° sur tout l’archipel.

À proximité, nous découvrons le monument Grímur Kamban, érigé en hommage au premier colon viking des îles Féroé. Les trois pierres plates qui le composent, surplombées par une statue en bronze, évoquent la traversée audacieuse de ce pionnier nordique, un symbole fort du passé maritime de la région.

Gjógv, le plus beau village de l’île

Nous reprenons la route en direction de Gjógv, situé à l’extrême nord-est de l’île d’Eysturoy. Ce village, considéré comme l’un des plus beaux des îles Féroé, nous accueille avec ses maisons colorées et son atmosphère paisible.

Nous faisons un détour par l’église de Gjógv, un édifice sobre mais chargé d’histoire. À proximité, un mémorial saisissant attire notre attention : une statue représentant une mère et deux enfants, dédiée aux marins disparus en mer. Face à cette sculpture, l’émotion nous gagne, rappelant à quel point la mer, si belle soit-elle, peut être impitoyable.

Nous nous aventurons ensuite dans la vallée d’Ambadalur, qui mène au majestueux Búgvin, le plus grand pilier rocheux des îles Féroé, culminant à 188 mètres. Depuis ce promontoire naturel, nous pouvons observer de nombreux oiseaux marins s’élançant dans le vide avant de plonger dans l’océan.

Pour clôturer notre visite, nous décidons d’emprunter le sentier menant à Djúpini, une randonnée payante offrant un point de vue incroyable sur Gjógv. Les escaliers en bois nous guident à travers un paysage accidenté, chaque marche nous rapprochant d’un spectacle saisissant où terre et mer se confondent dans une harmonie parfaite.

Gjógv Harbour, le trésor sculpté par l’océan

Dans le village de Gjógv, nous nous promenons le long du sentier qui surplombe l’océan, où l’eau s’engouffre entre les falaises, formant un décor spectaculaire. La gorge, qui se jette directement dans l’Atlantique Nord, est un spectacle saisissant où les vagues se fracassent avec force entre les parois rocheuses. Par temps calme, il est possible de s’aventurer au fond de la gorge en empruntant un escalier qui mène jusqu’au niveau de l’eau.

En hiver, entre novembre et mars, la mer tumultueuse remplit la gorge d’une écume blanche, créant un paysage en perpétuelle mutation. En été, les visiteurs peuvent admirer la sérénité du site et profiter du contraste saisissant entre les eaux cristallines et le vert intense des collines avoisinantes.

Depuis les hauteurs, la vue sur le village et la côte environnante est tout aussi spectaculaire, surtout assis sur le banc de la princesse Mary, une membre émérite de la royauté danoise. Ce lieu, empreint de quiétude, illustre parfaitement la beauté brute et préservée des îles Féroé, attirant les randonneurs et les amoureux de la nature en quête de paysages à couper le souffle.

Nous décidons tout de même de descendre à l’intérieur de la gorge par les escaliers prévus, au travers de leur forme, certainement pour y descendre des bateaux. Face à l’océan, nous nous abandonnons aux éléments et l’enivrement qui en résulte nous procure un pur sentiment de bien-être.

Funningsfjørður

Nous arrivons à Funningsfjørður, un petit village blotti au fond du fjord, où les eaux sombres se mêlent aux montagnes abruptes. Le village semble presque suspendu dans le temps, ses 58 habitants savourant la tranquillité d’un endroit à l’écart du monde. Les montagnes qui bordent le fjord nous impressionnent, imposantes et majestueuses, formant un cadre naturel spectaculaire. L’air frais et les bruits de la mer créent une atmosphère presque mystique. Le village a été fondé en 1812 et a connu un essor temporaire au début du XXe siècle grâce à une station baleinière qui n’existe plus aujourd’hui, mais son port, bien que modeste, reste un témoin silencieux de cette époque.

En longeant le rivage, nous découvrons que la région conserve un caractère sauvage et presque intact. La partie nord de Funningsfjørður est particulièrement préservée, un espace vierge où nous pouvons sentir l’isolement et l’éloignement du reste du monde. Ce sentiment d’intimité avec la nature est renforcé par l’arrivée du câble sous-marin FARICE-1, qui relie l’Islande à l’Écosse et symbolise un pont invisible entre la modernité et les traditions séculaires de cette terre. Il est fascinant de penser qu’ici, entre ces montagnes et cette mer, la technologie se fraie discrètement un chemin sans perturber l’environnement intact.

Les eaux du fjord, assombries par les profondeurs, reflètent le ciel changeant, et nous nous arrêtons plusieurs fois pour admirer les paysages à couper le souffle. Malgré le port restreint de Funningsfjørður, la pêche et les activités maritimes continuent de jouer un rôle dans l’économie locale.

Route Funningsfjørður vers Elduvik

Nous prenons la route menant de Funningsfjørður vers Elduvik, une des plus belles routes des îles Féroé. Le chemin serpente au gré du fjord, les montagnes imposantes se dressant de chaque côté comme des géants endormis. Chaque virage nous dévoile un panorama encore plus grandiose, avec des vues imprenables sur les sommets escarpés et les eaux sombres qui bordent la route. Au détour d’un virage, nous atteignons le Elduvík Scenic Viewpoint, où nous nous arrêtons pour admirer la vallée et les montagnes environnantes. La beauté de l’endroit est presque irréelle, et nous prenons un moment pour nous imprégner de cette nature brute, où chaque élément semble en parfaite harmonie.

En longeant le fjord, nous apercevons des fermes de saumons flottant sur l’eau, un témoignage de l’importance de l’aquaculture dans cette région. Les fermes circulaires, avec leurs structures métalliques flottantes, contrastent avec la majesté des montagnes et l’immensité de l’océan. C’est ici que la nature, l’industrie et la modernité coexistent.

Les paysages grandioses sont dominés par des sommets majestueux comme le Gráfelli, qui culmine à 856 mètres, et le Slættaratindur, le plus haut sommet des îles Féroé. Ces géants de pierre veillent sur nous tout au long du trajet, comme des gardiens silencieux de cette terre ancienne.

Le chemin est un véritable voyage dans un autre monde, où la majesté des paysages n’a d’égal que la solitude qu’ils confèrent. Nous sommes fascinés par les monts, comme le Vaðhorn et le Blámansfjall, qui ajoutent à la diversité du panorama. La route semble nous mener au cœur de la nature, un lieu où la grandeur des montagnes rencontre la beauté tranquille du fjord. Chaque détour nous offre une nouvelle perspective, et à chaque nouveau point de vue, nous sommes émerveillés par la pureté des lieux.

Hvíthamar, un panorama époustouflant sur Funningsfjørður

Niché au cœur des paysages époustouflants des îles Féroé, Hvíthamar est un point de vue spectaculaire dominant le fjord de Funningsfjørður. Il offre une randonnée courte mais gratifiante qui mène à un panorama inoubliable : la Gongutúrur Hvithamar trailhead. Le sentier commence au niveau du col de Gjáarskarð, où un petit parking non pavé signale le point de départ. De là, une montée légère d’une dizaine de minutes suffit pour atteindre l’un des plus beaux belvédères de l’archipel. L’ascension est marquée par des poteaux en bois verts guidant les randonneurs sur une pente herbeuse sans difficulté majeure.

La récompense est immédiate : du sommet, la vue s’ouvre sur le fjord de Funningsfjørður, entouré de montagnes majestueuses. Par temps dégagé, il est même possible d’apercevoir le sommet de Slættaratindur, la plus haute montagne des îles Féroé, culminant à 880 mètres. Au loin, l’île de Kalsoy se dessine dans l’horizon brumeux, offrant une perspective saisissante sur la diversité du relief féroïen. Entre les villages de Funningur et Gjógv, Hvíthamar est une étape idéale pour les amateurs de nature et de photographie. Son accessibilité en fait une attraction parfaite pour les familles et les visiteurs recherchant une expérience immersive au cœur des éléments.

Eiði, la ville tranquille

Après avoir parcouru une belle route de montagne, normalement interdite à la circulation, nous arrivons à Eiði, un village tranquille situé dans le nord-ouest de l’île d’Eysturoy. Entouré par la mer, Eiði est un havre de paix où la modernité se mêle aux traditions anciennes. Le village, avec ses 702 habitants, nous accueille chaleureusement, et nous sommes captivés par son port de pêche moderne. Plusieurs bateaux sont amarrés, témoignant de l’activité maritime qui anime encore cette petite communauté. Mais Eiði, ce n’est pas seulement la mer. Ce village vit également grâce à une économie diversifiée, avec des industries locales, une usine d’enveloppes et même une société de camionnage. Le village est une localité dynamique, où la nature reste omniprésente, façonnant chaque instant de notre séjour.

Nous découvrons rapidement que l’histoire et la culture d’Eiði sont riches et variées. L’église d’Eiði, datant de 1881, est un modèle de simplicité et d’élégance, avec sa tour basse et son toit en ardoise. En nous promenant, nous tombons sur la maison Látralonin, construite en pierre en 1842, aujourd’hui transformée en musée. Ce lieu conserve les traces du passé, nous permettant de mieux comprendre les racines profondes de ce village.

Sur les falaises voisines, nous admirons Eiðiskollur, un sommet de 343 mètres qui offre un point de vue imprenable sur l’océan Atlantique et les formations rocheuses emblématiques de Risin et Kellingin. Ces deux piliers de basalte, dressés contre les vagues, sont les gardiens de ce paysage à couper le souffle.

Nous visitons également le musée du patrimoine de Látrið, dans une ferme rénovée, qui nous permet de découvrir des curiosités et des objets du passé, nous plongeant encore plus dans l’histoire fascinante des îles Féroé. Le petit parc au centre du village, avec sa statue représentant une femme tenant un jeune garçon, ajoute une touche de calme et de beauté à cet endroit déjà exceptionnel.

Risin og Kellingin, les gardiens de pierre des Féroé

Un peu plus au nord de gjógv, à proximité de la ville d’Eiði, se dressent les emblématiques formations rocheuses de Risin og Kellingin. Ces deux stacks marins, sculptés par l’érosion, sont ancrés dans la mythologie féroïenne et racontent une légende fascinante. Le Géant (Risin), mesurant 71 mètres de haut, est le plus éloigné de la côte, tandis que la Sorcière (Kellingin), haute de 68 mètres, se tient plus près de la terre. Selon la légende, ces deux êtres auraient été envoyés d’Islande pour voler les îles Féroé. Après une nuit de lutte acharnée pour déplacer les terres, ils furent surpris par les premiers rayons du soleil et pétrifiés à jamais.

Aujourd’hui, ces imposants piliers de pierre sont l’un des sites les plus photographiés des Féroé. Il est possible de les observer en marchant vers le nord depuis Eiði, ou encore depuis le village de Tjørnuvík sur l‘île voisine de Streymoy, où ils se dressent majestueusement face à l’océan. Offrant un spectacle naturel à la fois sauvage et empreint de mystère, les monuments rappellent la puissance des éléments et le riche patrimoine légendaire de l’archipel. Entre montagnes escarpées, fjords profonds et formations rocheuses spectaculaires, les îles Féroé dévoilent au travers de ce site unique certains de leurs plus beaux trésors naturels. Le Risin og Kellingin viewpoint se trouve en ce qui le concerne sur la route de montagne reliant Funningur à Eiði.

Eðiskollur, au sommet des falaises vertigineuses

Nous prenons la route en direction du nord d’Eysturoy pour atteindre l’impressionnante falaise d’Eðiskollur, qui culmine à 352 mètres au-dessus de l’océan Atlantique. Nous suivons la route de Kolsvegur jusqu’à un petit parking. Là, le sentier s’élève progressivement au milieu des pâturages, offrant dès les premiers pas un spectacle saisissant. Autour de nous, seuls le vent et les moutons viennent troubler le silence absolu de cette nature intacte.

L’ascension, bien que raide, se révèle exaltante. Chaque pas nous rapproche de l’infini maritime qui s’étend sous nos yeux. En suivant les cairns de pierre qui jalonnent le sentier, nous gravissons la dernière pente avant d’atteindre le sommet. De là-haut, le panorama est tout simplement grandiose. L’horizon semble sans limite, et au loin, nous apercevons les silhouettes imposantes de Risin et Kellingin, ces rochers mythiques émergeant des eaux tumultueuses. Nous restons un long moment, hypnotisés par ce paysage sculpté par le vent et les vagues.

La descente se fait avec prudence, tant le sol peut être glissant par endroits. Nous regagnons Eiði, encore grisés par cette expérience hors du commun avant de rejoindre notre appartement.

Conclusion

Chaque étape de ce périple nous a plongés au cœur d’une nature brute et préservée. Les reliefs escarpés, les fjords profonds et les étendues verdoyantes ponctuées de maisons aux toits d’herbe ont dessiné un décor d’une beauté rare, où le silence n’est rompu que par le vent et le cri des oiseaux marins.

Mais au-delà des paysages, ce voyage fut aussi une immersion dans la mythologie et l’histoire féroïenne. Chaque sentier emprunté, chaque sommet atteint, chaque village traversé nous a rappelé la profonde harmonie entre l’homme et la nature, un équilibre fragile et précieux que les habitants de ces terres isolées préservent avec soin.

En quittant ces îles battues par les vents, nous emportons avec nous bien plus que des images spectaculaires. Nous repartons avec le sentiment d’avoir touché du doigt un monde à part, un refuge hors du temps où la beauté réside dans la simplicité et la force des éléments. Les îles Féroé, mystérieuses et envoûtantes, restent une invitation au voyage, une promesse de retour pour les chanceux qui, un jour, voudront se perdre dans leur immensité sauvage.

Au cœur de l’Afrique de l’Ouest, la République de Guinée est une terre de paysages exceptionnels et d’une biodiversité remarquable, abritant de nombreuses espèces endémiques et des sites naturels d’une rare beauté. Nous y avons passé plusieurs jours afin de vous y présenter les incontournables de la république de Guinée.

La République de Guinée, souvent appelée Guinée Conakry pour la distinguer des autres pays portant le nom de Guinée, est située en Afrique de l’Ouest, bordée par l’océan Atlantique. Ce pays, avec une superficie de 245 857 km², partage ses frontières avec six pays : le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, et la Guinée-Bissau. La Guinée est composée de quatre régions naturelles, chacune possédant ses caractéristiques géographiques, culturelles et climatiques : la Guinée maritime, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, et la Guinée forestière, offrant une diversité impressionnante de paysages, allant des montagnes aux savanes, en passant par des zones côtières et des forêts denses.

Nous avons appris l’existence de ce pays lors de l’IFTM 2023 à Paris, lorsque sa directrice de l’Office du Tourisme, Kade Camara, nous a présenté Saida, fondatrice de la seule agence de voyages en France spécialisée dans la Guinée. Élégante et chaleureuse, vêtue d’un habit traditionnel coloré, Saida a su nous transmettre sa passion pour cette destination unique, et c’est avec enthousiasme que nous avons planifié ce voyage de deux semaines en son cœur.

La Guinée possède des ressources naturelles considérables, ce qui en fait un acteur clé en matière de production minière, notamment de bauxite, dont elle est l’un des plus grands producteurs mondiaux. Elle est aussi riche en or, en fer et en diamants, des ressources qui jouent un rôle essentiel dans son économie. En outre, le pays est doté de cours d’eau importants, comme le fleuve Niger qui prend sa source dans les montagnes guinéennes. Ce potentiel hydraulique fait de la Guinée le « château d’eau de l’Afrique de l’Ouest », une richesse naturelle qui contribue grandement à son développement énergétique et environnemental au travers de sa verdure omniprésente.

Au fil des discussions avec Saida, notre désir de découvrir ce pays s’est ainsi intensifié progressivement. Nous avons ainsi tout d’abord réservé nos vols, avant d’effectuer nos contrôles santé et voir si nous détenions bien nos vaccins à jour contre la fièvre jaune. Nous avons ensuite procédé à l’enregistrement de nos demandes de visa, obtenus en 3 jours pour 80 euros chacun, avant de finaliser notre programme de visite.

Si vous souhaitez trouver la meilleure agence de voyage spécialisée dans les voyages en Afrique de l’Ouest, n’hésitez pas à consulter le site Internet ou à prendre contact avec l’agence Saida voyages dont le siège français se trouve au 108 rue Clignancourt à Paris. Plus d’informations peuvent être demandées directement au 0033 7 53 99 08 65. Un mail peut être envoyé au contact@saida-voyages.com Saida voyages possède également une agence locale à Conakry, gérée par son fils Ismaël. Plus d’informations peuvent être données sur le 00 224 626 40 36 50.

La culture guinéenne est un savant mélange d’ethnies et de traditions, marquée par une diversité linguistique et artistique qui s’exprime à travers la musique, la danse et les cérémonies traditionnelles. Les principales langues ethniques incluent le Soussou, le Pular et le Malinké, en plus du Français, la langue officielle. La Guinée a su se démarquer sur la scène artistique mondiale, notamment grâce à son riche patrimoine musical, avec des instruments emblématiques comme le balafon, la kora et le djembé, qui accompagnent les rythmes entraînants des danses traditionnelles.

Avec une population chaleureuse et des traditions riches, chaque région de la Guinée recèle des trésors culturels et naturels qui la rendent unique. Ses villages, dotés de cases traditionnelles, sont de véritables havres de paix où le temps semble s’être figé.

À travers cette expérience immersive, nous avons exploré des sites emblématiques du pays, des lacs cristallins aux chutes spectaculaires, en passant par les hauts plateaux du Fouta-Djalon et les rivières aux eaux tumultueuses. Loin du tourisme de masse, notre séjour en Guinée a été une aventure profondément humaine et authentique, où chaque paysage et chaque rencontre ont renforcé notre attachement à cette terre exceptionnelle.

Pour les lecteurs qui le souhaitent, n’hésitez pas à vous rendre sur notre récit photographique complet qui vous présente le vrai visage de la république de Guinée.

Découvrez ainsi un article précis, véritable guide ultime au cœur de la Guinée, une destination qui mérite toute votre attention et promet des souvenirs impérissables.

Premiers pas dans le pays

Notre voyage débute à Orly, en France, lorsque nous embarquons à bord d’un vol Royal Air Maroc, empreints d’une excitation qui ne cesse de croître à mesure que nous quittons le sol. L’avion fend les nuages, et après quelques heures de vol, nous atterrissons à Casablanca pour une escale. L’aéroport, vaste et animé, mêle modernité et effervescence marocaine. Nous profitons de ce moment pour observer la vie qui y foisonne, déjà plongés dans une atmosphère qui annonce le dépaysement.

Quelques heures plus tard, nous redécollons pour notre destination finale. Le vol de 3 heures nous semble presque court tant nous anticipons avec impatience notre arrivée en Guinée. Enfin, les roues de l’avion touchent le tarmac de l’aéroport de Conakry. Dès que nous descendons, nous découvrons un aéroport moderne et impeccablement propre, reflet d’une capitale qui cherche à affirmer son rang en Afrique de l’Ouest. Les formalités aux frontières se déroulent sans encombre, et tout, ici, nous semble accueillir une promesse d’aventure. Nous ressentons immédiatement que nous venons de poser le pied sur une terre vibrante, riche de mille possibilités.

À la sortie de l’aéroport, nous faisons la rencontre d’Ismaël. Grand, élancé, il se distingue par son allure et l’élégance naturelle qui émane de lui. Fils de Saida et directeur de l’agence locale Saida Voyages, Ismaël dégage un charisme captivant. Il nous accueille avec une chaleur qui met aussitôt fin à notre fatigue de voyageurs. Par ses gestes, ses mots soigneusement choisis et son sourire rassurant, il nous met immédiatement à l’aise.

Avec une aisance impressionnante, Ismaël organise notre transfert à l’hôtel Onomo, l’un des beaux hôtels de la capitale. Nous sommes fascinés par la manière dont il négocie le prix de notre chambre. Chaque mot semble pesé, chaque phrase prononcée avec tact et intelligence. Il incarne parfaitement l’image d’une Afrique jeune, dynamique et ambitieuse. Nous devinons en lui un esprit brillant et cultivé, forgé par de longues études, et il nous inspire un profond respect.

La nuit à l’hôtel Onomo est paisible et réparatrice, bercée par le murmure lointain de la ville qui s’endort. Le lendemain matin, nous retrouvons Ismaël dans le hall. Toujours aussi élégant, il est accompagné de Gassama, un guide renommé en Guinée. Dès les premiers instants, Gassama, avec ses dreadlocks soignées et son sourire sincère, nous inspire une confiance totale. Il dégage une énergie apaisante et, rapidement, nous comprenons que nous sommes entre de bonnes mains.

Gassama se présente avec modestie, mais sa connaissance profonde de la Guinée transparaît dans chacun de ses mots. Il nous parle de son pays avec passion, en dévoilant autant ses trésors géographiques que ses richesses historiques. Nous avons l’impression qu’il connaît chaque recoin de cette terre, chaque histoire, chaque légende. Avec lui, nous nous sentons déjà connectés à cette nouvelle aventure, prêts à explorer une Guinée authentique et captivante.

L’excitation monte. Une nouvelle journée commence, et avec elle, les promesses d’un voyage inoubliable prennent vie.

Conakry, une capitale tumultueuse

Conakry, la capitale de la Guinée, s’étend le long de l’océan Atlantique et accueille près de deux millions d’habitants. Située sur la presqu’île de Kaloum, la ville est un centre névralgique économique et culturel pour l’Afrique de l’Ouest, où se mêlent traditions et modernité. Réputée pour sa vibrante vie urbaine et ses nombreux sites historiques, Conakry se déploie en plusieurs quartiers animés, reliés par des marchés, des édifices religieux et des institutions culturelles qui rythment la vie quotidienne de ses habitants.

Nous découvrons Kaloum, familièrement considéré comme le centre de Conakry, une ville dont chaque quartier semble avoir sa propre âme, chargée de mémoire et d’énergie. En arpentant ses rues, nous comprenons peu à peu comment la capitale s’ancre dans l’histoire et le quotidien de la Guinée. Le centre-ville est marqué par ses maisons coloniales et anciennes maisons de commerce, vestiges d’une époque révolue mais intégrés dans la vitalité actuelle.

Le marché de Madina, l’un des plus grands et des plus vivants d’Afrique de l’Ouest, absorbe les visiteurs dans son tourbillon de couleurs et d’odeurs. À une échelle plus intime, nous lui préférons le marché Niger qui offre les mêmes trésors, mais dans une ambiance plus feutrée, où chaque interaction semble plus personnelle. Nous nous laissons également attirer par le marché aux Artisans près de l’hôtel 5 étoiles Palm Camayenne, un lieu foisonnant de sculptures, de bijoux et d’objets uniques.

Nous nous dirigeons ensuite vers les institutions culturelles de Conakry, où l’histoire prend forme devant nous. Le musée national de Sandervalia, fondé en 1960, possède des objets ethnographiques et archéologiques des différentes communautés guinéennes, chaque pièce racontant un fragment de l’histoire nationale. Le palais du peuple et son impressionnant monument du 22 novembre se dressent comme des symboles de liberté, érigés en hommage aux hommes et aux femmes morts lors de l’agression portugaise de 1970.

Nous trouvons aussi au cœur de la ville un espace de verdure dans le jardin Botanique, créé en 1894. Ce havre de paix nous offre une parenthèse apaisante, tandis que le cimetière de Boulbinet intrigue avec son atmosphère presque mystique.

Parmi les autres lieux marquants, le palais des Nations ou palais Mohamed V se distingue par sa prestance unique. Construit en 1978, ce monument reste un symbole de fierté pour la nation guinéenne. Nous passons également devant la case d’Olivier de Sanderval et la maison du Jardin Camayenne, témoins de l’époque coloniale, puis devant le Mausolée Camayenne, où reposent des personnalités de renom, dont le premier président guinéen, Sékou Touré.

La ville ne manque pas non plus de trésors de connaissance, comme la bibliothèque nationale de Guinée et les archives nationales, précieux pour les amateurs d’histoire. Enfin, la gare centrale de Conakry, bien que hors service, conserve sa magnifique architecture coloniale, un vestige du passé ferroviaire de la Guinée.

Non loin de là, plusieurs édifices religieux témoignent de la richesse spirituelle de la ville. La mosquée Fayçal, imposante et majestueuse, et la cathédrale Sainte-Marie, érigée à l’époque coloniale, nous impressionnent par leur architecture et leur sérénité, comme deux points d’ancrage spirituel au cœur de l’agitation urbaine.

Les environs de Conakry offrent un mélange d’activités balnéaires et de découvertes naturelles :

• La plage de Rogbané, à Taouyah, célèbre pour ses couchers de soleil spectaculaires et son ambiance animée, où se tiennent régulièrement des événements musicaux et culturels.
• La plage de Tayaki, dans le quartier de Kobaya, une étendue de sable fin idéale pour la détente en famille ou entre amis.
• La plage de Kromayah, réputée pour ses eaux calmes et son atmosphère paisible.
• Chaka Waka Beach, à Camayenne, un lieu populaire pour la baignade et la détente.
• La plage de Bokérasse (Benarès), un site rustique où la nature est encore préservée.
• La plage de Bonfi Port, combinant paysage portuaire et coins isolés pour profiter de la mer.
• La grotte de Kaporo (ou grotte de Kakimbo), nichée à proximité de la forêt éponyme, un lieu empreint de légendes locales, parfait pour une exploration souterraine unique.

Conakry, dans chaque recoin, chaque marché, chaque édifice, nous raconte son histoire et partage son âme. En parcourant ses rues et en écoutant les murmures de son passé, nous nous imprégnons de l’énergie et de la vitalité qui font de cette ville un carrefour essentiel en Afrique de l’Ouest.

Le port de Conakry

Pour rejoindre les îles de Loos, un archipel proche de la capitale, nous devons acheter un ticket de pirogue. Après un court trajet en voiture, nous entrons au cœur du port de Conakry, entourés par un tumulte de vie vibrant et intense. Autour de nous, des centaines de personnes s’activent, les voix s’élèvent, les couleurs éclatent, les odeurs de poisson, de sel et de fruits mûrs emplissent l’air lourd de l’effervescence du matin. Ici, nous sommes vivants, pleinement présents dans cette scène que rien n’atténue.

Les femmes, debout derrière leurs étals chargés de poissons fraîchement pêchés, attirent l’attention par des cris puissants et cadencés. Elles scandent le nom de leurs prises, leurs voix se mêlent aux appels des autres vendeuses, formant une symphonie bruyante et familière. Chacune défend son morceau d’océan, négocie avec les acheteurs, et nous sentons la détermination dans leur regard, dans leurs gestes habiles et rapides.

À côté, des hommes robustes s’affairent sans répit. Ils transportent des cageots de polystirènes remplis à ras bord, les bras et les épaules luisants sous le poids des poissons qui glissent, déversant un filet d’eau salée mêlée de jus visqueux. Cette liqueur iodée trace des sillons sur leurs muscles tendus, témoins d’une journée déjà ardue alors que le soleil commence à peine son ascension. Autour d’eux, l’animation est constante, une chorégraphie spontanée où chacun occupe son rôle dans cette fresque vivante.

Les enfants, espiègles et vifs, circulent entre les adultes, cherchant à se faire une petite pièce en offrant de menus services. Ils proposent d’aider à porter des sacs, nettoient ici et là, ramassent ce qui traîne, s’insinuant dans les interstices de la foule avec une rapidité et une agilité qui défient l’agitation ambiante. Ils sourient, fiers de leur rôle, et leurs yeux pétillent de l’envie de faire partie de cette scène vibrante.

Non loin de nous, des militaires, droits et silencieux, veillent sur le palais présidentiel qui se trouve à côté et impressionne au travers de sa forme concentrique et sa couleur verte. Leur présence imposante rappelle la proximité de l’autorité et du pouvoir, leurs regards fermes scrutant la foule, attentifs au moindre signe de désordre. Leurs uniformes nets et leur posture rigide contrastent avec le mouvement incessant qui agite le port. Ils sont comme des statues, ancrés dans cette marée humaine, protégeant discrètement cet édifice symbolique, rappelant que même dans l’agitation, l’ordre reste un maître discret et puissant.

Le trajet vers l’île de Kassa

Nous embarquons à bord d’une pirogue étroite et colorée, les vagues légères de l’océan nous invitant à prendre le large. Le trajet vers l’île de Kassa nous coûté 35 000 francs guinéens (3,50 euros) par personne, une somme modeste pour ce qui s’annonce déjà comme une aventure unique. À mesure que le moteur de la pirogue vrombit et que nous nous éloignons du quai, le tumulte du port de Conakry s’estompe, se dissolvant dans un calme progressif. Les silhouettes des habitants, animées par leurs allées et venues, s’éloignent et se rétrécissent, telles des fourmis colorées qui s’agitent sur le rivage.

Le capitaine, un homme d’un jeune âge à l’œil vigilant, nous observe en silence avant de nous tendre des gilets de sauvetage avec insistance. Avec un regard entendu, il nous fait signe de les enfiler, un geste prudent que nous respectons sans hésiter, du moins pour une grande partie d’entre nous. La mer est calme, mais le sérieux du capitaine nous rappelle que ce voyage, aussi tranquille soit-il, demande le respect de cette immensité salée qui nous entoure.

Au fil de notre avancée, nous croisons d’autres embarcations, certaines robustes, d’autres semblant d’un autre âge, leurs coques usées par les années et l’eau salée, marquées par les voyages de générations passées. Les pêcheurs nous saluent d’un geste de la main, et leurs visages, burinés par le soleil et le vent, nous racontent leur vie sur ces eaux, si familières pour eux.

Enfin, l’île de Kassa se dessine devant nous, entourée de plages de sable clair et de palmiers, une invitation irrésistible à la découverte, entourée par les deux autres îles habitées de l’archipel de Loos : Tamara et Room. La pirogue ralentit alors que nous approchons du rivage, le capitaine manœuvrant habilement pour nous permettre d’accoster en douceur. Soudain, il se tourne vers nous, un sourire amusé aux lèvres, et, dans un élan de générosité, nous propose de nous porter jusqu’à terre pour que nos pieds ne touchent pas l’eau. Surpris, nous refusons poliment, un peu gênés par cette attention inattendue.

Seul Gassama, notre guide au sourire malicieux et à la silhouette élancée, accepte cette offre avec un rire léger. Le capitaine, aussi vigoureux que prévenant, le porte d’un geste assuré jusqu’au sable sec. Nous sautons alors de la pirogue, sentant enfin sous nos pieds la terre de Kassa.

En regardant autour de nous, une sensation de liberté et de calme nous envahit. Ici, loin de l’agitation de la capitale, le temps semble ralentir, et l’île nous invite à entrer dans son rythme, bercé par le bruit des vagues et la chaleur douce du soleil.

L’île de Kassa

Nous accostons sur l’île de Kassa, également appelée Factory Island, la plus peuplée des îles de Loos avec ses 12 000 habitants répartis dans quatre villages. Nous faisons nos premiers pas sur le sable, accueillis chaleureusement par un groupe de pêcheurs locaux qui déchargent leurs prises du jour.

Ils nous sourient, posent quelques questions, et la gentillesse qui se lit dans leurs regards nous fait sentir comme chez nous.

Immédiatement, après la montée d’une petite côte, une famille nous invite à partager un moment d’échange durant lequel, nous ne faisons plus qu’un avec cette vie locale sincère que nous découvrons en profondeur au travers de l’humanité de ses membres.

Nous poursuivons notre chemin et arrivons au cœur de Kassa centre, le village principal de l’île.

Le centre du village s’organise autour d’un rond-point orné d’une statue simple mais empreinte de caractère, une image qui semble veiller sur les habitants et sur la petite mosquée locale, lieu de prière et de rassemblement pour la communauté qui se trouve à proximité.

Un peu plus loin, une jeune fille se fait coiffer, assise sur un tabouret, le visage crispé par la douleur tandis que des mains expertes tressent ses cheveux avec précision. Nous observons, fascinés par la dextérité de la coiffeuse et par la manière dont la douleur semble être intégrée comme une part naturelle de cette tradition de beauté.

Alors que nous déambulons dans les ruelles sableuses, un groupe de locaux, assis dans un petit bar aux murs de bois, nous invite à partager un verre.

Leurs visages sont illuminés de rires et de discussions animées. Les verres se succèdent, accompagnés de sourires et de toasts joyeux qui résonnent dans l’atmosphère détendue du bar.

À la tombée de la nuit, nous décidons de nous baigner dans l’océan, bercés par la lumière douce des étoiles qui se reflète sur la surface sombre de l’eau. Le calme de l’île est profond, seulement interrompu par le bruissement des vagues qui viennent caresser la plage.

Plus tard, nous retrouvons notre chambre à l’hôtel Kassa Kounki, un petit établissement simple mais accueillant, où nous espérons trouver un repos bien mérité après cette journée riche en découvertes. Mais les moustiques, eux aussi bien présents, nous tiennent en éveil et nous rappellent qu’ici, la nature ne se laisse jamais oublier.

Malgré cette petite bataille nocturne, le dîner est un régal : du poulet local savoureux, grillé et épicé à la perfection, accompagné de frites fraiches Ce repas, humble mais délicieux, est un véritable festin qui conclut notre journée de manière chaleureuse et conviviale.

Le lendemain matin, nous faisons la connaissance de Doug, un américain septuagénaire qui parcourt le monde. Nous grimpons sur des moto-taxis, moyen de transport principal de l’île, pour nous rendre au port d’embarquement. La brise matinale, le soleil qui perce doucement, et la route cahoteuse qui défile sous nos pieds nous rappellent toute la beauté brute et simple de Kassa. Cette île, avec ses villages, ses plages et ses habitants, est une parenthèse vivante et vibrante qui nous donne un aperçu unique de la vie insulaire guinéenne.

L’île de Tamara

Une vingtaine de minutes de pirogue suffit pour nous permettre d’accoster sur l’île de Tamara, aussi appelée île de Fotoba, la plus grande des îles de Loos, qui s’étend sur une vaste superficie de 15,36 km².

Son allure semi-circulaire s’étire sur près de dix kilomètres de long, et avec ses 3 000 habitants, elle semble bien plus vaste et mystérieuse que les autres îles de l’archipel. Alors que nous avançons, le calme imposant de Tamara nous frappe. L’île porte une histoire profonde, gravée dans chaque coin de ses paysages : elle abrite l’ancien pénitencier de Fotoba, ouvert en 1905, un lieu jadis redouté pour les conditions de vie rudimentaires qu’il imposait aux détenus venus d’Afrique Occidentale Française.

Nous décidons de commencer notre découverte par une longue marche à travers l’île, suivant les sentiers qui serpentent dans une nature luxuriante et indomptée. À chaque pas, l’île dévoile des fragments de son passé colonial.

Un peu plus loin, nous atteignons le site du traité cordial, un lieu marqué par la présence de drapeaux et des tombes de résistants guinéens. Sur place, nous ressentons une profonde solennité et un hommage vibrant à ceux qui ont marqué la région par leur lutte et leur détermination, surtout lorsque Gassama notre guide nous en conte l’histoire.

Alors que nous continuons notre randonnée, notre vigilance se relâche un instant, et en posant nos pieds sur le sol, nous sentons soudain une vive douleur. En baissant les yeux, nous découvrons des fourmis soldats qui tracent des sillons bien alignés dans le sol ; nos pieds, sans le vouloir, sont passés au milieu de leur chemin. En l’espace de quelques secondes, nous subissons de multiples piqûres, aussi brèves qu’intenses. Tandis que nous nous débarrassons de ces petites intruses, un mouvement rapide attire notre attention à quelques mètres de là. Un serpent, d’une couleur noire et au corps fin, se glisse lentement sous un buisson, nous rappelant que Tamara reste une île sauvage où la nature garde tous ses droits.

Nous en profitons tout de même pour nous détendre, grâce à des hamacs que nous trouvons sur notre chemin.

À l’extrême opposé de l’île, à près de 200 mètres d’altitude, le phare de Tamara, majestueux, se dresse fièrement au sommet d’une colline. Construit en 1905 par l’ingénieur français Thompson, ce phare emblématique, visible à 100 kilomètres en mer, a guidé des générations de marins vers le port de Conakry. La vue panoramique qu’il offre sur l’océan Atlantique et les côtes environnantes nous coupe le souffle.

En poursuivant notre route, nous assistons dans le village de l’île, au coeur d’une école historique érigée en 1905, à des chants d’enfants qui nous accueillent avec un respect émotionnel.

Nous découvrons ensuite une église anglicane construite initialement en bois en 1870 et reconstruite en béton, qui nous rappelle la présence britannique passée sur l’île.

L’île de Room

Notre pirogue approche ensuite des rivages de l’île de Room, également connue sous le nom de Crawford Island ou île de Roume, réputée pour être la plus touristique de l’archipel des îles de Loos.

Située au centre de ces îles habitées, elle abrite environ 1 200 habitants et attire de nombreux visiteurs avec ses plages sublimes, en particulier sur sa côte Nord. Room est aussi connue pour son histoire fascinante : un fortin anglais, érigé au début du XIXe siècle par les Britanniques, témoigne de l’époque où cette base servait de poste d’observation contre la traite négrière.

Épuisés par le voyage et sous l’effet de la chaleur humide qui avoisine les 35 degrés, nous atteignons enfin notre restaurant, une petite bâtisse simple mais accueillante qui s’intègre parfaitement au décor naturel de l’île. À peine installés, nos ventres réclament un bon repas, et nous nous installons en terrasse, impatients de déguster les spécialités locales. La musique des vagues, mêlée à l’ambiance paisible de l’île, nous berce… jusqu’à ce qu’un groupe de musiciens locaux apparaisse, et nous permette d’oublier pour un moment, notre fatigue.

Les musiciens entament des chants en langue locale, accompagnés par le rythme profond des percussions. Nous observons avec curiosité et enchantement leurs mains glisser sur les instruments de musique, créant des sons puissants et enveloppants, un véritable appel à la fête. L’un des musiciens retient particulièrement notre attention : vêtu aux couleurs de la Jamaïque, il porte un pull épais et une écharpe multicolore, malgré la chaleur suffocante.

Nous nous échangeons un regard, surpris et amusés. Comment peut-il supporter cette tenue dans une telle moiteur ? Le mystère reste entier, mais son sourire, paisible et serein, semble prouver qu’il est parfaitement à l’aise…et a probablement cette envie de recevoir de notre part, un petit pourboire, qu’il parviendra à obtenir à de multiples reprises en tendant son chapeau à chaque membre du groupe…le tout toujours en musique.

Nos plats arrivent finalement, et au son des percussions, nous savourons des mets parfumés de saveurs locales, entre calamars grillés et poissons épicés, des saveurs qui complètent idéalement l’expérience de notre premier repas sur l’île.

Avant de quitter Room, nous prenons le temps d’explorer ses plages immaculées, déployées comme un trésor naturel sous le soleil. Le sable blanc et fin, la mer d’un bleu profond et les reflets étincelants de la lumière sur l’eau créent un tableau idyllique.

Le charme de l’île de Room, à la fois paisible et empreint de mystère, nous enveloppe ; il nous laisse un souvenir inoubliable et nous donne l’impression d’avoir découvert un petit bout de paradis, le même qui aurait inspiré Robert Louis Stevenson pour son célèbre roman, l’Île au trésor.

La cascade de la Soumba

Après une nuit sur la capitale, au sein de la guest-house Chez Nadine, nous prenons la route et après 3 heures pour sortir de Conakry, nous entrons dans la région verdoyante de Khorira, et arrivons après une vingtaine de minutes de piste, à la cascade de la Soumba, un site naturel prisé pour sa beauté saisissante.

Avant même de pouvoir explorer ce lieu, une surprise désagréable nous attend : le droit d’entrée s’élève à 20 000 francs guinéens par personne, chauffeur compris. Le prix nous paraît excessif, et nous apprenons que ce tarif est sujet à de vives contestations de la part des autorités locales. Malgré tout, nous réglons les frais, impatients de découvrir la splendeur promise.

La route pour arriver jusqu’à la chute n’est pas de tout repos. Les 7 kilomètres de piste en terre, escarpés et parfois glissants, mettent à l’épreuve notre véhicule et notre patience. Mais dès que nous posons le pied sur le site, tout semble oublié. Devant nous, la cascade se déploie en un spectacle naturel époustouflant, surtout en cette saison où les pluies ont gonflé son débit. L’eau jaillit en plusieurs chutes formant un arc de cercle parfait, créant une danse incessante qui hypnotise le regard.

Depuis une passerelle en béton construite sur deux niveaux, nous admirons le panorama. L’air est frais, et les embruns des chutes viennent caresser nos visages. Autour de nous, la végétation est luxuriante, d’un vert éclatant qui contraste avec le blanc tumultueux de l’eau. Le lieu invite à la sérénité, loin du bruit et de la chaleur étouffante de la capitale. Nous nous laissons captiver par le son apaisant des cascades, une musique naturelle qui accompagne chaque instant passé sur place, et les rejoignons au plus près en traversant un passage fluvial rendu glissant par la présence de mousses vertes.

Le mont du chien qui fume

Dans la foulée, nous prenons la direction de Bondabon, à quelques kilomètres de Dubréka, pour découvrir le fameux mont du Chien qui fume.

Situé sur l’une des crêtes du mont Kakoulima, ce site impressionnant se distingue par une formation rocheuse unique et l’étrange brouillard qui enveloppe souvent son sommet. En arrivant, nous comprenons immédiatement d’où vient son surnom : la brume épaisse qui s’élève donne l’illusion que le mont fume, comme s’il exhalait un souffle ancien et mystérieux.

Le paysage est à couper le souffle. Les crêtes rocheuses s’élèvent fièrement, offrant un spectacle brut et majestueux. Cette atmosphère mystique, renforcée par le silence des lieux et la densité du brouillard, semble tout droit sortie d’une légende. Nous nous arrêtons un moment pour contempler cette montagne fascinante, sa silhouette imposante contrastant avec la douceur de la brume.

À proximité, une chute d’eau que nous rejoignons en voiture se jette dans un bassin naturel, un autre bijou de la région. Le son de l’eau qui s’écrase sur les rochers nous guide jusqu’à ce havre de fraîcheur. Nous en profitons pour nous rafraîchir, les pieds dans l’eau, entourés d’une nature sauvage et préservée. Le calme environnant est total, et nous ressentons ici une communion rare avec l’environnement.

Face à nous, un jeune homme rivalise d’ingéniosité pour se faire photographier. Tantôt dans l’eau, tantôt sur les rochers, il égaye notre visite et tel un artiste, dévoile son art sur cette estrade naturelle unique.

Dubréka

Dubréka, située dans la grande banlieue de Conakry, nous accueille avec son dynamisme vibrant et son cadre naturel exceptionnel. Avec une population de 182 173 habitants, cette ville est un véritable carrefour entre traditions et modernité, où la mer et la terre s’entrelacent harmonieusement.

En traversant Dubréka, nous découvrons son marché animé. A l’intérieur, fruits juteux, légumes colorés, poissons et artisanat local s’étalent sous le soleil guinéen, aux abords du carrefour de la route principale, marquée par une petite statue représentant une colombe blanche. Les commerçants nous interpellent avec enthousiasme, et nous nous laissons séduire par la richesse et l’authenticité des produits. Ce lieu modeste mais central constitue un point de rencontre quotidien pour les habitants, comme un cœur battant pour cette ville dynamique.

Nous sommes subitement pris au coeur d’une averse qui déverse en quelques minutes des trombes d’eau. Mais bien loin d’inquiéter vendeurs et acheteurs qui continuent comme si de rien n’était, leur activité. Tout au plus, ils se protègent sous des parasols durant le point culminant de cette fureur aquatique céleste.

À proximité de l’océan Atlantique, Dubréka est surtout célèbre pour son ancien port négrier de la Soumba, aujourd’hui transformé en port de pêche et de bois.

Ce lieu est un véritable théâtre vivant, où pêcheurs, commerçants et artisans se croisent dans une animation incessante. L’odeur du poisson fraîchement pêché se mêle aux sons des bateaux accostant et des discussions animées, reflétant l’importance de la mer pour la ville.

Un jeune garçon prend la pause devant notre objectif, amusant les badauds présents.

A leurs côtés, de nombreux pêcheurs s’adonnent à leur activité en se plaçant sur les bateaux à quai, qui pris dans leur ensemble, dessinent les contours d’une carte postale onirique.

Les alentours de Dubréka offrent une variété de paysages enchanteurs, parfaits pour les amoureux de la nature :

• Les cascades de la Soumba, un cadre idyllique avec des piscines naturelles où il est possible de se baigner, entourées par une végétation luxuriante.
• Les chutes de Bondabon, situées au pied du Chien qui Fume, qui offrent une atmosphère sauvage et préservée, idéale pour la détente.
• L’île Wondima, entourée de mangroves, est un havre de paix parfait pour les pique-niques, les balades en bateau, et l’observation de la biodiversité locale.
• Les chutes de Ketina, dont le débit impressionnant en fait un lieu rafraîchissant en été.
• Les chutes de Balendi et Kateha, nichées dans une végétation dense, offrent des panoramas spectaculaires et des espaces de tranquillité.
• Le pied du massif de Kakoulima, propice à la randonnée, avec des sentiers naturels menant à des panoramas époustouflants.
• Le site de Touritédé, connu pour ses sentiers bien entretenus et ses vues imprenables, est un incontournable pour les randonneurs.

Le complexe des eaux de Kilissi

Après une nuit à l’hôtel HB de Dubréka et une bonne route goudronnée de 2 heures, nous arrivons au complexe des eaux de Kilissi, situé à seulement 4 kilomètres de Kindia, dans un écrin de verdure qui respire la sérénité.

Dès notre arrivée, l’atmosphère paisible et le murmure constant des cascades nous enveloppent.

Ce lieu, alimenté par une source jaillissant d’une grotte en amont, est bien plus qu’un simple site touristique. Il sert également de réservoir d’eau potable pour une partie de la ville, un détail qui renforce notre respect pour cet espace précieux.

Le complexe est bien aménagé, avec un bâtiment d’accueil comprenant des chambres confortables et une salle de conférence. Mais ce sont les chutes d’eau et les piscines naturelles qui nous attirent irrésistiblement. La première cascade, située à proximité de l’hôtel, s’élance avec force dans une piscine naturelle aux eaux profondes. Bien que la baignade y soit interdite à cette saison en raison du débit puissant, nous restons fascinés par la majesté du lieu. L’eau, limpide et tumultueuse, se précipite dans un spectacle impressionnant, et nous ressentons toute l’énergie brute de la nature.

Nous descendons ensuite à environ 150 mètres pour atteindre la seconde cascade. Plus accessible, elle semble danser dans un cadre intime et enchanteur. Les arbres autour forment une voûte naturelle, laissant passer des rayons de soleil qui illuminent l’eau comme des diamants. Entre les deux chutes, nous découvrons une troisième cascade creusée dans la roche.

La forêt des grandes cascades

Nous nous enfonçons dans la région de la forêt des grandes cascades, impatients de découvrir un lieu décrit comme l’un des trésors naturels de la Guinée. La route qui nous y mène est bordée de paysages époustouflants : une végétation dense et luxuriante s’étend à perte de vue, traversée par des rivières scintillantes. L’air devient plus frais et plus pur à mesure que nous nous éloignons des zones habitées, et une sérénité enveloppe le paysage, presque irréelle.

Soudain, après avoir dépassé un site de travaux d’exploitation minière, menés par une entreprise chinoise, notre avancée est brusquement stoppée par un blocage de pont imprévu. Nous apercevons au loin un village construit par les exploitants, isolé, organisé en blocs modernes et sans lien visible avec les villages locaux. Ce contraste nous frappe : ces installations étrangères semblent presque déconnectées de l’environnement et de ses habitants.

Bien que déçus de ne pas pouvoir atteindre les grandes cascades, nous profitons tout de même des panoramas offerts par la forêt environnante. Les falaises abruptes, les arbres centenaires, et les cours d’eau qui serpentent au loin composent une toile vivante d’une beauté inégalée. Sur un grand rocher baigné par le soleil, nous avons la chance d’apercevoir un crocodile immobile, sa peau rugueuse se fondant presque dans la pierre. Cette vision rare est fascinante, une preuve de la richesse de cette région.

Kindia

Kindia, surnommée la cité des agrumes, nous accueille avec ses terres fertiles. Située à 135 kilomètres de Conakry, cette ville cosmopolite, peuplée de 183 000 habitants, nous apparaît comme un carrefour de cultures et de traditions. En traversant ses rues, nous sommes immédiatement séduits par l’énergie qui s’en dégage.

L’architecture de Kindia ne manque pas de charme. L’hôtel de ville, avec son style typique de la région, est un bel exemple de l’harmonie entre modernité et tradition. A ses abords, nous sommes accostés par une dizaine de femmes qui chantent à notre arrivée, en échange de billets qu’elles ne nous demandent pas ouvertement, mais qu’elles souhaitent faire fructifier…ou du moins décupler, sans que nous ne sachions réellement si elles comptent sur nos talents de magiciens…ou notre générosité.

Non loin de l’hôtel de ville, nous découvrons la place des Martyrs, un lieu empreint de solennité. Le monument au centre de la place honore les figures historiques locales qui se sont battues pour la liberté et l’indépendance.

En parcourant la ville, nous sommes impressionnés par cette coexistence culturelle entre Soussous et Peuls, qui confère à Kindia une identité unique. Nous continuons notre exploration par le marché local, un lieu foisonnant de vie. Les étals regorgent de fruits exotiques aux couleurs vives, d’épices parfumées, et de produits artisanaux. L’air est saturé de l’odeur des agrumes, et nous succombons à la tentation de goûter une orange fraîchement cueillie. Sa saveur est intense, une véritable explosion de fraîcheur qui reflète la richesse agricole de la région. Les marchands, chaleureux et accueillants, échangent avec nous quelques mots, fiers de partager leur savoir-faire.

Les alentours de Kindia offrent une multitude de sites fascinants, mêlant paysages spectaculaires et légendes locales :

• Le site des chutes du Voile de la Mariée, avec ses cascades majestueuses formant des voiles d’eau délicats le long des falaises.
• La grotte de Séguéya (ou Koumbi-Tidé), un lieu intrigant décoré de stalactites.
• La grotte des Singes, près de Sougouboundji, où les primates évoluent librement, un spectacle fascinant pour les visiteurs.
• La chute de « 15 » près du mont Gangan, avec ses bassins naturels propices à la baignade.
• Les chutes de Kilissi et de Santa, offrant des panoramas à couper le souffle, idéales pour les pique-niques.
• Les grandes chutes de Bale Wondy, impressionnantes et prisées des amateurs de randonnée.
• Le mont Gangan, un haut lieu de randonnée offrant des vues panoramiques depuis son sommet.
• La chute de Kombitidé à Madina Woula, un autre site à ne pas manquer pour les amateurs de nature.
• Le Guèmè Tidé dans le mont Kibili, une montagne fascinante pour les randonneurs.
• L’étang de Sikhina-Kchenya, un site paisible riche en biodiversité.
• Le fromager de Gomba, un arbre sacré vénéré pour sa taille imposante et sa longévité.
• Les pierres magiques de Maléah à Kolintè, qui ajoutent une dimension mystique à la région.
• Le périmètre de reboisement de Konnadé et le mont Alkaly Guéya à Tamisso, symboles de préservation et de beauté naturelle.

Le voile de la mariée

À une dizaine de kilomètres de Kindia, nous atteignons l’une des merveilles les plus emblématiques de la région : le voile de la mariée. Dès que nous apercevons les eaux vaporeuses de ces 2 cascades qui se rejoignent, nous comprenons l’origine de son nom. Les chutes, hautes de 80 mètres, tombent avec une grâce presque irréelle, évoquant le mouvement fluide et délicat d’un voile de mariée.

Le site se trouve au fond d’une vallée suspendue, où la blancheur éclatante de l’eau contraste avec la verdure luxuriante qui l’entoure.

Un souffle léger nous parvient, emportant avec lui des gouttelettes fines et rafraîchissantes. Nous restons un moment immobiles, simplement à contempler ce spectacle naturel. Une danse entre l’eau et le vent, une symphonie visuelle et sonore qui nous transporte, alors que dans le bassin naturel que nous surplombons, des locaux se baignent et se lavent. Un pur moment de détente nous arguent-ils comme pour nous donner la force d’entrer dans l’eau.

Nous décidons de nous aventurer plus près. Le sol est légèrement glissant, mais chaque pas nous rapproche de la magie du lieu.

Le murmure constant des chutes, le chant des oiseaux, et le doux bruissement du vent sur les bambous qui se trouvent sur notre côté composent une mélodie apaisante qui nous accompagne tout au long de notre visite.

Mamou

A nouveau, après 2 heures d’une bonne route, nous rejoignons de nuit la ville de Mamou, située au cœur de la Moyenne Guinée, qui se révèle comme un véritable carrefour culturel et historique. Fondée en 1908 pour accueillir une gare ferroviaire sur la ligne Conakry–Niger, Mamou porte les traces de son passé colonial, visible dans l’ancienne gare aujourd’hui désaffectée. Ce lieu, bien que silencieux, raconte une époque où le train reliait les régions, transportant marchandises et voyageurs dans cette région montagneuse du Fouta-Djalon.

La ville est également connue pour sa mosquée, un monument impressionnant. L’architecture islamique africaine y est magnifiquement représentée, et l’atmosphère paisible qui s’en dégage invite à un moment de contemplation.

À quelques pas, nous plongeons dans l’effervescence du marché local. Les étals débordent de produits agricoles, d’artisanat, et de textiles typiques du Fouta-Djalon, leurs couleurs vives attirant immédiatement notre regard. Les senteurs des fruits frais et des épices envahissent nos sens, et les sourires des commerçants rendent chaque échange chaleureux.

Les chutes de Konkouré

De bonne heure, nous prenons la route qui mène aux chutes de Konkouré et qui progressivement, devient de plus en plus escarpée, recouverte d’herbes hautes et entourée d’une forêt dense. Notre chauffeur, nerveux, hésite à avancer, inquiet pour son véhicule. Mais Gassama, notre guide, nous rassure avec son sourire confiant.

Il semble connaître chaque recoin de la région et, contre toute attente, parvient à nous guider avec une précision impressionnante, n’hésitant pas à sortir de la voiture pour nous en faciliter l’accès.

Les chutes de Konkouré, formées par le puissant fleuve éponyme, apparaissent enfin devant nous. Elles tombent d’une hauteur de près de trente mètres, s’écrasant sur des rochers imposants dans un grondement apaisant.

L’eau s’étale en un éventail spectaculaire, partiellement masquée par la végétation luxuriante.

Nous grimpons sur les rochers pour trouver le meilleur point de vue et sommes frappés par la beauté brute du lieu. Au pied des chutes, un rocher en forme de crâne intrigue et fascine, ajoutant une touche mystérieuse à cette scène grandiose.

Le lac de Tolo Bafing

Notre aventure se poursuit sur les berges du lac de Tolo Bafing, un étang piscicole de plus de trois hectares. Créé pour soutenir la production de poissons à bas coût, ce lac est bien plus qu’un simple projet économique. Il est une vitrine de la durabilité et de l’interconnexion entre les hommes et la nature.

Nous arpentons les rives du lac, fascinés par l’écosystème qu’il abrite. Alimenté par les eaux de la rivière Bafing, un affluent du fleuve Sénégal, ce site est un véritable écrin de biodiversité. Les oiseaux survolent le lac avec grâce, tandis que des grenouilles et des insectes animent la végétation environnante. À chaque pas, nous découvrons des détails qui racontent l’harmonie entre la terre et l’eau.

En parlant avec des agriculteurs locaux, nous apprenons que le lac n’est pas seulement une source de nourriture mais aussi un lieu d’éducation environnementale. Les communautés locales, les chercheurs, et les écologistes s’y rassemblent pour échanger sur les pratiques de gestion durable. Cette initiative nous inspire, et nous réalisons à quel point ce site est essentiel à la sécurité alimentaire et écologique de la région.

Le lac, bien qu’encore peu connu des touristes, a un potentiel immense. Il incarne une Guinée tournée vers l’avenir, où le respect de la nature et le développement humain se rejoignent. Nous quittons Tolo Bafing avec le sentiment d’avoir exploré un lieu de beauté discrète mais d’une importance capitale pour la région.

Le marché local : un festival de vie et de couleurs

Une fois par semaine, le petit village que nous traversons se transforme en un lieu d’effervescence joyeuse : le marché hebdomadaire. Dès que nous arrivons, une explosion de sons et de couleurs nous enveloppe. Les voix des commerçants qui appellent les clients se mêlent aux rires des enfants, aux conversations animées des acheteurs, et aux bruits des casseroles des vendeurs ambulants qui préparent des plats fumants.

Les odeurs s’entrelacent dans l’air chaud : les effluves épicées des grillades, la douceur des ananas mûrs, et l’arôme plus âcre des poissons séchés forment un cocktail olfactif unique. Chaque stand semble être une invitation à découvrir un aspect différent de la vie locale.

Nous avançons au milieu des étals où s’accumulent des montagnes de fruits tropicaux aux couleurs éclatantes, des épices présentées en petits tas soigneusement alignés, et des tissus teints à la main qui ondulent au vent. Les femmes, vêtues de pagnes colorés, s’affairent avec une énergie débordante. Certaines portent des bébés dans le dos tout en négociant habilement le prix de leurs produits.

Les visages souriants des habitants nous mettent immédiatement à l’aise. Les vendeurs nous proposent de goûter à leurs produits, et nous acceptons avec plaisir. Une bouchée d’un fruit juteux nous rafraîchit, tandis qu’une poignée de cacahuètes grillées nous réchauffe l’estomac. Chaque interaction est empreinte d’une hospitalité sincère et d’une générosité désarmante.

Nous sommes particulièrement fascinés par les artisans qui exposent leurs créations : des calebasses gravées, des bijoux faits main, et des outils simples mais ingénieux qui témoignent du savoir-faire local. À un coin du marché, un groupe d’hommes joue à un jeu de société traditionnel, attirant une petite foule qui commente chaque mouvement avec enthousiasme.

En nous baladant, nous réalisons que ce marché n’est pas seulement un lieu d’échange économique, mais aussi un carrefour social, un moment où la communauté se retrouve pour partager des histoires, des rires, et des traditions.

Le pont de Dieu de Dalaba : une merveille naturelle et apaisante

La route que nous empruntons se dégrade fortement ; alors que le centre-ville de Dalaba se rapproche, nous bifurquons et empruntons une piste de 7 kilomètres pour rejoindre le pont de Dieu, un site naturel spectaculaire, dans le quartier de Syli. La route qui nous y conduit est un enchantement visuel, bordée de forêts d’arbres qui se balancent doucement au rythme du vent.

En chemin, nous traversons la forêt de Pârâya, où résonnent encore les échos du passé colonial, et apercevons les hauteurs du mont Kawadou, culminant à plus de 1 300 mètres.

En approchant, un doux bruit d’eau commence à se faire entendre, et l’atmosphère change. Une tranquillité rare enveloppe le paysage. Nous dépassons une rivière où un homme lave sa moto avant d’emprunter une nouvelle portion de chemin. Le pont de Dieu, cette arche naturelle formée par des roches surplombant la rivière Tènè, apparaît soudain, encadré par des jardins potagers verdoyants cultivés par les habitants des villages voisins. Ce pont, sculpté par des siècles d’érosion, est une véritable œuvre d’art de la nature.

Nous explorons les rives, touchés par l’authenticité du lieu. L’air frais, le chant des oiseaux et le bruit constant de l’eau créent une ambiance apaisante qui semble suspendre le temps. Nous prenons un moment pour contempler ce pont extraordinaire, symbole d’un lien entre la terre et l’eau, entre la force et la douceur.

Alors que des responsables des autorités s’affairent à le filmer pour le mettre en avant, gentiment, ils nous accueillent avec le sourire et s’écartent volontairement pour nous permettre de le photographier sans pression. Face à nous, des enfants semblent tenir en équilibre sur le pont, lui donnant un cadre de carte postale unique.

Dalaba : la Suisse de l’Afrique

Nichée dans les montagnes verdoyantes du Fouta-Djalon, Dalaba mérite bien son surnom de Suisse de l’Afrique de l’Ouest.

Dès notre arrivée, nous sommes charmés par son climat frais et son atmosphère paisible, loin de l’agitation des grandes villes.

La première étape de notre exploration est le célèbre kouratier de Dalaba, un arbre centenaire situé dans la cour de l’hôtel SIB dans lequel nous déjeunons.

Imposant et majestueux, il semble veiller sur la ville, un témoin silencieux des rassemblements et des traditions locales.

Dalaba abrite également des lieux culturels fascinants. La villa de Miriam Makeba fermée au public est un hommage vibrant à cette artiste respectée.

La case à palabres, construite en 1935, nous transporte dans un passé où les anciens se rassemblaient pour discuter et transmettre leur sagesse. Ces sites, empreints d’histoire et de mémoire, nous plongent dans l’âme de Dalaba.Après avoir tenté d’ouvrir la porte d’entrée de la case grâce à une clef particulière et une technique qui l’est tout autant, nous écoutons le guide nous conter le déroulé des cérémonies qui s’y sont déroulé. La case constituée au sol de plusieurs cercles concentriques accueillait les visiteurs lors de conseils cérémoniels codifiés.

La structure de la case, avec ses quatre portes d’entrée, reflète une organisation minutieuse où chaque détail a une signification. Les invités y entrent selon leur rang, chaque porte étant réservée à un groupe spécifique. Cette division symbolise l’ordre et le respect des coutumes, ancrés dans l’histoire de la région.

Au centre de la case se trouve une table ronde, simple mais imposante, symbole de justice et d’équité. Autour de cette table, sur des tabourets traditionnels finement sculptés, prennent place les figures les plus éminentes : le gouverneur colonial, son commandant, et l’Almamy, chef religieux et politique respecté. Ces trois hommes, représentant le pouvoir et l’autorité, entrent par la porte principale, réservée aux membres qui siègent au premier cercle. Leur présence donne le ton à la cérémonie. Les regards sont tournés vers eux, car leurs décisions influencent directement l’avenir de la communauté. L’Almamy, en particulier, incarne la sagesse spirituelle et la justice. Ses mots, lorsqu’il s’adresse à l’assemblée, sont écoutés avec une attention quasi religieuse. Autour du premier cercle se forme un deuxième rang, occupé par les chefs de villages. Ces figures respectées, qui entrent par une porte différente de celle du gouverneur et de l’Almamy, portent fièrement leurs vêtements traditionnels, ornés de broderies symboliques. Leurs visages expriment la fierté et la responsabilité, car ils sont les voix de leurs villages. Le deuxième cercle est un espace d’échange direct avec les leaders centraux. Les chefs de village interviennent pour transmettre les préoccupations, les besoins et les attentes de leurs communautés. Leur parole est précieuse, car elle relie les sphères locales au pouvoir central. Le troisième cercle, légèrement en retrait, est occupé par les notables. Ces hommes influents, bien que moins directement impliqués dans les décisions que les chefs de village, jouent un rôle essentiel dans la discussion. Leur entrée se fait par une troisième porte, marquant leur rang distinct. Assis sur des bancs ou des nattes, ils observent attentivement les débats et interviennent ponctuellement pour apporter leur sagesse ou leur soutien à une proposition. Ils sont les gardiens des traditions et de la mémoire collective, veillant à ce que les décisions prises respectent les valeurs ancestrales. Enfin, le quatrième cercle accueille les chefs de cantons, des figures locales chargées de représenter des territoires plus vastes. Ces derniers, bien que placés au dernier rang, ne sont pas pour autant marginalisés. Leur rôle est de faire le lien entre les grandes régions du Fouta Djalon et les cercles plus proches du pouvoir. Ils entrent par une quatrième porte, symbole de leur position dans la hiérarchie. Depuis leur place, ils écoutent attentivement et interviennent rarement, sauf pour des questions touchant à leur canton. Leur posture est humble, mais leur présence souligne l’importance de chaque échelon dans cette organisation complexe.

Nous poursuivons notre visite par le jardin Chevalier, un espace botanique créé en 1906 par le botaniste français Auguste Chevalier. Ce lieu, renommé plus tard jardin Barry Gassimou, est une oasis de verdure, où les arbres exotiques et les espèces rares forment un tableau de biodiversité exceptionnelle.

Les alentours de Dalaba recèlent de trésors naturels et historiques qui racontent l’histoire du Fouta-Djalon :

• Les chutes de Ditinn, impressionnantes par leur grandeur, situées au cœur d’une nature verdoyante et idéales pour la contemplation.
• Tinka, un site préservé offrant une immersion dans la beauté sauvage des montagnes environnantes.
• Fougoumba, ancien lieu de couronnement des Almamys du Fouta théocratique, chargé d’histoire et de spiritualité.
• La stèle de René Caillé à Ditinn, qui commémore l’explorateur français ayant traversé cette région au XIXe siècle.
• Le centre religieux de Koléa, un pôle spirituel majeur pour l’enseignement religieux et la transmission des savoirs théologiques.

La fête du lancement de la saison touristique

Avant de rejoindre Pita, nous faisons une halte à la fête organisé comme chaque année par l’office du tourisme pour marquer le lancement de la saison touristique qui intervient après la saison des pluies. La forêt dense nous enveloppe, comme un cocon de verdure bruissant de vie, alors que nous arrivons dans ce petit village au cœur de la région de Dalaba. La fête du lancement de la saison touristique bat son plein depuis deux jours, et il semblerait que l’Office du Tourisme ait décidé de mettre les petits plats dans les grands.

La scène, habillée en plein air, semble se fondre harmonieusement dans l’environnement. Des groupes musicaux traditionnels et modernes se succèdent, leurs mélodies portées par un vent léger qui fait danser les feuillages. Tambours, balafons et kora résonnent dans un élan de joie communicative, et peu à peu, les spectateurs se laissent entraîner, formant des cercles de danse spontanés. Les sourires sont éclatants, les éclats de rire fusent, et il devient impossible de résister à l’énergie contagieuse de cette fête.

Au coeur de cette effervescence, nous sommes alpagués par une équipe de télévision. Micro en main, le journaliste, tout sourire, nous interroge sur nos impressions. Les mots viennent d’eux-mêmes : émerveillement, partage, hospitalité. La chaleur humaine des habitants, leur fierté de montrer leur culture et leur patrimoine, rendent l’expérience inoubliable. À peine l’interview terminée, nous sommes alpagués par une foule curieuse et joyeuse. Des mains se tendent pour nous saluer, des enfants rient à nos côtés, des aînés nous invitent à partager un repas ou une histoire. Nous nous sentons chez nous, portés par cette bienveillance collective.

La fête devient un mélange de couleurs et de saveurs, d’accents et de rires. Sans barrière : organisateurs, acteurs du tourisme, villageois et visiteurs se mélangent dans une harmonie rare. Au-delà des discours et des festivités, il se dégage une vérité simple : le tourisme, en Guinée, est bien plus qu’une affaire de lieux à visiter. Il un véritable échange humain, une invitation à ressentir et à s’imprégner de la vie dans toute sa splendeur.

Pita

À Pita que nous rejoignons en 2 heures sur une route goudronnée comportant de nombreux nids de poules, située au cœur du Fouta-Djalon, nous sommes accueillis par des paysages d’une beauté saisissante.

Les collines verdoyantes entourent le lac d’Oustoya, un espace paisible où les reflets du ciel dans l’eau offrent un spectacle hypnotisant. En explorant les environs, se trouve Timbi, un lieu historique où neuf Saints se sont réunis en 1725 pour diviser le Fouta en neuf provinces, un événement qui a profondément marqué l’organisation socio-politique de la région.

Non loin de là, à Donghol Touma, se trouvent des vestiges laissés par le comte Olivier de Sanderval : une résidence, une forge, et une marmite, autant de symboles de ses explorations et de ses échanges avec les populations locales. Ces traces du passé colonial nous rappellent l’histoire complexe et riche du Fouta-Djalon.

Cependant, notre séjour à Pita prend une tournure inattendue lorsque notre véhicule tombe en panne. Une pièce située sous le châssis s’est brisée, et nous devons le laisser au garage pour réparation. Alors que nous attendons la fin des travaux, nous nous installons dans un café local et savourons des cafés chauds tout en discutant avec les habitants. Mais un problème surgit : le garagiste a retiré une pièce essentielle du système de freinage, retardant encore les réparations.

Nous en profitons pour découvrir le marché de la ville.

En arrivant, nous sommes immédiatement happés par l’effervescence du lieu. Les étals, alignés sans ordre apparent, débordent de fruits tropicaux, de légumes frais, et de sacs de grains soigneusement empilés. L’air est saturé des odeurs des mangues sucrées, des épices exotiques, et des poissons séchés qui forment un mélange envoûtant.

Les commerçants nous saluent avec des sourires chaleureux, vantant la qualité de leurs produits. Les femmes, habillées de pagnes colorés, s’affairent avec une énergie débordante, négociant avec habileté tout en s’occupant de leurs enfants.

Le marché est un lieu de vie où chaque interaction est empreinte de vitalité et de partage.

Nous rejoignons le marché couvert avant de plonger dans des petites ruelles, qui nous permettent de découvrir des échoppes en dur, propres et bien tenues.

Mais c’est dans une rue légèrement en retrait que nous faisons une découverte exceptionnelle. Attirés par le bruit rythmique du marteau contre le bois, nous tombons sur un atelier d’artisanat où des canapés sont fabriqués avec une ingéniosité remarquable.

L’atelier artisanal de fabrique de canapé

L’atelier est une structure simple, une sorte de hangar en bois et en tôle où s’activent plusieurs artisans. Au centre, un homme d’une vingtaine d’années : le maître artisan, dirige les opérations. À ses côtés, des enfants et des adolescents s’affairent avec une dextérité surprenante, chacun ayant un rôle précis dans la construction des meubles.

Le bois utilisé pour la structure des canapés est récupéré de caisses usagées et de planches réutilisées. Les jeunes, concentrés, mesurent, découpent, et assemblent les morceaux avec une précision admirable. À l’aide d’outils rudimentaires, des scies manuelles, des marteaux, et des clous rouillés, ils transforment ces matériaux bruts en une base solide.

Une fois la structure en bois achevée, l’attention se tourne vers le rembourrage. De vieux matelas déchirés sont récupérés et découpés pour former les coussins. Les enfants découpent des morceaux de mousse, tandis que les plus âgés les fixent avec des agrafes et des cordes nouées. C’est un travail minutieux, mais l’harmonie et la coordination entre les artisans rendent le processus presque fluide.

Enfin, vient l’étape de l’habillage. Des tissus colorés, souvent des restes de pagnes ou des morceaux de textile récupérés sur le marché, sont soigneusement ajustés et tendus sur les coussins. Un adolescent, à l’œil vif et à la main sûre, fixe le tout avec des agrafes, créant un résultat aussi esthétique que fonctionnel.

Le canapé terminé est une œuvre d’art : un mélange vibrant de couleurs, de textures, et de résilience. Malgré les moyens limités, le résultat final est élégant et robuste, prêt à embellir un salon ou une terrasse.

La chute de Kinkon

En retournant dans notre café, nous apprenons que la réparation du véhicule s’éternise. En voulant souder une pièce, le garagiste âgé de même pas 15 ans et qui semble découvrir le métier en même temps qu’il travaille, perce un tuyau. Nous devons encore patienter plusieurs heures. Notre journée continue par un trajet mouvementé en moto-taxi à travers les ruelles animées de Pita où nous nous rendons dans un restaurant qui ne paye pas de mine pour manger un plat qui est à l’image de l’établissement.

Pour ne pas perdre de temps, nous décidons de prendre un taxi pour rejoindre la chute de Kinkon, un site emblématique niché dans la vallée de Kokoulo, près de Touiti. Dès notre arrivée, après une piste de 30 minutes, le grondement sourd de l’eau nous parvient, résonnant dans l’air comme un appel irrésistible à la découverte. Cette cascade majestueuse, haute de près de 80 mètres, est encore plus impressionnante en cette saison des pluies, où les eaux gonflées par le fleuve se précipitent avec une puissance saisissante.

En approchant du belvédère, nous sommes frappés par la beauté fatale du paysage. La chute s’élance avec fracas, entourée de falaises abruptes où s’accroche une végétation luxuriante. De là, nous avons une vue imprenable sur la vallée, un panorama à couper le souffle. Le contraste entre l’écume blanche de la cascade et les teintes vertes de la forêt environnante est d’une harmonie parfaite, comme un tableau vivant de la nature.

Nous descendons ensuite un sentier escarpé qui nous mène au pied de la chute. Le chemin, parfois glissant, est une aventure en soi. À mesure que nous nous approchons, l’air devient plus frais, saturé de l’humidité des embruns. Enfin, nous nous trouvons au-dessus ce spectacle grandiose : des torrents d’eau tombant dans un vacarme assourdissant, formant une piscine naturelle agitée. La force de l’eau, la lumière qui danse sur les éclaboussures, et l’odeur minérale du fleuve créent une expérience sensorielle inoubliable…et une sensation de danger omniprésent.

Hôtel Chez Tata à Labé : un havre de réconfort

Après deux heures de route sur un goudron abîmé, nous arrivons à Labé, au sein de l’hôtel Chez Tata. Tard dans la nuit, l’obscurité et la fatigue nous enveloppent.

Cela fait deux jours que nous n’avons pas mangé un repas digne de ce nom, évitant les plats proposés dans les petits restaurants locaux où la nourriture, préparée tôt le matin, reste exposée à l’air toute la journée. L’idée de trouver un lieu où nous pourrions enfin nous régaler semble presque irréelle.

Mais dès que nous franchissons le portail de cet établissement unique, nos craintes disparaissent. Tata, une femme chaleureuse et charismatique, nous accueille avec un sourire espiègle. Grande, élégante, et dotée d’une énergie contagieuse, elle nous met instantanément à l’aise.

Elle a vécu en Europe, et cette expérience transparaît dans la manière soignée dont elle a conçu son hôtel. Les chambres, organisées en petites cases portant les noms de villes guinéennes, sont propres, confortables et accueillantes.

Les réservations peuvent se faire par téléphone au 624 582 537 ou par Whatsapp au 00224 624 582 537. Un mail est également disponible : hoteltata@gmail.com

Après une douche chaude qui nous lave enfin de la poussière omniprésente et de l’humidité étouffante, nous découvrons la pièce maîtresse de notre séjour : le dîner. Tata, qui aime à dire qu’elle « cuisine avec le cœur », nous prépare un festin. Nous dégustons la variante d’un bœuf bourguignon mijoté avec des carottes fraîches de son jardin. La viande, tendre à souhait, fond dans la bouche, et les saveurs, subtiles et équilibrées, nous rappellent la gastronomie de nos racines. Pour couronner le tout, un dessert inattendu : une crème brûlée délicatement caramélisée. Chaque bouchée est un pur bonheur.

Assis sous le ciel étoilé, nous réalisons à quel point cet endroit est une oasis. Ici, dans ce coin de Labé, au cœur du Fouta-Djalon, nous retrouvons non seulement notre énergie mais aussi une sensation de vie renouvelée. Nous sommes propres, rassasiés, et apaisés. Tata, avec sa générosité et sa passion pour l’accueil, offre bien plus qu’un hébergement : elle nous donne un refuge.

La piste vers les échelles de Djinkan : un voyage vers l’authenticité

Le lendemain matin, la piste qui mène aux échelles de Djinkan est à la fois une épreuve et une immersion profonde dans l’âme de la Guinée. Durant six heures, nous avançons à une vitesse d’à peine 10 km/h, secoués dans tous les sens par une piste chaotique. La route est un enchaînement de trous béants, de crevasses, et de passages étroits où chaque mètre franchi ressemble à une victoire.

Malgré les difficultés, ce périple révèle la beauté brute du pays. Nous traversons des villages ruraux où la vie quotidienne se déploie dans toute sa simplicité et sa magie. Des femmes, droites et élégantes, portent sur leur tête de lourdes charges : des paniers débordant de fruits, des fagots de bois ou même des bidons d’eau. Leur grâce est fascinante.

Des véhicules improbables, surchargés de marchandises et de passagers, avancent lentement en grinçant, témoins d’une ingéniosité qui défie les limites de la mécanique. Certains semblent sortir d’un autre âge, mais ils continuent, résilients, à rouler sur ces pistes difficiles.

Partout, des enfants nous saluent respectueusement au travers de Fotés, Fotés (blancs), leurs visages illuminés par de larges sourires. D’autres jouent avec une roue de vélo, la faisant rouler avec un bâton, transformant cet objet simple en source de joie infinie.

Nous voyons également des groupes d’enfants en uniforme, marchant sur de longues distances pour rejoindre leur école. Leur détermination, malgré les défis, est une leçon silencieuse de courage et de persévérance.

À travers les rivières qui bordent la piste, des familles se baignent joyeusement, profitant d’un moment de fraîcheur dans cette chaleur accablante. Les rires et les éclats de voix se mêlent au bruit de l’eau, créant une ambiance paisible et joyeuse.

Ce voyage, bien que physiquement éprouvant, est une plongée dans un univers authentique. La vie se dévoile sans artifice, dans sa forme la plus sincère et touchante.

Les paysages, les rencontres, et les scènes de vie que nous découvrons nous rappellent que la Guinée est une terre de générosité et de beauté naturelle.

Les échelles en liane de Djinkan : un témoignage suspendu du passé

Une fois arrivés aux abords du village qui se trouve sur le site des échelles en liane de Gkinkan, le chemin débute doucement, presque trompeusement, sur un sentier plat qui serpente à travers une savane parsemée d’arbustes et de quelques grands arbres. L’air est déjà lourd, chargé de chaleur, et nos pas font crisser la terre sèche. Gassama, toujours confiant et optimiste, nous avait assuré que la randonnée ne prendrait que « 20 à 30 minutes tout au plus. » Mais rapidement, nous croisons une femme assise sous un arbre.

Elle nous regarde avec un sourire mi-compatissant, mi-amusé, et, dans un souffle, nous livre une vérité que Gassama avait soigneusement minimisée : le chemin prendra bien une heure, sinon plus. Ses mots tombent comme une cloche dans nos esprits déjà chauffés à blanc par le soleil, et une légère anxiété s’installe. La perspective d’un effort plus long que prévu, combinée au peu d’eau que nous avons emportée, commence à peser. Nous souhaitons faire marche arrière, rebrousser chemin, mais après avoir effectué tout ce périple, la renonciation est impossible.

Après une vingtaine de minutes sur ce terrain plat, le sentier change brusquement de visage. Nous atteignons le bord d’un flanc rocheux abrupt, une descente qui demande à la fois équilibre et concentration. Les pierres sont irrégulières, parfois glissantes, et chaque pas devient un exercice de prudence. Nos chaussures crissent sur le gravier, et nos muscles se tendent pour éviter tout faux mouvement.

Comme par magie, nous apercevons le jeune homme sourd et muet que nous avions rencontré au village où nous avons laissé notre véhicule, qui nous a suivis, sans un bruit. Surgit de nulle part, il commence à nous accompagner. Ses gestes sont précis mais silencieux. Sa présence est à la fois réconfortante et intrigante, même si son mutisme nous laisse dans le mystère.

Lorsque nous atteignons le bas de cette première descente en une vingtaine de minutes supplémentaires, une bouffée d’air chaud nous enveloppe. Nous essuyons la sueur qui perle sur nos fronts. Le sentier continue à descendre, et un deuxième flanc rocheux, encore plus escarpé, se présente devant nous. Cette fois, la pente est presque vertigineuse, et nous devons utiliser nos mains pour nous stabiliser en descendant. Chaque pas est calculé, chaque mouvement exigeant une énergie que nous sentons s’épuiser rapidement.

La chaleur, écrasante, devient un véritable adversaire. Le soleil semble impitoyable, ses rayons nous frappant sans relâche, et la poussière soulevée par nos pas s’accroche à nos vêtements, nos mains et nos visages. La sensation de soif s’intensifie, et chaque goutte d’eau économisée devient précieuse.

Le sentier redevient plat, mais la fatigue commence à peser lourd. Nos jambes, déjà sollicitées par les descentes rocheuses, peinent à avancer. Le sol, jonché de petits cailloux, ajoute une difficulté supplémentaire : chaque pas devient un effort conscient pour éviter de trébucher ou de glisser.

Notre mystérieux guide, toujours silencieux, marche devant nous avec une aisance déconcertante. Il pointe parfois un obstacle à venir ou nous montre un raccourci, mais il ne ralentit jamais. Son agilité et sa résistance contrastent fortement avec notre lenteur, et nous ne pouvons qu’admirer sa capacité à naviguer ce terrain hostile sans montrer le moindre signe de fatigue.

Alors que le chemin semble s’étirer sans fin, un souffle d’air légèrement plus frais atteint nos visages. Nous savons que nous nous rapprochons, et ce simple changement nous redonne une étincelle d’énergie. Les arbres deviennent plus denses, projetant une ombre bienvenue sur le sentier. Nous entendons enfin un bruit lointain, comme un murmure : le son de l’eau.

Le dernier tronçon est le plus exigeant. Chaque pas demande une volonté renouvelée, et nos corps, fatigués et déshydratés, semblent fonctionner par pur instinct. Après un périple épuisant sur une piste chaotique depuis Labé, suivi d’une heure de randonnée à travers les reliefs escarpés du Fouta Djalon, nous arrivons enfin aux célèbres échelles en liane de Djinkan. Ces structures incroyables, se dressent devant nous, solidement arrimées contre une paroi rocheuse vertigineuse.

Les échelles, constituées de perches de bambou liées par des lianes épaisses, semblent à la fois fragiles et résistantes. Leur verticalité impressionnante et le dénivelé de près de 80 mètres qu’elles surmontent nous laissent sans voix. Ces passages suspendus relient les villages des plateaux à ceux des plaines, un lien direct avec une époque où la hiérarchie sociale structurait les relations entre les communautés.

Nous apprenons avec fascination que les villageois, notamment les femmes, gravissent ces échelles avec une habileté déconcertante. Pieds nus ou en tongs à la main, elles montent avec des charges incroyables : des paniers débordants de fruits, des bassines, et parfois même des enfants attachés dans leur dos. Chaque échelon franchi est précis, mesuré, et témoigne d’une confiance inébranlable en cette structure séculaire.

Cependant, pour nous, la vue seule suffit à provoquer un vertige. La fatigue accumulée de notre voyage, combinée à l’adrénaline suscitée par la hauteur, nous dissuade de tenter la descente. Gassama, toujours partant pour l’aventure, décide d’essayer. Il s’accroche avec assurance aux perches, avançant avec une agilité qui force notre admiration. Il atteint sans problème la deuxième échelle, celle qui mène à une vaste grotte en passant par une chute d’eau, et nous fait signe depuis le bas. Il ne la parcourt cependant pas et remonte peu après.

Pendant ce temps, nous restons au sommet, fascinés par le spectacle de cette faille géologique . Lorsque Gassama revient, le sourire aux lèvres, il partage son expérience en soulignant à quel point cette descente est un défi autant physique que mental.

Alors que nous reprenons la route vers Labé, l’épuisement se fait sentir, mais il est accompagné d’un profond respect pour ce lieu. Ces échelles sont bien plus qu’un simple moyen de transport : elles sont un témoignage de tradition et d’adaptation humaine face à la nature.

La chute de Saala

Non loin de Labé, mais à nouveau à 5 heures de piste des échelles de Djinkan, la chute de Saala s’impose comme un incontournable de notre voyage.

L’accès au site est une nouvelle aventure en soi : nous empruntons une piste escarpée à travers des paysages sauvages. Les collines verdoyantes, les rivières sinueuses, et les rochers érodés qui jalonnent notre chemin nous donnent un avant-goût de la beauté brute qui nous attend.

Sur place, après avoir vu un de nos membres chuter dans la rivière, une courte marche d’une vingtaine de minutes, le grondement de l’eau devient de plus en plus fort.

Lorsque nous atteignons le belvédère, le spectacle est saisissant. La cascade, haute de plus de 80 mètres, déverse ses eaux bouillonnantes dans un torrent d’écume. Le débit, amplifié par la saison des pluies, est d’une puissance impressionnante. Le vent, chargé de fines gouttelettes, nous rafraîchit tandis que nous admirons la chute.

En contrebas, des forêts denses s’étendent à perte de vue, ajoutant une dimension presque mystique à l’endroit. La lumière joue sur l’eau, créant des reflets argentés qui dansent au gré des mouvements du courant.

Labé

Nous arrivons de nuit à Labé, où à l’hôtel Chez Tata, nous retrouvons des forces, nous qui n’avons pas mangé depuis le réveil.

Après une nuit réparatrice, nous saluons chaleureusement Tata et rejoignons le centre de l’une des villes les plus animées du Fouta-Djalon ; nous sommes immédiatement captivés par son énergie.

Avec ses 151 325 habitants, Labé est un carrefour culturel et historique, où les traditions peules se mêlent à la modernité.

Au cœur de Labé, une ville où les traditions peules et musulmanes dominent, nous découvrons avec surprise une belle église chrétienne, nichée dans un quartier paisible. L’architecture simple mais élégante de l’édifice attire immédiatement notre regard. Ses murs blanchis à la chaux, ses vitraux modestes mais colorés, et sa petite croix qui s’élève au-dessus du toit témoignent d’une foi discrète mais profonde.

En entrant, nous sommes accueillis par un calme apaisant, l’atmosphère chaleureuse contrastant avec la chaleur extérieure. A l’intérieur, dans les bâtiments adjacents, nous y trouvons : une classe d’enfants vêtus d’uniformes de couleurs vertes et jaunes, en plein apprentissage, sous la supervision bienveillante de leur institutrice.

À notre arrivée, les enfants, âgés d’environ 6 à 10 ans, interrompent un instant leur leçon. Sous un signe de l’enseignante, ils se lèvent en rangées ordonnées, leurs visages illuminés par des sourires curieux. Puis, à notre grande surprise, ils entonnent un chant pour nous souhaiter la bienvenue. Leurs voix cristallines résonnent dans la salle, remplissant l’espace d’une harmonie douce et émouvante.

Chaque note porte une sincérité désarmante. Nous sommes profondément touchés par cet accueil spontané et plein de chaleur. Lorsque le chant se termine, nous les applaudissons, mais ce sont les enfants qui, avec un enthousiasme innocent, semblent fiers d’avoir pu partager ce moment avec nous.

Nous avons ensuite la chance d’assister à leur cours, une expérience qui nous plonge dans une pédagogie à la fois simple et incroyablement efficace. La leçon du jour est axée sur le vocabulaire français. L’institutrice, une femme patiente et souriante, demande aux enfants de nommer les éléments qui composent la salle de classe.

« Fenêtre, volet, mur, sol, plafond… » Les mots sont prononcés à haute voix, chaque enfant répétant en chœur. Ensuite, trois d’entre eux se lèvent à tour de rôle pour pointer et nommer ces éléments. L’exercice semble anodin, mais nous observons la concentration sur leurs visages. Lorsqu’un enfant réussit à répondre correctement, toute la classe éclate en applaudissements enthousiastes.

La méthode d’enseignement, loin d’être rigide, est empreinte de convivialité. Chaque succès est célébré collectivement, renforçant la confiance des élèves et créant une atmosphère de camaraderie et de soutien mutuel.

La leçon évolue ensuite vers l’arithmétique, où des bonbons deviennent un outil d’apprentissage. Les enfants comptent ces petits trésors sucrés en français, en les redistribuant soigneusement. Là encore, ils se relaient à trois, sous les encouragements de leurs camarades. Ceux qui réussissent reçoivent non seulement des félicitations mais aussi, parfois, un bonbon en récompense, ce qui suscite des éclats de rire joyeux dans la salle.

Notre étape suivante est le marché central, véritable cœur battant de la ville. Les étals débordent de produits locaux : des tissus colorés, des fruits exotiques, et des objets artisanaux qui témoignent du savoir-faire des habitants.

Les senteurs d’épices et de nourriture fraîchement préparée embaument l’air, ajoutant une dimension sensorielle à cette immersion.

Nous visitons ensuite le musée du Fouta, un lieu riche en histoire qui nous dévoile les traditions, les objets culturels et les récits des Peuls.

Chaque salle nous plonge dans un passé vibrant, où les figures comme Karamoko Alpha Mo Labé et Thierno Aliou Bhoubha Diyan prennent vie à travers les expositions.

Les environs de Labé offrent en plus un éventail d’expériences, mêlant patrimoine culturel et paysages à couper le souffle :

• La mosquée de Diawoya à Noussy, première mosquée de la région, toujours en activité, où se mêlent spiritualité et traditions séculaires.
• La tombe de Thierno Aliou Bhoubha Diyan et celle de l’Almamy Sory de Timbo, des lieux de pèlerinage chargés de ferveur et d’histoire.
• La plaine de Pètèl Djiga, un site naturel symbolique autrefois utilisé pour les rassemblements communautaires et aujourd’hui idéal pour la détente et la contemplation.
• Les foyers culturels de Koula Mawdhè, où les traditions et savoir-faire ancestraux continuent d’être transmis.
• La case de Alpha Yaya Diallo, une figure emblématique de l’histoire régionale.
• Les chutes de la Saala, cascades rafraîchissantes nichées dans une forêt verdoyante.
• La grotte de Pammel à Donghora, un lieu empreint de légendes et profondément ancré dans les traditions locales.
• Le mont Kolima et l’aire protégée transfrontalière Bafing Falémé, des destinations prisées pour la randonnée et les vues imprenables.
• La source de la Gambie, point de départ du célèbre fleuve ouest-africain, un site naturel incontournable.

Les chutes de Kambadaga : la puissance brute du Fouta-Djalon

Après un retour sur Pita, nous nous engageons sur une piste de 20 kilomètres depuis la ville pour atteindre les chutes de Kambadaga, l’un des joyaux naturels du Fouta-Djalon. La piste, bien que praticable, met nos nerfs à l’épreuve.

Les cahots successifs de la route nous rappellent que la beauté se mérite. À chaque virage, la végétation devient plus dense, et un murmure lointain, celui de l’eau, commence à se faire entendre.

Nous sommes arrêtés sur la route par des jeunes hommes qui réclament 25 000 francs guinéens (2,50 euros) pour nous autoriser le passage. Ce n’est pas tant la somme qui pose problème, cet argent étant utilisé pour financer la rénovation de la piste, mais plutôt la manière de l’exiger, sans réellement de légitimité pour le faire. Fort heureusement, Gassama notre guide et Ismaël refusent, mais acceptent volontairement d’effectuer un petit don.

Lorsque nous arrivons sur le site, la majesté des lieux nous coupe le souffle. Devant nous, grâce à un premier belvédère, se dresse une cascade de plus de 60 mètres de hauteur, alimentée par la rivière Kokoulo.

Cette chute se déploie en deux paliers distincts, chacun créant un spectacle saisissant de puissance et de grâce. Les eaux, éclatantes et vivantes, plongent avec fracas dans un bassin naturel en contrebas, soulevant une fine brume qui danse sous les rayons du soleil.

Nous empruntons un sentier escarpé qui mène à un autre belvédère et permet d’obtenir une vue dégagée de la cascade. Le chemin est un défi : les pierres sont parfois glissantes, et chaque pas demande une concentration totale. Mais l’effort est récompensé. Arrivés au belvédère, nous avons une vue plongeante sur les chutes et la vallée environnante. Le bruit assourdissant de l’eau, l’air saturé d’humidité et la vue panoramique forment une expérience presque mystique.

Les chutes de Kambadaga, avec leur force brute et leur beauté sauvage, incarnent parfaitement l’âme du Fouta-Djalon : indomptable, impressionnante, et inoubliable.

La piste vers Doucky : une aventure nocturne

Lorsque nous quittons Pita pour Doucky, la nuit tombe rapidement, enveloppant le paysage dans une obscurité presque totale. La piste, déjà difficile en plein jour, devient un véritable défi dans cette pénombre. Nous avançons lentement, à une vitesse d’à peine 30 km/h, nos phares peinant à percer l’obscurité.

La route est ponctuée de crevasses et de nids-de-poule que nous devons éviter avec une précision millimétrique. À plusieurs reprises, nous descendons du véhicule pour inspecter le chemin, éclairant les obstacles à l’aide de lampes de poche. Les secousses sont incessantes, et la fatigue s’installe peu à peu. Mais malgré ces difficultés, l’aventure nocturne a un charme particulier.

En chemin, nous sommes dans l’obligation de nous arrêter : le véhicule conduit par notre chauffeur voit ses freins réduits. Pourtant, lorsque nous sommes arrivés à Pita, nous avons une nouvelle fois perdu 2 heures de temps pour faire réparer une nouvelle pièce. Mais lors de cette réparation, le chauffeur nous a appris qu’un des autres jeunes garagistes avait malencontreusement coupé un autre tuyau alimentant le système de freinage.

Face à cette déconvenue, nous commençons à douter de la véracité de ces pannes à répétition, supputant une mauvaise volonté du chauffeur de continuer l’aventure, lui qui a plusieurs reprises, nous a confié qu’il n’était pas assez payé pour les routes et le temps de conduite qu’il pratique. En outre, originaire de Doucky, il a fortement insisté pour intégrer cette étape au sein de notre programme. L’ambiance est ainsi suspicieuse.

Néanmoins, nous reprenons la route et quand nous atteignons enfin Doucky, la vue des lumières tamisées du campement nous emplit d’un profond soulagement.

Le campement de Hassan Bah : un accueil inoubliable

Nous arrivons au campement de Hassan Bah, un lieu simple mais chargé de personnalité. Les bâtiments en dur qui le composent sont modestes, offrant un confort spartiate. Nos chambres sont équipées de lits simples, et l’électricité, limitée, provient d’un générateur. Mais ce lieu dégage une atmosphère chaleureuse qui nous met immédiatement à l’aise.

Et puis, il y a Hassan Bah lui-même. Dès que nous posons le pied au campement, il surgit, petit, charismatique, et avec une énergie débordante. Hassan, sexagénaire, parle fort et beaucoup, jonglant avec plusieurs langues dans une effusion de mots et de rires. Il plaisante, court dans tous les sens, et semble omniprésent, gérant à la fois notre installation, la cuisine, et l’organisation des activités du lendemain.

Sous son exubérance se cache un homme profondément généreux. Hassan nous traite comme des invités d’honneur, nous offrant un dîner simple mais honnête et veillant à ce que nous ne manquions de rien. Il nous présente sa famille, partage avec nous des histoires du Fouta-Djalon, ponctuées d’éclats de rire, et nous parle avec fierté de sa région et de son rôle en tant que guide.

Le contraste entre la rudesse de notre trajet et la chaleur de cet accueil est saisissant. Hassan Bah est bien plus qu’un hôte ou un guide. Il est une figure centrale de Doucky, un homme qui incarne l’âme de cette région par son énergie, son humour, et sa passion.

Lorsque nous nous endormons dans nos chambres simples, bercés par le bruit lointain des grillons et des discussions animées de Hassan avec ses employés, nous ressentons un profond sentiment de gratitude. Doucky, sous le ciel étoilé du Fouta-Djalon, est un lieu où l’aventure et l’hospitalité se rencontrent pour créer une expérience unique et mémorable.

Le canyon de Doucky : entre émerveillement et exploits inattendus

Le soleil se lève doucement alors que nous entamons notre marche pour rejoindre le canyon de Doucky, un site aussi isolé que spectaculaire niché au cœur du Fouta-Djalon. Après une nuit reposante au campement de Hassan Bah, nous sommes prêts à affronter cette nouvelle aventure.

Le chemin commence par 30 minutes de marche à travers une végétation luxuriante. Les premiers rayons du soleil filtrent à travers les arbres, projetant des ombres dansantes sur le sol. La fraîcheur de la matinée rend nos premiers pas agréables, et l’atmosphère est calme, presque méditative.

En chemin, nous croisons un petit groupe de villageois. Un homme, coupant de hautes herbes, s’arrête un instant pour nous saluer avant de nous laisser continuer notre progression.

Hassan, en tête du groupe, se trouve dans son élément. Il s’arrête pour nous montrer un arbre aux branches fines et flexibles. « Ça, c’est l’arbre qui sert de brosse à dents ! » déclare-t-il avec un sourire. Il casse une branche et fait mine de se brosser les dents, avant de nous confier, non sans humour : « Enfin, je l’utilise moins ces derniers temps. Il ne me reste que huit dents ! » Son autodérision provoque un fou rire général.

L’arrivée au canyon de Doucky est saisissante. Devant nous, une faille spectaculaire s’ouvre dans le paysage, dévoilant des falaises impressionnantes recouvertes de mousses vertes et de lianes suspendues. L’atmosphère change immédiatement : l’air est plus frais, le bruit de nos pas est étouffé par la végétation, et un silence apaisant règne dans ce sanctuaire naturel.

Mais Hassan ne s’arrête pas là. Soudain, il saisit une liane suspendue et se hisse avec une agilité déconcertante. Nous le regardons, stupéfaits, tandis qu’il grimpe de plusieurs mètres, oscillant légèrement dans les airs comme un Tarzan expérimenté. À plus de soixante ans, il nous prouve qu’il a encore une vitalité à faire pâlir les plus jeunes.

Quelques instants plus tard, il escalade un petit arbre, atteint une branche stable, et se met en position de yoga, croisant les jambes tout en restant parfaitement équilibré. « C’est comme ça qu’on médite ici ! » crie-t-il, hilare, tandis que nous restons bouche bée devant cette prouesse improbable.

La descente dans le canyon est un défi physique. Les rochers glissants et les sentiers escarpés exigent une attention constante, mais Hassan nous guide avec une assurance inébranlable. Il saute d’un rocher à l’autre avec une facilité déconcertante, toujours en plaisantant et en racontant des anecdotes.

À un moment, il grimpe sur une falaise basse pour nous montrer un point de vue exceptionnel sur le canyon et tente d’en maintenir un autre, jouant sur son éventuelle force herculéenne. Le panorama est à couper le souffle : les falaises verdoyantes, les lianes qui tombent comme des rideaux naturels, et les rayons du soleil jouant sur les mousses créent une scène féerique. Hassan, au sommet de la falaise, lève les bras en signe de triomphe.

Au fil de notre exploration, le canyon révèle toute sa beauté. Les lianes, que nous utilisons parfois comme cordes pour nous stabiliser, ajoutent une touche d’exotisme à ce décor déjà enchanteur. La végétation dense, les roches recouvertes de mousse, et le jeu de lumière naturelle créent une ambiance presque mystique.

Hassan, toujours infatigable, continue de nous surprendre par son énergie et sa bonne humeur. Il grimpe, saute, plaisante, et nous entraîne dans cette aventure avec une joie contagieuse.

Lorsque nous quittons le canyon, fatigués mais émerveillés, nous réalisons que cette expérience n’était pas seulement une immersion dans l’une des merveilles naturelles du Fouta-Djalon, mais aussi une rencontre avec un homme extraordinaire. Hassan Bah, qui par son charisme et sa passion, a transformé cette randonnée en une aventure inoubliable, mêlant effort, découverte, et éclats de rire.

La panne suspecte et le changement de véhicule : entre frustration et renouveau

Alors que nous avons prévu de partir dès notre retour, la journée se poursuit sous de mauvais augures. Le chauffeur de notre véhicule : Shériff, un homme taciturne qui avait déjà montré des signes de nervosité, nous annonce que les freins sont défectueux. Il a fait venir un mécanicien pour tenter une réparation, mais après deux heures d’attente sous un soleil accablant, le verdict tombe : les freins ne peuvent pas être réparés sur place.

Très vite, le doute s’installe. Nous observons les gestes lents et désordonnés du mécanicien, ainsi que l’attitude du chauffeur, qui semble plus préoccupé par son téléphone que par notre situation. Cette panne semble arrangée, une manœuvre pour gagner du temps ou éviter un itinéraire qu’il n’avait peut-être pas envie de parcourir, du fait qu’il est originaire de Doucky. Quoi qu’il en soit, il est évident que nous devons changer de véhicule.

Au lieu du 4×4 robuste promis par un chauffeur local contacté par Hassan, nous nous retrouvons dans un taxi standard, un véhicule bien moins adapté aux pistes difficiles que nous devons traverser. Comme pour ajouter à notre frustration, le chauffeur remplaçant, un homme antipathique déjà peu engageant, nous abandonne au village suivant, laissant sa place à un jeune homme nommé Mamadou, qui, heureusement, s’avère être tout le contraire de son prédécesseur.

Sympathique, souriant, et attentif, il transforme notre humeur et nous accompagne avec une attitude professionnelle et agréable jusqu’à la fin de notre périple.

La piste vers le barrage de Kaléta : 7 heures d’efforts

Nous reprenons la route, avec Mamadou au volant, pour un trajet de 7 heures sur une piste ardue menant au barrage de Kaléta. La route, bordée de paysages à couper le souffle, n’en reste pas moins un véritable défi pour notre endurance.

La piste est un enchaînement de trous béants, de nids-de-poule, et de passages étroits bordés par une végétation dense. Le véhicule secoue et tremble à chaque kilomètre, et la chaleur étouffante rend la progression encore plus éprouvante. Malgré tout, les paysages qui se déroulent devant nous atténuent notre fatigue : des collines verdoyantes, des plaines dorées baignées de lumière, et des rivières scintillantes qui serpentent entre les rochers.

Nous traversons la région de Télimélé, un endroit riche en sites touristiques que nous n’avons malheureusement pas le temps d’explorer. Les noms seuls éveillent notre imagination :

• Les grottes et abris sous roche de Guémé Sangan, témoins d’un passé historique et naturel mystérieux.
• Le mont Dantèguè, majestueux, dont les sommets semblent caresser les nuages.
• Les chutes de Samankou, où l’eau cascade en un spectacle fascinant.
• La plage de Kaaba, offrant un contraste saisissant avec les montagnes environnantes.
• Le col de Loubha, d’où la vue panoramique est réputée époustouflante.
• Les chutes de Saouapity, entourées de forêts luxuriantes.
• La falaise de Wonkou, impressionnante par sa verticalité.
• Le col de Maninko, un lieu de passage chargé de légendes.
• Les grottes de Ley Lèguel, mystérieuses et captivantes.

Chaque lieu semble une promesse d’aventure, mais le temps presse, et nous devons poursuivre notre route.

Le lac et le barrage de Kaléta : une rencontre entre nature et prouesse humaine

Enfin, après des heures de secousses, nous apercevons les eaux scintillantes du lac de Kaléta. Formé par le barrage de Kaléta, ce vaste plan d’eau artificiel s’étend majestueusement, reflétant le ciel bleu et les montagnes environnantes. Le paysage, mélange d’ingénierie humaine et de beauté naturelle, est à couper le souffle.

Le barrage de Kaléta, construit sur le fleuve Konkouré, est un impressionnant ouvrage d’ingénierie. Sa structure massive retient les eaux, créant une chute naturelle de près de 40 mètres utilisée pour produire de l’électricité. Ce site, fierté nationale, témoigne des efforts de la Guinée pour allier modernité et durabilité.

Nous nous approchons du lac, où des habitants profitent des eaux calmes. Certains pêchent avec des filets rudimentaires, tandis que d’autres s’y baignent, riant et discutant sous le soleil. Les rives sont accueillantes, et l’air, rafraîchi par l’eau, apporte un soulagement bienvenu après les heures passées sur la piste.

Le site offre également une perspective unique sur la rencontre entre la nature et l’homme. D’un côté, les montagnes et les forêts environnantes rappellent la puissance brute de la nature. De l’autre, le barrage, avec sa structure imposante, témoigne de la capacité humaine à utiliser cette puissance pour créer quelque chose de fonctionnel et bénéfique.

Le lac de Koba : sérénité et découverte au cœur de la nature

Situé au sud-ouest de Boffa, le lac de Koba nous accueille de nuit dans un havre de paix après des journées de voyage éreintantes. Formé par la construction d’un barrage, ce lac artificiel, niché au cœur du village de Koba et de ses quatre hameaux, est entouré de paysages verdoyants : des rizières luxuriantes, des mangroves, et des bancs de sable immaculés. Ce cadre offre une échappatoire bienvenue, un moment de calme loin de l’agitation des villes.

Nous passons la nuit à l’Auberge du lac, un établissement simple mais charmant, constitué de cases traditionnelles nichées dans un univers forestier.

La nuit est calme, mais non sans défis : les moustiques et les fourmis, nombreux dans cet environnement naturel, nous rappellent que la nature ici règne en maître.

Les réservations peuvent se faire sur le 00 224 628 278 090 ou sur le 00224 623 633 225. Un mail est également disponible : mahsylla280@gmail.com

Le matin, nous explorons les environs du lac. Une balade nous permet d’apprécier la tranquillité des eaux et de découvrir de petites criques bordées de végétation dense. Les rizières environnantes, baignées de lumière matinale, offrent une palette de verts éclatants, tandis que les mangroves abritent une vie sauvage discrète mais fascinante.

Avant de partir, nous faisons une halte à l’hôtel Beau village, un établissement plus moderne où nous prenons un repas. Les habitations en dur, d’un style contemporain, contrastent agréablement avec la simplicité de l’auberge, et le repas, copieux et savoureux, nous prépare pour la suite de notre périple.

Boffa : une ville au carrefour de l’histoire et de la mémoire

En quittant le lac de Koba, nous rejoignons la ville de Boffa, une localité riche en histoire et en patrimoine. Avec ses 27 047 habitants, cette ville côtière nous plonge dans un passé mêlant colonialisme, traite négrière, et traditions locales.

Entourés par les villas coloniales, vestiges de l’époque de l’occupation française, nous prenons le temps de nous imprégner de cette architecture, bien que marquée par le temps, qui raconte une époque où l’influence européenne transformait le paysage et la vie locale. Ces bâtisses, avec leurs balcons en bois et leurs grandes fenêtres, offrent un aperçu poignant de cette période.

Nous rejoignons le port de pêche, ancien port colonial, aujourd’hui utilisé par les pêcheurs locaux, qui au moment de notre arrivée réparent plusieurs bateaux, le tout face à des mines de bauxite qui, exploitées par des compagnies chinoises, tournent à plein régime.

L’église anglicane Saint-Joseph, datant du XIXe siècle située dans un sanctuaire unique, tout de bleu constitué, apporte un contraste apaisant à cette étape.

Sa simplicité et sa sérénité nous permettent de reprendre notre souffle, tandis que la place des Martyrs rend hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté.

Non loin de là, les ruines du port négrier nous plongent dans une mémoire plus sombre. Nous découvrons tout d’abord une belle église, dont la peinture jaune s’écaille sans altérer sa beauté, avant d’effectuer une petite marche dans les broussailles pour rejoindre le front d’une étendue d’eau où des vestiges sont encore visibles.

Ce site, témoin des souffrances de la traite négrière, est un lieu de réflexion. Les pierres usées par le temps et la mer semblent porter les échos des vies brisées, et l’air salé qui nous entoure ajoute une dimension poignante à cette visite.

Les environs de Boffa regorgent de sites qui enrichissent notre compréhension de l’histoire et des traditions de la région.

• L’esclaverie de Farinyah, un site marquant de la traite négrière.
• Le débarcadère et l’esclaverie de Kissing, où les traces de ce passé difficile sont encore visibles.
• Les sites négriers de Dominyah et de Konsinsi, symboles de mémoire collective.
• Le site de Thié, résidence des chefs Katty, témoignant de la structure traditionnelle de la société guinéenne.
• Le site d’Agna, fief des Faber, où la noblesse locale exerçait son autorité.

Boké : entre mémoire et dynamisme

Notre arrivée à Boké, située dans le nord-ouest de la Guinée après une bonne route goudronnée, marque une plongée dans l’histoire et le patrimoine de ce carrefour culturel. Avec ses 240 375 habitants, cette ville, bien que marquée par son passé colonial, affiche une énergie vivante et actuelle.

Notre première étape est le célèbre fortin, un complexe historique qui surplombe la ville. En pénétrant dans ses murs, nous ressentons immédiatement le poids de son histoire. Le fortin abrite plusieurs points d’intérêt : une place publique où la vie locale semble s’organiser, une obélisque commémorative, et un musée captivant retraçant l’histoire de la ville, notamment celle de la traite négrière.

Nous découvrons la prison du site, une prison constituée de 4 salles qui servait à punir les esclaves récalcitrants.

Ce lieu nous plonge dans une période sombre, surtout lorsque nous empruntons le chemin sans retour, qui mène au port négrier. Ce passage, utilisé autrefois pour transporter les captifs, symbolise une époque douloureuse de l’histoire guinéenne. L’ambiance est lourde, mais nécessaire, et nous quittons le fortin avec une réflexion profonde sur cette période marquante.

Dans la ville, la mosquée du XVIIIe siècle, un édifice chargé d’histoire et de spiritualité possède une architecture ancienne qui contraste avec le dynamisme des fidèles qui s’y rassemblent encore aujourd’hui. Le marché central de Boké, quant à lui, nous rappelle que cette ville est aussi un lieu de vie animé. Les couleurs, les sons, et les odeurs nous transportent dans une mosaïque de cultures et de traditions.

Avant de quitter la ville, accompagnés par les responsables de l’office du tourisme, nous visitons un peu excentrée, la mystérieuse grotte de Korera, située à proximité. Cette formation calcaire, décorée de stalactites et stalagmites, s’étend sur 180 kilomètres et servait autrefois de refuge pour les résistants.

Boké regorge de sites naturels fascinants qui enrichissent la découverte de cette région historique :

• La mare à eaux sonnantes de Dabis, un lieu mystérieux où les eaux produisent des sons uniques, attirant les curieux et les habitants.
• La mare de Daparéré à Kaboy, un site sacré vénéré par les populations locales pour sa valeur spirituelle et culturelle.
• Les îles Tristao, connues pour leur biodiversité marine et terrestre exceptionnelle, offrant un refuge à de nombreuses espèces rares.
• Le canal naturel de Yarga, qui serpente à travers des paysages sauvages et intacts, parfait pour une immersion dans la nature.
• L’aire protégée transfrontalière des Rios Cogon, Couroubal et Nunez, s’étendant sur 800 000 hectares, un sanctuaire naturel combinant mangroves, rivières et forêts denses.
• L’île Alcatraz, difficile d’accès, qui sert d’abri naturel pour des milliers d’oiseaux, en étant un lieu unique pour l’observation de la faune.

La plage de Bel-Air : entre détente et culture

Située à environ 200 kilomètres de Conakry, la plage de Bel-Air est un véritable paradis de sable fin bordé de cocotiers et de palmiers. En plein coeur de la nuit, nous nous rendons au sein des Jumelles, un petit hôtel proche de la plage, qui propose une cuisine locale délicieuse et dans lequel nous pouvons manger.

Alors qu’un autre hôtel nous a purement et simplement annulé la réservation, l’heure tardive de notre arrivée le justifiant selon le gérant, un Français installé dans la région, l’hôtel des Jumelles nous accueille au travers de Maryam, une jeune femme jolie et réservée, qui se rend pour nous au port afin de nous acheter du poisson frais et de nous le cuisiner.

Pendant ce temps, nous sommes installés dans nos chambres, qui malheureusement subissent une panne d’eau, nous obligeant à nous laver à l’aide d’un seau. Nous terminons de manger tard dans la nuit et épuisés, nous profitons d’une nuit agréable, bercés par les ronflements de la climatisation qui tourne à plein régime dans la chambre.

Le lendemain matin, aux côtés de l’hôtel, la vue de cette étendue longue de 7 kilomètres, caressée par des eaux calmes et scintillantes, nous coupe le souffle.

L’atmosphère de Bel-Air est unique. Pendant la journée, des familles s’installent pour pique-niquer et préparer des barbecues, tandis que d’autres profitent des activités aquatiques comme le surf et la natation. Des élèves et des étudiants viennent également ici pour des sorties éducatives, alliant détente et apprentissage.

Nous apprenons que cette plage est aussi un lieu de célébrations. Chaque année, le 11 mai, des admirateurs de Bob Marley s’y réunissent pour commémorer l’artiste. Des concerts improvisés et des danses traditionnelles créent une ambiance festive, mêlant modernité et culture locale.

La plage révèle tout son potentiel aux abords de l’hôtel Bel-Air, malheureusement toujours fermé en 2024, qui nous rappelle qu’il y a encore un potentiel inexploité pour le développement de ce site exceptionnel. La plage surveillée par des gendarmes qui ont trouvé un site de travail unique, est une véritable carte-postale, son décor étant partagé entre des bancs de sable et des cocotiers qui s’étendent à perte de vue.

Le port de Koukoudé : une immersion dans la vie locale

Non loin de la plage de Bel-Air, le port de Koukoudé, situé dans le village de Foulaya, est une autre facette fascinante de cette région côtière. Ce petit port, autrefois un point de passage pour les marchandises et les voyageurs, est aujourd’hui un centre névralgique pour la pêche artisanale.

Lorsque nous arrivons, le lieu est en pleine effervescence. Des pêcheurs amarrent leurs bateaux traditionnels, tandis que d’autres réparent leurs filets ou transportent leurs prises. L’odeur du poisson frais et des fumoirs, utilisés pour la conservation, emplit l’air. Ces fumoirs, dispersés un peu partout dans le village, offrent un aperçu unique d’une technique ancestrale qui continue de jouer un rôle important dans la vie locale.

Nous prenons le temps d’échanger avec quelques habitants, qui nous racontent avec fierté l’impact de ce port pour leur communauté. Les mangroves environnantes, accessibles en bateau, sont un sanctuaire de biodiversité. Elles abritent des oiseaux marins, des poissons, et une végétation luxuriante qui attire autant les pêcheurs que les amateurs de nature.

Le port de Koukoudé, bien que modeste, est un véritable poumon économique et culturel pour cette région. Entre les allées et venues des pêcheurs et l’ambiance paisible des plages adjacentes, il illustre parfaitement la symbiose entre tradition et modernité.

Retour à Conakry : entre embouteillages et confort retrouvé

Après des jours passés à explorer les merveilles du Fouta-Djalon et de la Guinée rurale, nous amorçons notre retour à Conakry, la capitale grouillante. Nous mettons quatre heures pour rejoindre notre hôtel, pris dans un interminable flux de circulation.

Les embouteillages de Conakry, célèbres pour leur chaos, ne déçoivent pas. Les klaxons résonnent, les nerfs s’échauffent, et nous assistons même à une altercation entre deux automobilistes qui en viennent aux mains.

À l’approche de Kaloum, le centre-ville, tous les véhicules doivent être fouillés. Cette mesure de sécurité ralentit davantage le trajet, mais nous savourons le moment où nous arrivons enfin à l’hôtel Souaré Premium, un établissement 4 étoiles, moderne et accueillant.

La nuit est tombée, et la vue des lumières scintillantes de la ville nous procure un sentiment de soulagement et de retour à la civilisation.

Affamés, nous dînons au restaurant de l’hôtel, ravis de retrouver une cuisine raffinée. Cependant, comme dans de nombreux restaurants en Guinée, la carte, riche en promesses, n’offre en réalité que deux plats disponibles : du poulet rôti et du poulet braisé. Nous rions de cette situation typique et apprécions malgré tout un repas de qualité, heureux d’être dans un cadre confortable.

Le lendemain matin, après une grasse matinée bien méritée, nous retrouvons Ismaël, qui rayonne de bonne humeur. Il nous emmène au restaurant l’Aquarium, tenu par des Libanais. Le repas y est exceptionnel : des beignets de calamars croustillants en entrée, une viande grillée fondante en plat, et un fondant au chocolat en dessert. Chaque bouchée est un régal, et l’ambiance conviviale du lieu ajoute à notre plaisir. Nous embrassons chaleureusement Gassama qui rejoint son foyer sur l‘île de Kassa.

L’après-midi, nous effectuons quelques achats au marché des artisans, situé devant l’hôtel Palm Camayenne. Entre bijoux, sculptures et tissus, nous découvrons l’artisanat local avant de quitter la capitale pour poursuivre notre aventure.

Week-end à MAF Village : détente et émerveillement

Notre escapade avec Ismaël à MAF Village, situé dans la sous-préfecture de Maférinya près de Forécariah, commence par un trajet fluide grâce à la route côtière rénovée.

Dès notre arrivée, nous sommes frappés par l’immensité du site pensé pour l’éco-tourisme : un domaine de 100 hectares pensé pour offrir détente et activités variées.

Après une courte visite du domaine, nous rejoignons le restaurant pour un diner délicieux, servi dans un cadre charmant.

Les réservations peuvent se faire sur le 00 224 657 27 67 27.

Le soir, nous nous installons dans une belle chambre spacieuse, où chaque détail est pensé pour notre confort. La nuit est douce, bercée par les sons apaisants de la nature environnante.

Le lendemain matin, nous profitons pleinement des nombreuses activités qu’offre le village. Nous débutons par une séance de quad, explorant les sentiers balisés du domaine, puis participons à des jeux de groupe et des courses d’obstacles qui nous reconnectent à notre esprit d’enfance.

Ensuite, nous visitons le verger du site, un lieu verdoyant où poussent des fruits locaux.

Le clou de notre séjour est sans aucun doute notre rencontre avec les chefs de MAF Village, qui nous régalent de plats exquis. Chaque assiette est un mélange de saveurs locales et de touches modernes, préparée avec des ingrédients frais provenant du domaine.

Retour à Conakry : un dernier contretemps et des adieux inoubliables

La route vers l’aéroport international de Conakry se déroule étonnamment bien : deux heures suffisent pour parcourir le trajet, un soulagement après les embouteillages habituels de la capitale.

Alors que nous descendons du véhicule et nous apprêtons à décharger nos bagages, une réalisation glaciale nous frappe : nos passeports ne sont pas dans nos sacs. Après quelques instants de panique, nous comprenons qu’ils sont restés à l’hôtel, pris en caution lors de notre enregistrement mais jamais restitués.

Face à cette situation, Ismaël garde son calme. Il décroche immédiatement son téléphone et appelle Gassama, qui, depuis la fin de notre périple, était retourné chez lui sur l’île de Kassa. Malgré la distance et l’urgence, Gassama ne réfléchit pas deux fois. Avec sa gentillesse et son sens du devoir qui ne nous ont jamais fait défaut, il monte dans une pirogue pour rejoindre Conakry.

De là, il grimpe sur un moto-taxi, traversant le chaos de la circulation pour se rendre à l’hôtel. En un temps record, il récupère nos passeports, puis repart aussi vite vers l’aéroport. Lorsque nous voyons sa silhouette se dessiner à l’entrée, un immense soulagement nous envahit. Essoufflé mais souriant, il nous tend les précieux documents, et sans un mot, nous nous jetons dans ses bras.

Avant de nous enregistrer, nous prenons un moment pour dire au revoir à Gassama et Ismaël, deux hommes qui, au fil de cette aventure, sont devenus bien plus que des guides ou des accompagnateurs. Ismaël, avec son humour, son intelligence, et sa gentillesse, s’est imposé comme un véritable frère. Quant à Gassama, son dévouement et sa connaissance profonde de la Guinée ont fait de lui un pilier indispensable de notre périple.

Les adieux sont empreints d’émotion. Nous nous promettons de rester en contact et de revenir rapidement en Guinée, ce pays qui nous a tant offert.

Avec nos passeports désormais en main, nous passons à l’enregistrement, où tout se déroule sans encombre. Une fois dans le hall d’embarquement, nous profitons d’un dernier instant de calme pour repenser à ce voyage extraordinaire.

Avant de monter à bord, nous devons subir un dernier contrôle de sécurité. Chaque bagage est fouillé méticuleusement, une procédure standard mais légèrement stressante à ce moment crucial. Une fois la fouille terminée, nous rejoignons enfin l’avion, prêts à prendre notre envol.

Les autres incontournables

Réserve naturelle du mont Nimba

Située au carrefour de la Guinée, du Liberia et de la Côte d’Ivoire, la réserve naturelle du mont Nimba est un trésor de biodiversité inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981. Dominé par le mont Nimba culminant à 1 752 mètres, ce sanctuaire abrite une faune et une flore exceptionnelles, incluant des espèces rares comme le crapaud vivipare et les chimpanzés de Bossou. La réserve, surnommée le : « château d’eau », alimente de nombreuses rivières locales grâce à ses cinquante sources. Sa faune comprend 317 espèces de vertébrés et plus de 2 500 invertébrés, dont des espèces endémiques comme le Micropotamogale du mont Nimba. La flore n’est pas en reste, avec plus de 2 000 plantes vasculaires, offrant un panorama allant des forêts tropicales aux prairies d’altitude.

Dabola

Dabola, ville située au centre de la Guinée, est connue pour son foisonnement culturel et ses trésors naturels. Chaque semaine, sa foire attire les habitants des environs pour des échanges d’artisanat et de produits locaux. Les mares de Dandendan, Dala-oulen et Mouroumourou illustrent la richesse de la pêche artisanale, pratiquée avec des techniques traditionnelles. Les chutes de Tinkisso, Kindoi, et Kankama émerveillent par leurs cascades majestueuses, tandis que la dame du Mont Foulah et la grotte du Mont Sawamba sont des sites empreints de mystère et de spiritualité. Le jardin naturel du Djiguilin et le Kogno Mouran dans la grotte de Sembakomiya offrent une plongée dans la biodiversité et les légendes locales, faisant de Dabola une destination captivante.

Nzérékoré

Nzérékoré, située en Guinée forestière, est une ville dynamique entourée de sites naturels et culturels. Ses monuments, comme la mosquée de 1905 et le musée régional, retracent son histoire. Les sources de Diakolé et Gueya et les chutes de Kabiéta enrichissent les paysages environnants. La réserve de Manden Woula et le pont de lianes de Koulé dévoilent une biodiversité exceptionnelle et le savoir-faire local. Les villages de Samoé et Kpaya plongent les visiteurs dans les traditions locales, tandis que les tombes coloniales à Guécké rappellent l’histoire complexe de la région.

Île Alcatraz

L’île Alcatraz, située au large de Kamsar et de Kanfarande, est une destination incontournable pour les passionnés d’ornithologie. Reconnue comme site Ramsar depuis 1990, elle héberge la plus grande colonie africaine de Sula leucogaster, comptant environ 3 000 couples, et accueille des espèces migratrices venues d’Europe, d’Asie, et d’Amérique. Avec son sol rocheux couvert de guano et l’absence de végétation, l’île offre un paysage brut et sauvage. Ses eaux attirent également tortues marines et cétacés. L’accès, exigeant en raison de sa localisation en haute mer, passe par Kamsar et nécessite plusieurs heures de navigation. L’île séduit particulièrement les ornithologues, offrant une fenêtre unique sur des écosystèmes préservés.

Îles Tristao

Les îles Tristao, situées près de la frontière entre la Guinée et la Guinée-Bissau, forment un archipel unique mêlant mangroves, bancs de sable et estuaires. Ces îles, habituellement accessibles via Kamsar, abritent une biodiversité exceptionnelle avec des espèces comme les tortues marines, les lamantins, et les crocodiles. Les habitants, majoritairement Nalous et Balantes, perpétuent des traditions séculaires basées sur la pêche, l’agriculture, et le fumage du poisson. En 1992, l’archipel a été classé zone humide d’importance internationale par la Convention de Ramsar et, en 2008, il est devenu une aire marine communautaire protégée, préservant ainsi ses écosystèmes remarquables.

La dame du Mali

Perchée à 1 500 mètres d’altitude sur les pentes du Mont Loura, dans la préfecture de Mali, la dame du Mali est une formation rocheuse fascinante qui ressemble au visage d’une femme, sculptée naturellement par l’érosion éolienne. Cette paréidolie emblématique du Fouta-Djalon domine les plaines et offre des panoramas exceptionnels. À proximité, une autre roche semblant représenter un sage, appelée Néné Fouta, complète ce duo poétique. Ce site attire randonneurs et passionnés de géologie, témoignant de l’interaction entre les forces de la nature et l’imaginaire humain.

Pont de Dieu et cascades d’Ainguel

Au cœur des collines verdoyantes de la région d’Ainguel se trouve le pont de Dieu, une arche de roche naturelle de 10 mètres de long suspendue au-dessus de la rivière Fétoré. Accessible après une courte randonnée, ce site offre un décor unique où roche et eau s’entrelacent. Sous le pont, des cascades et bassins naturels ajoutent une touche féerique. Non loin, une cascade impressionnante alimente ce réseau aquatique, offrant un spectacle saisissant. Ainguel, avec ses paysages et son village traditionnel, est un lieu parfait pour les amateurs de nature et de tranquillité.

Fougoumba

Fougoumba, petit village historique du Fouta-Djalon, est un ancien centre religieux où les almamys étaient couronnés. Sa mosquée ancienne, modernisée mais fidèle à ses origines, et sa case de couronnement, lieu des rituels sacrés des chefs religieux, reflètent son importance spirituelle. Chaque almamy, après neuf jours de méditation, emportait un turban symbolique en signe d’autorité. Fougoumba accueillait également une conférence annuelle des provinces du Fouta, jouant un rôle clé dans la cohésion politique et religieuse de la région. Aujourd’hui, ce village reste un témoignage vivant de l’histoire et des traditions musulmanes.

Mali

La ville de Mali, dans l’extrême nord de la Guinée, est un carrefour naturel et culturel. Dominée par des reliefs impressionnants tels que la dame du mont Loura et le pic de Pétenya, elle offre des panoramas spectaculaires. Ses sites sacrés comme la mare de Namboma et celle de Diénakaly sont entourés de légendes spirituelles. La région est également riche en grottes historiques, telles que les grottes de Koussoya et Madina Koura, témoins de la vie ancienne. Les chutes de Lakata et de Kambara ajoutent une touche spectaculaire à cette région prisée des randonneurs. Enfin, des vestiges comme les hauts fourneaux de Gaya ou le Dolmen de Tanda Muller révèlent un riche passé technologique et culturel.

Faranah

Ville natale de Sékou Touré, Faranah est un lieu de mémoire avec la maison du premier président de Guinée. Le pont colonial et la statue de l’éléphant symbolisent l’identité de la ville. Les marchés et lieux spirituels comme le site abritant le masque Sawoulen et le puits sacré plongent les visiteurs dans la culture locale. Non loin, des sites historiques comme la caverne de la cité du Niger et la source du fleuve Niger à Kobikoro enrichissent la découverte. Les collines, monts, et lieux sacrés, tels que le mont Gboudou et la pierre de Tindo Gnadalla, renforcent la spiritualité et la beauté de la région.

Parc national du Haut Niger

Situé le long du fleuve Niger, le parc national du Haut Niger couvre 1 200 000 hectares de savanes et forêts épaisses. Classé réserve de biosphère, il abrite des espèces menacées comme les lions, les chimpanzés et les hippopotames. Les visiteurs, accompagnés de guides, explorent les zones protégées pour observer la faune et la flore rares. Malgré des infrastructures touristiques limitées, cette aventure en pleine nature offre une immersion authentique dans un écosystème unique, essentiel pour la conservation en Guinée.

Parc Diwasi

Le parc Diwasi, dans la région de Kankan, s’étend sur 104 000 hectares et protège des espèces emblématiques comme les céphalophes géants et les lycaons. Ce projet, né d’une collaboration entre l’État et une famille française, combine écotourisme et préservation. Les visiteurs peuvent y pratiquer des activités comme l’observation des oiseaux ou l’exploration de la grotte aux chauves-souris, tout en interagissant avec les habitants des villages environnants. Ce sanctuaire écologique est une destination prisée des amoureux de la nature en quête d’aventure.

Kankan

Traversée par le fleuve Milo, Kankan est une ville dynamique où cohabitent histoire et traditions. Les visiteurs découvrent des lieux marquants comme le mausolée de Cheick Fantamady Chérif, les vestiges de Niani, et les plages du fleuve Milo. Les artisans locaux créent des sculptures en bois dans le quartier des sculpteurs, tandis que le balafon sacré de Soumaoro Kanté à Niagassola témoigne de l’héritage musical mandingue. Entourée de sites spirituels et naturels comme le mont Gboudou et la mare de Koumban, Kankan offre une immersion riche et variée dans la culture guinéenne.

Cascade de Tabouna

À proximité de Kindia, la cascade de Tabouna est un havre de tranquillité et de beauté naturelle. Facilement accessible après 30 minutes en voiture et une courte marche, cette chute d’eau s’étale en largeur et se termine dans un bassin naturel propice à la baignade. Entourée de collines verdoyantes, elle offre une vue apaisante sur une vallée luxuriante, idéale pour les promenades et les pique-niques. Ce lieu, parfait pour une journée de détente, allie sérénité et beauté naturelle.

Chute de Ditinn

La chute de Ditinn, haute de 120 mètres, est la plus impressionnante cascade de Guinée. Située près de Fougoumba, elle fascine par sa puissance, surtout en saison des pluies, où elle devient un torrent rugissant. Les visiteurs peuvent explorer plusieurs points de vue offrant des perspectives variées sur cette merveille naturelle nichée dans la vallée de la Ténée. En saison sèche, son débit plus paisible invite à la contemplation dans un cadre serein, parfait pour les amateurs de photographie et de nature.

Parc national du Moyen-Bafing

Créé pour protéger les chimpanzés, le parc national du Moyen-Bafing abrite la plus grande population de ces primates en Afrique de l’Ouest, avec plus de 4 000 individus. Situé dans la région de Labé, ce parc de 6 426 km² accueille également des léopards, hippopotames et babouins. Les initiatives de conservation sensibilisent les communautés locales et offrent une opportunité unique d’observer les chimpanzés dans leur habitat naturel. Ce sanctuaire, ouvert aux visiteurs, illustre l’importance de la préservation de la biodiversité.

Lac de Samaya

Le lac de Samaya, à 44 kilomètres de Kindia, est un lac artificiel formé par un barrage hydroélectrique. Entouré par les montagnes du mont Gangan, il offre des paysages somptueux et une atmosphère paisible. À proximité, l’écolodge de Walia enrichit l’expérience avec des infrastructures écologiques et des sentiers aménagés. Ce site, où nature et histoire se mêlent, est idéal pour la randonnée, les pique-niques, et l’exploration du patrimoine local dans un cadre enchanteur.

Grotte de Kakimbo

Située dans la forêt de Kakimbo, à proximité de Conakry, la grotte de Kakimbo est un site archéologique fascinant datant du XIIIe siècle. Des fouilles y ont révélé des outils en pierre et des objets en grès, témoignant du savoir-faire des anciens habitants. Ce lieu mystique, entouré de légendes et de pratiques rituelles, est vénéré par les communautés locales. La grotte, avec ses offrandes et ses récits spirituels, est un témoignage unique du lien entre les traditions ancestrales et la nature.

Forecariah

Située à 140 kilomètres de Conakry, Forecariah est une ville historique aux multiples attraits culturels et naturels. Parmi ses sites marquants figurent l’îlot de Matakang et ses vestiges historiques, le port de Benty, ancien port négrier, et l’esclaverie de Benty, qui témoignent d’un passé poignant. Les plages de Salatougou et des îles Kakossa et Kabacki offrent détente et beauté sauvage. L’île de Khonikounson, un sanctuaire naturel, complète cette exploration en alliant biodiversité et paysages marins.

Kissidougou

Kissidougou, au cœur de la Guinée forestière, mêle histoire et nature. Le mausolée de Kissi Kaba et le musée préfectoral illustrent la richesse culturelle de la région. Les chutes de Brouadou, de Yendé Millimou, et de Yombiro attirent les amoureux de la nature, tout comme le mont Yendé Milimou. Les croyances locales se dévoilent à travers les poissons sacrés de Bendou. Ce mélange d’histoire et de paysages spectaculaires fait de Kissidougou une destination captivante.

Grotte de Cireyah

À 25 kilomètres de Fria, la grotte de Cireyah est un joyau géologique remarquable. Avec ses galeries imposantes soutenues par des piliers naturels, elle offre une ambiance mystique et grandiose. Les visiteurs peuvent explorer ce site en partie accessible ou se lancer dans des sections plus aventureuses. À proximité, les chutes de Bogoro et les plages de Konkouré ajoutent des expériences variées dans un cadre naturel enchanteur.

Kérouané

Berceau de l’histoire samorienne, Kérouané se distingue par la tombe de Djaoulén-Karamo et les sites samoriens, comme les baobabs centenaires de Bissandougou. Les ruines des fortifications et le cimetière des tirailleurs rappellent les luttes passées. Avec des paysages variés entre savane et forêt, la région est idéale pour explorer des sites comme Sanankoro et la réserve de Bonko, tout en découvrant un riche patrimoine historique.

Siguiri

Siguiri, située au Nord-Est, est un centre culturel et historique de premier plan. La ville est célèbre pour le balafon Sosso Bala, patrimoine UNESCO, et pour son fort colonial français. Les chutes de Bouroundoun et la réserve de Manden Woula, qui préservent une biodiversité unique, enrichissent l’expérience. Les mines d’or de Bouré et les plages du Niger illustrent le dynamisme économique et la beauté naturelle de la région.

Macenta

Au sud-est de la Guinée, Macenta est une porte d’entrée vers les trésors naturels et culturels environnants. La résidence du Gouverneur et la forêt sacrée de Sérédou reflètent un passé riche en traditions. La réserve de biosphère de Ziama, avec ses chimpanzés et ses montagnes, offre des randonnées inoubliables. Entre lacs, ponts en lianes, et sources naturelles, Macenta est un paradis pour les amateurs de nature et d’histoire.

Conclusion

Alors que notre avion quitte le sol guinéen, nous replongeons dans les souvenirs intenses de ce voyage. La Guinée, avec ses paysages variés, ses cultures riches, et ses habitants accueillants, s’est révélée bien plus qu’une destination. Elle nous a offert une expérience humaine et émotionnelle d’une rare intensité.

Des vastes montagnes du Fouta-Djalon aux plages de sable fin de la Basse Guinée, chaque étape a été marquée par des rencontres, des découvertes et des défis. Nous avons marché dans les vallées et gravi des sentiers escarpés, admiré les cascades majestueuses et traversé des villages où la simplicité de la vie quotidienne nous a révélé une beauté authentique. Les sourires des enfants dans les écoles, les chants pour nous accueillir, et les récits des anciens dans la case à palabres resteront gravés dans nos mémoires.

Ce voyage a aussi été une leçon d’humilité. La gentillesse de Gassama, qui n’a jamais hésité à nous guider avec patience, et le dévouement d’Ismaël, dont l’amitié sincère nous a marqués, n’a jamais cessé d’incarner la générosité et la chaleur humaine de ce pays. Ces liens tissés au fil des jours ont transcendé le simple rôle d’accompagnateurs pour devenir des amitiés durables.

La Guinée, avec ses embouteillages chaotiques de Conakry, ses routes parfois difficiles, et ses imprévus, nous a appris à ralentir, à apprécier les moments simples et à voir au-delà des obstacles pour découvrir une richesse insoupçonnée.

Nous repartons ainsi avec une certitude : ce voyage nous a enrichis bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer et nous n’avons qu’une hâte : y retourner.

Plus grande des îles Baléares, Majorque, située en mer Méditerranée, au large de la côte Est de l’Espagne est une île paradisiaque, d’une superficie de 3 640 km², réputée pour ses paysages variés allant des plages dorées aux montagnes escarpées, en passant par des plaines fertiles et des forêts de pins. Nous avons passé plusieurs jours au coeur de l’île afin de vous présenter dans cet article, les incontournables de Majorque.

Les Baléares, un archipel espagnol situé en mer Méditerranée, se composent de quatre îles principales : Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera. Connues pour leur climat doux, leurs plages de sable fin et leurs eaux cristallines, les Baléares attirent chaque année des millions de visiteurs en quête de soleil et de détente. Les îles sont également riches en histoire et en culture, avec des sites archéologiques, des villages authentiques et des traditions vivantes. La diversité des paysages, allant des montagnes aux plaines verdoyantes et des côtes escarpées aux plages paradisiaques, fait des Baléares une destination de choix pour les amoureux de la nature et les passionnés d’activités en plein air.

Majorque, la plus grande des îles Baléares, s’étend sur une superficie de 3 640 km². Située à environ 170 kilomètres à l’Est de la péninsule ibérique, elle est connue pour ses paysages variés, allant des montagnes de la Serra de Tramuntana, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, aux plages de sable doré et aux criques cachées. Majorque se distingue par son riche patrimoine culturel, ses festivals animés et sa gastronomie, mettant en avant des produits locaux tels que l’huile d’olive, le fromage et les fruits de mer.

Lors de notre visite à Majorque, nous avons eu l’occasion de découvrir des paysages merveilleux. Nous avons goûté une cuisine locale préparée avec des produits frais, savourant des plats traditionnels qui reflètent la richesse culinaire de l’île. L’accueil chaleureux des habitants a rendu notre séjour encore plus agréable, avec leur joie de vivre et leur passion pour leur culture. Cette expérience nous a permis de plonger dans l’authenticité de Majorque et d’apprécier pleinement la beauté de cette île méditerranéenne.

Nous avons effectué ce voyage en réservant notre voiture de location, avec la compagnie Bsp auto, le meilleur loueur que nous avons trouvé durant nos 20 années de voyage autour du monde. Nous avions déjà réservé notre véhicule avec cette compagnie durant plusieurs voyages et nous sommes ravis de pouvoir faire à nouveau confiance à un partenaire si fiable et si sérieux.

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Pour découvrir notre récit de voyage photographique complet sur Majorque, n’hésitez pas à vous rendre sur notre article.

Cap Formentor

Le Cap Formentor est une péninsule spectaculaire située à l’extrême Nord de l’île. Ce cap emblématique se distingue par ses falaises abruptes plongeant dans la Méditerranée, offrant des vues panoramiques à couper le souffle et un cadre naturel préservé.

Nous débutons notre aventure au cap, cette péninsule spectaculaire à l’extrême Nord de Majorque, qui nous coupe le souffle dès notre arrivée. La route sinueuse qui y mène est déjà une aventure en soi, serpentant à travers des paysages variés, de forêts verdoyantes à des falaises abruptes. L’air est chargé du parfum des pins et du sel marin, ce qui ajoute à notre excitation.

Nous parvenons à y entrer de bonne heure, étant donné qu’en période estivale, l’accès aux véhicules ferme à partir de 10 heures, les visiteurs devant emprunter une navette en bus pour en rejoindre les tréfonds.

Notre première halte est effectuée au Mirador de es Colomer, où nous découvrons un panorama époustouflant sur la mer Méditerranée et les falaises vertigineuses. Nous sommes émerveillés par la vue qui s’étend à perte de vue, avec des vagues se brisant contre les rochers en contrebas. Le Panoràmica cap al Cap Formentor et le Fotopoint Cabo Formentor nous offrent également des perspectives uniques et tout aussi impressionnantes.

En repartant, nous nous amusons de la rencontre entre une chèvre gourmande qui se rapproche un peu trop de jeunes gens mangeant des chips, les portes de leur véhicule, ouvertes. La chèvre qui tente de subtiliser les snacks de ces jeunes tout droit sortis d’une discothèque semble surréaliste.

Le Mirador de Formentor est l’un des moments forts de notre visite. De ce belvédère emblématique, nous pouvons admirer les falaises déchiquetées et les criques secrètes en contrebas. Chaque regard nous révèle de nouvelles merveilles naturelles, et nous prenons le temps de nous imprégner de la majesté de cet endroit.

Arrivés au bout de la péninsule, nous découvrons le phare du cap Formentor, érigé au sommet d’une falaise à plus de 180 mètres au-dessus de la mer. Ce phare, construit en 1857, se dresse fièrement avec sa tour cylindrique de 22 mètres de haut, visible en mer à près de 40 kilomètres.

Alors que nous sommes en train de prendre le petit-déjeuner, acheté dans le restaurant du phare, nous sommes approchés, à l’instar des autres touristes, par des policiers locaux qui nous pressent de partir, sous peine de ne plus pouvoir utiliser notre véhicule, de nombreux bus circulant dans le parc et rendant difficile chaque croisement de route.

Nous avalons sur le fil notre café et rejoignons à l’extérieur du site, la plage de Formentor qui se trouve à proximité de la plage de Cala Figuera. Ici, les eaux cristallines nous invitent à la baignade, et nous nous laissons tenter par une pause détente. L’atmosphère paisible et préservée de ces plages isolées est parfaite pour clore notre découverte en beauté.

Alcudia

Alcudia, située sur la côte Nord-Est de l’île de Majorque, est une ville riche en histoire peuplée d’environ 20 000 habitants.

Après avoir garé notre véhicule à l’extérieur, nous entrons dans la vieille ville et sommes immédiatement transportés dans un autre temps. Les remparts médiévaux, datant du XIVe siècle, entourent la ville, et nous marchons à travers ses rues pavées étroites, bordées de maisons anciennes et de bâtiments historiques.

La porte de Xara et la porte de San Sebastiàn, deux des anciennes portes des remparts, nous rappellent l’importance stratégique d’Alcudia au Moyen Âge. Nous nous arrêtons devant le théâtre romain, datant du Ier siècle après Jésus-Christ, et nous imaginons les spectacles qui y étaient donnés il y a des siècles. La richesse historique de cette ville est fascinante, et chaque pierre semble raconter une histoire. En parcourant la ville, il est possible de voir également les autres célèbres portes d’Alcudia, constituées par la Porta del Moll et la Porta de Vila Roja.

En nous promenant dans la vieille ville, et en arpentant les allées du marché local, qui nous donne un aperçu des produits de qualité qui se vendent sur l’île, nous découvrons des places charmantes et des églises historiques, comme l’église de Sant Jaume, construite en 1893 sur les ruines d’une ancienne église romane, un bel exemple d’architecture néogothique qui se trouve non loin du musée monographique de Pollentia, qui expose des artefacts découverts lors des fouilles de l’ancienne cité romaine de Pollentia. Ce musée, hébergé dans un ancien hospice du XIVe siècle, offre une perspective enrichissante sur l’histoire romaine de la région.

Le port d’Alcudia est une zone animée qui permet de se détendre tout en profitant de la vue sur la mer. Il se trouve à proximité de la plage d’Alcudia, une des plus longues plages de l’île, avec son sable fin et ses eaux cristallines s’étendant sur plus de 7 kilomètres.

En explorant davantage, nous découvrons le bastion de Sant Ferran et le bastion de Xara, qui offrent des vues imprenables sur les paysages environnants.  Le bastion de Sant Ferran, un point fort de la muraille médiévale, témoigne de l’importance stratégique de la ville au Moyen Âge. Construit au XVIe siècle, ce bastion imposant protégeait la ville des invasions. Le Bastión de Xara, situé à proximité de la Plaça de Carles V, est un autre point fort des fortifications. Nous y pénétrons à l’intérieur et pouvons arpenter le dessus des remparts pour bénéficier de points de vue spectaculaires sur la ville.

Un peu excentrées se trouvent les ruines de l’ancienne cité romaine de Pollentia, le site archéologique romain le plus important et le seul visitable de l’île.

Il comprend notamment les vestiges d’un amphithéâtre romain datant du I^er siècle.

Le site se trouve non loin de la chapelle de Sant Crist, datant du XIVe siècle et de la Confraria del Sant Crist d’Alcúdia, un autre lieu de dévotion où les traditions religieuses locales sont encore très respectées.

Pollença

Pollença, située dans le Nord de Majorque, est une ville de 16 000 habitants qui séduit par son charme traditionnel et son riche patrimoine historique.

La ville possède également un port excentré, véritable appel à la détente, qui regorge de restaurants et de bars appréciés des visiteurs.

En parcourant ses ruelles étroites et ses places animées, nous ressentons l’authenticité de cette localité. Les maisons en pierre et le mélange de styles architecturaux gothique et baroque confèrent à Pollença une atmosphère unique.

Nous commençons notre visite par le Claustre de Sant Domingo construit au XVIIe siècle, un ancien couvent dominicain qui accueille aujourd’hui des événements culturels.

La Plaça Major, que nous rejoignons ensuite est entourée de cafés et de restaurants ; elle représente le cœur battant de la ville. Nous nous arrêtons pour savourer la cuisine locale et observer la vie quotidienne des habitants. Nous rejoignons ensuite l’église Santa Maria de Pollença, une église gothique du XIIIe siècle, qui domine la place principale avec son architecture impressionnante.

Nous ne montons pas les 365 marches menant à la Calvary Chapel, une petite chapelle construite au XVIIIe siècle, mais la rejoignons en voiture. Majestueuse, cette chapelle nous permet également d’accéder à proximité au Mirador del Calvary, offrant une vue panoramique sur les environs.  

Nous terminons la visite de la ville par la découverte en contrebas, du pont Romain, un vestige de l’époque romaine qui traverse une rivière asséchée. 

Sanctuaire de Lluc

Le Sanctuaire de Lluc, situé au cœur de l’île, est un lieu emblématique chargé d’histoire. Niché au milieu des montagnes de la Serra de Tramuntana, ce sanctuaire fondé au XIIIe siècle est considéré comme le premier des îles Baléares.

Véritable havre de paix et de recueillement, nous le découvrons après avoir garé notre véhicule sur un parking public. Nous dépassons tout d’abord plusieurs restaurants et pénétrons ce lieu saint exploité avec mercantilisme. Ce qui ne nous empêche pas d’être impressionnés par sa grandeur ou du moins l’étendue du site qui l’abrite.

Nous dépassons une petite cour agrémentée d’une belle statue, avant découvrir la statue de la Vierge Noire, la Moreneta, et la basilique imposante où les célébrations religieuses ont lieu régulièrement.

Les jardins tranquilles du sanctuaire et les sentiers de randonnée nous offrent l’opportunité d’explorer les paysages environnants, ajoutant à l’expérience spirituelle et naturelle de ce lieu.

La Serra de Tramuntana

Considérée comme une des plus belles chaînes de montagne de l’île, la Serra de Tramuntana nous accueille au travers de ses routes en lacet qui nous permettent de rejoindre tout d’abord le Mirador de s’Entreforc offrant des panoramas spectaculaires sur les falaises escarpées, les vallées verdoyantes et la mer Méditerranée. 

La Serra de Tramuntana, située sur la côte Nord-Ouest de Majorque, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son paysage culturel. Ce massif s’étend sur environ 90 kilomètres, de l’extrémité Nord-Ouest de l’île jusqu’à la région d’Andratx au Sud-Ouest, offrant des vues panoramiques spectaculaires, des villages splendides et une riche biodiversité.

La formation géologique impressionnante où les torrents de Pareis et de Lluc se rencontrent crée une gorge spectaculaire. Les sentiers de randonnée autour du mirador serpentent à travers la Serra de Tramuntana, offrant des vues époustouflantes et une immersion totale dans la nature.

Les villages de la Serra de Tramuntana sont également des trésors à découvrir. Valldemossa, avec son célèbre monastère de la Chartreuse où Frédéric Chopin et George Sand ont séjourné, est un incontournable. Ce village, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre, dégage un charme intemporel. Deià, village emblématique, quant à lui est connu pour ses paysages artistiques et ses vues spectaculaires sur la mer. Le village a attiré de nombreux artistes et écrivains, dont le poète Robert Graves, qui y a passé une grande partie de sa vie.

La Serra comprend également les Jardines de Alfabia, intégrant une maison et plusieurs jardins établis lorsque l’île était sous domination arabe. Elles se trouvent non loin de Raixa, l’autre site culturel de la région.

Le monastère de Lluc, situé au cœur de la Serra de Tramuntana, est un important lieu de pèlerinage et un site culturel majeur fondé au XIIIe siècle. Les visiteurs peuvent explorer les jardins paisibles, le musée et la basilique ornée, tout en profitant de la tranquillité du cadre montagneux. La Route de Pedra en Sec (route de la pierre sèche), un sentier de randonnée de longue distance qui traverse la Serra de Tramuntana, permet aux randonneurs de découvrir les techniques traditionnelles de construction en pierre sèche et les paysages culturels uniques de la région.

En parcourant la Serra de Tramuntana, nous découvrons un monde de contrastes et de beauté naturelle. Les vues panoramiques depuis les miradors, tels que le Mirador de Ses Barques et le Mirador de Sa Foradada, offrent des perspectives époustouflantes sur la mer et les montagnes. Les terrasses en pierre sèche, construites au fil des siècles pour l’agriculture en terrasses, témoignent de l’ingéniosité humaine et de l’harmonie entre l’homme et la nature.

Le Col del Reis, également connu sous le nom de Sa Calobra, est l’une des routes les plus emblématiques de la Serra de Tramuntana.

En nous arrêtant à son sommet, nous prenons quelques instants pour admirer le paysage qui nous entoure et devant lequel nous restons ébahis, comme tétanisés par la beauté des lieux.

En reprenant la route qui se fait de plus en plus sinueuse, nous obligeant à une vigilance accrue, nous  rejoignons un parking qui nous donne accès au Torrent de Pareis, une gorge spectaculaire et profonde qui traverse la Serra de Tramuntana pour déboucher à Sa Calobra.

Nous garons notre véhicule sur un parking payant et rejoignons tout d’abord, le port de Sa Calobra, avant d’arpenter durant une vingtaine de minutes un chemin longeant la mer.

Le Túnel de Sa Calobra, un tunnel creusé à flanc de montagne, nous offre des vues impressionnantes sur les gorges et les falaises environnantes, ajoutant à l’aventure de notre découverte de Sa Calobra.

Après être parvenus à la plage éponyme, sur laquelle, nous pouvons enfin souffler un peu tout en bénéficiant d’un moment de détente, quoique perturbé par les cris des enfants profitant pleinement de leurs vacances, nous explorons ce canyon à pied, émerveillés par les falaises escarpées, les formations rocheuses impressionnantes et les eaux cristallines qui le bordent. 

Inca

Inca, située au cœur de Majorque, est une ville dynamique et riche en histoire, avec une population d’environ 30 000 habitants. Connue comme le centre de la maroquinerie de l’île, Inca se distingue par son architecture mêlant styles traditionnels et influences modernes. Les rues pavées, les places animées et les bâtiments historiques confèrent à la ville une atmosphère unique et authentique.

Notre découverte de la ville commence par l’église Santa Maria la Major, un édifice emblématique datant du XIIIe siècle. Cette église utilisée lors de notre arrivée pour une messe, nous accueille avec son architecture gothique et ses éléments baroques ajoutés au XVIIIe siècle ; elle est un point de repère central de la Plaça Santa Maria la Major. Cette place, entourée de cafés et de commerces, est un lieu de rencontre pour les habitants, où nous pouvons observer leur vie quotidienne en dégustant un bon café qui nous maintient en éveil.

À quelques pas de là, nous découvrons l’ancienne caserne de la gendarmerie, un bâtiment imposant du XIXe siècle, témoignage du passé militaire de la ville. Transformée aujourd’hui en espace culturel, cette structure offre une perspective unique sur l’histoire d’Inca, avec des expositions et des événements qui attirent les amateurs de culture.

Le Claustre de Sant Domingo, un cloître magnifiquement restauré de forme carrée fondé au XVIIe siècle, est un lieu de tranquillité au cœur de la ville. Son puits de style baroque datant du XVIIIe siècle et ses arcades élégantes nous transportent à une époque révolue. À l’intérieur, l’Iglesia San Francisco Inca, une église baroque construite au XVIIIe siècle, est reconnue pour son intérieur richement décoré et ses fresques impressionnantes. Elle renferme une statue de la Vierge de la Grâce du XVIe siècle, ajoutant une dimension spirituelle à notre visite.

La Plaça d’Espanya est le véritable cœur de la ville. Entourée de bâtiments historiques et de magasins modernes, elle offre un contraste fascinant entre le passé et le présent. En déambulant dans les ruelles qui bordent la place, nous découvrons des boutiques artisanales et des ateliers de maroquinerie, reflet de la réputation d’Inca dans ce domaine.

Palma de Majorque

Palma, capitale de Majorque, est une ville portuaire située sur la côte Sud de l’île. Avec une population d’environ 400 000 habitants, Palma est une métropole vibrante qui combine parfaitement l’ancien et le moderne. L’architecture de la ville est un mélange fascinant de styles gothique, baroque et moderne, avec des bâtiments historiques magnifiquement préservés et des structures contemporaines élégantes.

Notre exploration de Palma commence par la découverte de la cathédrale de Majorque, de l’autre côté de la rive où elle se trouve, aussi connue sous le nom de La Seu. Ce chef-d’œuvre gothique, construit entre les XIIIe et XVIIe siècles, impressionne par sa façade imposante et ses vitraux spectaculaires, notamment la plus grande rosace gothique du monde. À côté, le Palacio Real de La Almudaina est une ancienne forteresse arabe convertie en palais royal au XIIIe siècle, offrant une vue imprenable sur la baie de Palma et abritant des tapisseries et des œuvres d’art remarquables.

Au travers de notre perspective, nous admirons les reflets de ces édifices majestueux sur l’eau, avant de rejoindre le centre de la vieille ville, tout en saluant au passage, un groupe d’artistes équatoriens qui se préparent à effectuer un spectacle dans la rue.

En descendant vers la vieille ville, nous découvrons les bains Arabes, datant du Xe siècle. Ce site est remarquable pour son architecture mozarabe, avec ses arcs en fer à cheval et ses coupoles élégantes.

Notre promenade continue le long du Paseo Maritimo, une promenade piétonne longeant le front de mer, idéale pour une balade relaxante.

Nous nous approchons de la cathédrale que nous avons rejointe et devant laquelle nous nous trouvons…disons petits.

Nous rejoignons, la Llotja de Palma, construite au XVe siècle, et représentant un exemple spectaculaire de l’architecture gothique civile. Nous nous rendons aux abords d’une sorte de galerie, pour enfin nous détendre en dégustant une magnifique paëlla.

Le couvent Santa Clara, fondé au XIIIe siècle, est encore habité par des religieuses cloîtrées qui fabriquent des pâtisseries traditionnelles. Non loin de là, la basilique Sant Francesc, classée monument national, est un exemple remarquable d’architecture gothique avec une façade baroque.

La mairie de Palma est également un édifice impressionnant situé sur la Plaça de Cort, le cœur historique de la ville. Cette place animée est entourée de bâtiments historiques et de cafés, offrant un lieu de rencontre pour les habitants et les visiteurs. Enfin, le Castell de Bellver, construit au XIVe siècle, est l’un des rares châteaux circulaires d’Europe. Perché sur une colline, il offre une vue panoramique sur la ville et la mer, abritant également le musée d’Histoire de Palma.

Calvià 

Calvià est une charmante municipalité située dans la partie Sud-Ouest de l’île. Avec une population d’environ 50 000 habitants, Calvià s’étend sur une vaste zone qui comprend des montagnes, des plages et des villages traditionnels. L’architecture de la région reflète son riche patrimoine historique avec des bâtiments médiévaux, des églises gothiques et des structures modernes.

Dans la ville, l’église de Sant Joan Baptista, est un joyau architectural gothique construit au XIIIe siècle et remodelé au XVIIe siècle. À proximité, le centre culturel Sa Societat est un espace polyvalent situé dans un bâtiment du XIXe siècle, où se tiennent régulièrement des expositions d’art, des concerts et des événements culturels. Le moulin de Santa Ponça, restauré avec soin, offre une vue imprenable sur la côte et permet de comprendre l’importance de l’agriculture dans l’histoire locale.

Le château de Bendinat est un magnifique édifice néogothique construit au XIXe siècle, entouré de vastes jardins et d’un parcours de golf. Bien que le château ne soit pas ouvert au public, ses environs attirent de nombreux visiteurs. Non loin de là, le Mirador de Malgrats offre une vue spectaculaire sur les îles Malgrats et la mer Méditerranée, idéal pour la photographie et l’observation des oiseaux.

Le port Adriano, conçu par le célèbre architecte Philippe Starck, est un port de plaisance moderne qui combine élégance et fonctionnalité. Avec ses boutiques de luxe, ses restaurants haut de gamme et ses installations nautiques, il est devenu un lieu de rendez-vous incontournable pour les amateurs de navigation et les touristes. Plus à l’intérieur des terres, le village de Galilea est un exemple parfait d’un village majorquin traditionnel, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre.

Pour les amateurs d’histoire, le Pueblo Español est une reconstitution d’un village espagnol traditionnel, présentant des copies fidèles de célèbres monuments du pays. Enfin, la fontaine de Santa Ponça commémore la victoire de Jaime I sur les Maures en 1229, est un lieu de rassemblement important pour les festivités locales.

Andratx

Andratx est une charmante ville située dans la partie Sud-Ouest de l’île. Avec une population d’environ 11 000 habitants, cette localité est connue pour ses paysages et son architecture typiquement majorquine. La ville se distingue par ses bâtiments en pierre traditionnelle, ses ruelles étroites et sinueuses, ainsi que ses places ombragées par des arbres centenaires.

Nous rejoignons tout d’abord le port de la ville, qui se dévoile à nous de bon matin.

Avec la vue sur la colline qui semble se détacher de l’horizon, les bateaux sublimés de la sorte par cette perspective intéressante captivent nos regards. Nous décidons de prendre un café dans ce décor idyllique avant de rejoindre le haut de la ville, un trajet qui nécessite quelques minutes de route en voiture.

Dans le centre de la commune, le château de Son Mas, construit au XVe siècle et aujourd’hui siège de la mairie d’Andratx émerge. À proximité, l’église Santa Maria d’Andratx, une magnifique église gothique du XIIIe siècle, est reconnue pour son clocher imposant et ses vitraux colorés.  

Les tours de défense d’Andratx, construites entre les XVIe et XVIIe siècles, servaient autrefois à protéger la ville des attaques de pirates. Elles font aujourd’hui, parties intégrantes de la ville. Le Mirador de la Mola offre des vues à couper le souffle sur la mer Méditerranée et les montagnes environnantes. Pour les amateurs de randonnée, le Mirador de Sa Dragonera propose des sentiers de randonnée avec des vues panoramiques sur l’île de Sa Dragonera.

Le centre Culturel CCA Andratx est l’un des plus grands centres d’art contemporain des Baléares, proposant des expositions temporaires et permanentes d’artistes internationaux. Pour compléter cette découverte culturelle, la fontaine de Santa Catarina et ses alentours offrent un lieu de détente parfait.

Banyalbufar

Banyalbufar est un charmant village situé sur la côte Ouest de l’île, niché entre la Serra de Tramuntana et la mer Méditerranée. Avec une population d’environ 500 habitants, ce village est réputé pour ses maisons traditionnelles et ses vues imprenables sur la mer.

Nous débutons par l’entrée du village en découvrant ses terrasses agricoles en pierre qui nous subjuguent. À quelques pas de là, l’église de la Nativité de Marie, un petit édifice religieux du XVIIe siècle, et le jardín de Sa Torre, entourant une maison de campagne du XVIe siècle, offrent des promenades paisibles.

Dans le registre des incontournables, le Mirador de Ses Animes propose une autre perspective magnifique sur la côte alors que les Bodegas Son Vives sont une cave viticole locale dans laquelle il est possible de déguster des vins produits à partir de raisins cultivés sur les terrasses en pierre du village.

Si la Cala Banyalbufar, une petite plage de galets offre une baignade rafraîchissante, le port des Canonge, un ancien port de pêche transformé en une charmante enclave pour les visiteurs, avec ses maisons de pêcheurs traditionnelles et son ambiance tranquille permet de bénéficier d’un véritable bond dans le passé. Un régal pour les yeux.

Valldemossa 

Nichédans les montagnes de la Serra de Tramuntana, nous faisons connaissance avec la ville en bénéficiant d’un point de vue majestueux. Face à nous et se dessinant telle une toile, des petites maisons semblent dominées par la chartreuse, imposant sa grandeur avec fierté.

Dès notre arrivée, nous sommes immédiatement séduits par ses rues pavées, ses maisons en pierre ornées de volets verts et de jardinières fleuries. Avec environ 2 000 habitants, cette localité dégage une atmosphère paisible et authentique, idéale pour une escapade loin de l’agitation urbaine.

Nous commençons notre exploration par l’un des monuments les plus emblématiques, la Chartreuse de Valldemossa.

Étant initialement un palais royal construit par le roi Sancho au XIVe siècle, il a été transformé en monastère au XVIe siècle. En parcourant ses cloîtres, ses cellules, et ses jardins, nous ressentons la tranquillité et la sérénité qui émanent de ce lieu historique.

Les musées abritent des reliques ayant appartenu à George Sand, qui a séjourné dans la ville au XIXe siècle.

Nous sommes émerveillés par la richesse culturelle et historique de cet endroit et principalement par le musée Frédéric Chopin, un musée privé exposant des oeuvres du musicien.

Le Museu Municipal de Valldemossa, également situé dans la Chartreuse, offre une immersion dans l’histoire locale à travers des œuvres d’art et des objets historiques. Chaque pièce que nous découvrons nous en apprend davantage sur la vie et les traditions de ce village enchanteur.

En sortant, nous nous promenons dans les Jardines de Valldemossa, situés à proximité. Cet espace verdoyant et tranquille, parsemé de plantes méditerranéennes et de fontaines, nous offre une pause rafraîchissante. Nous nous laissons bercer par le doux murmure de l’eau et la beauté des lieux.

Pour découvrir le village, nous continuons notre balade à Sa Miranda et sur la Place Rubén Darío avant de rejoindre la rue Calle Rectoria, bordée de maisons traditionnelles majorquines et de petites boutiques artisanales. Chaque boutique est une découverte, chaque objet un morceau de l’artisanat local. Nous nous imprégnons de l’atmosphère chaleureuse et accueillante du quartier.

Le Mirador des Tudons est un autre point de vue exceptionnel, accessible après une courte marche. La vue sur la côte et les montagnes est magnifique, et le petit monastère adjacent ajoute une touche spirituelle à notre visite. Nous sommes en admiration devant la beauté naturelle de l’endroit.

Notre prochain arrêt est le Monastère de Miramar, l’un des plus anciens bâtiments de Majorque, fondé par l’archiduc Louis-Salvador de Habsbourg en 1276. Ce trésor d’architecture médiévale, découvert par le cousin de l’impératrice Sissi, nous offre une vue spectaculaire sur la mer. Nous nous sentons transportés dans le temps en explorant ce lieu historique.

Pour conclure notre visite, nous nous rendons à Sa Marina, le port de la ville. Cet endroit idyllique, avec ses bateaux de pêche traditionnels et ses eaux cristallines, est la touche finale parfaite à notre voyage.

Deià 

Deià est un village niché dans les montagnes de la Serra de Tramuntana, sur la côte Nord-Ouest de Majorque. En arrivant sur place, nous sommes immédiatement charmés par son architecture traditionnelle en pierre, ses rues étroites et sinueuses, et ses vues imprenables sur la mer Méditerranée, et ce quand bien même, nous éprouvons des difficultés pour nous garer, le nombre de places de parking disponibles n’étant pas suffisant. Avec environ 700 habitants, Deià dégage une atmosphère intime et paisible, renforcée par le fait que de nombreux artistes et écrivains ont choisi de s’y installer au fil des ans, créant une ambiance culturelle unique.

Nous commençons notre exploration par l’église San Juan Bautista, construite au XIIIe siècle. Perchée au sommet d’une colline que nous rejoignons en une vingtaine de minutes, cette église offre une vue panoramique sur le village et la mer. L’intérieur, simple mais élégant, reflète l’architecture gothique avec des éléments baroques ajoutés au XVIIIe siècle. À proximité, le musée Archéologique de Deià nous attire avec ses artefacts préhistoriques et romains. Bien que modeste, il mérite une visite rapide en raison de sa proximité avec d’autres sites.

Le Mirador de Deià est l’un des points de vue les plus spectaculaires du village. Situé sur une colline, il offre une vue panoramique sur la côte accidentée et la mer Méditerranée, ainsi que sur le village lui-même. En descendant vers la côte, nous découvrons Llucalcari, un petit hameau en pierre où le temps semble s’être arrêté. Les rues étroites de Llucalcari sont idéales pour une promenade tranquille, bien que l’accès en voiture soit déconseillé en raison de l’absence de parking.

En poursuivant notre chemin, nous atteignons le Mirador en el Camino a Deià, qui offre une autre perspective magnifique sur la région environnante. Ce point de vue, situé le long de la route menant à Deià, permet d’admirer les montagnes de la Serra de Tramuntana et les oliveraies en contrebas.

Le Mirador de Santa Catalina est un autre lieu incontournable pour les amateurs de vues panoramiques. Ce mirador donne sur le port de Sóller et offre une vue magnifique sur la mer et les montagnes alentours. De là, il est possible de rejoindre facilement le musée de la Mer, situé à proximité ainsi que la casa de Robert Graves.

Sóller

Sóller est une charmante ville située dans une vallée fertile de la Serra de Tramuntana, sur la côte Nord-Ouest de Majorque. Avec une population d’environ 14 000 habitants, Sóller est réputée pour son architecture traditionnelle majorquine, ses rues pavées et ses bâtiments en pierre. La ville est également célèbre pour son train historique, le Ferrocarril de Sóller, qui relie Palma à Sóller en passant par des paysages uniques.

Nous commençons notre visite de la ville en nous rendant au port de Sóller, un véritable bijou situé à une vingtaine de minutes du centre.

À notre arrivée, nous sommes immédiatement séduits par la beauté du paysage. Les montagnes majestueuses entourent le port, créant un cadre spectaculaire, tandis que les eaux turquoise scintillent sous le soleil.

Nous arpentons le long de la promenade, où de charmants restaurants et cafés nous invitent à nous arrêter. L’odeur alléchante de la cuisine méditerranéenne embaume l’air, et nous décidons de goûter aux spécialités locales. Assis en terrasse, nous savourons des plats de fruits de mer frais, tout en admirant les bateaux colorés qui flottent paisiblement dans le port.

Nous continuons notre visite en voiture en nous rendant dans le centre et découvrons la place de la Constitución, le cœur vibrant de la ville, entourée de plusieurs monuments remarquables. La paroisse de Sant Bartomeu, construite au XIIIe siècle et rénovée au XVIIIe siècle, domine la place avec sa façade baroque impressionnante. À côté de l’église, se trouve la banque de Sóller, un bâtiment moderniste conçu par l’architecte Joan Rubió i Bellver, un disciple de Gaudí. Un peu plus loin sur la Gran Via, une élégante rue bordée de maisons bourgeoises, se trouve la maison de la Luna, une résidence emblématique avec une lune sculptée au-dessus de son entrée.

Le couvent des Sacrés Cœurs est un autre lieu incontournable de la ville. Construit au XVIIIe siècle, ce couvent abrite aujourd’hui un centre culturel et une bibliothèque. Le bâtiment est un excellent exemple de l’architecture religieuse de l’époque, avec son cloître paisible et ses jardins bien entretenus. Non loin de là, le Grand Hôtel est un autre bâtiment emblématique. Construit au début du XXe siècle, cet hôtel de style moderniste offre une vue magnifique sur la ville et les montagnes environnantes.

La gare du Ferrocarril de Sóller est également un point d’intérêt majeur. Inaugurée en 1912, cette gare historique est le point de départ du célèbre train qui traverse la Serra de Tramuntana jusqu’à Palma. Le trajet offre des vues spectaculaires sur les montagnes et les vallées. À proximité, le Monastère de Sa Capelleta, perché sur une colline, est un lieu de retraite spirituelle offrant des vues panoramiques sur Sóller et ses environs.  

La ville comprend également un musée d’histoire naturelle qui borde un beau jardin botanique, le ticket d’entrée englobant les deux sites.  Nous entrons à l’intérieur du musée et étage après étage, nous découvrons la faune de l’île, au travers d’exposition didactique. Nous terminons notre visite par une belle promenade dans un jardin extérieur fort agréable.

Raixa 

Raixa est une magnifique finca nichée au pied de la Serra de Tramuntana, à proximité de la ville de Bunyola. La propriété est renommée pour son imposante maison seigneuriale, ses jardins luxuriants, et son histoire riche et variée. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le palais abrite le centre d’Interprétation des visiteurs de la Serra de Tramuntana. Le domaine couvre 52 hectares. Les bâtiments occupent 4500 m² et le reste englobe à la fois les espaces verts, les jardins et les forêts.

La finca de Raixa a des origines qui remontent à l’époque arabe, mais son aspect actuel est principalement dû à des rénovations et des agrandissements effectués aux XVIIIe et XIXe siècles. La maison principale est un splendide exemple d’architecture néoclassique, influencée par les styles italiens et espagnols. L’intérieur de la demeure est tout aussi impressionnant que son extérieur, avec de vastes salles ornées de fresques, de meubles d’époque et d’œuvres d’art. Les jardins de Raixa sont un véritable paradis pour les amateurs de nature et de botanique. Conçus dans le style des jardins italiens, ils comprennent des terrasses en pierre, des fontaines, des bassins et des statues élégantes. Une promenade à travers ces jardins offre des vues spectaculaires sur la Serra de Tramuntana et les champs environnants.

Raixa possède également une série de sentiers de randonnée qui serpentent à travers la propriété, permettant aux visiteurs d’explorer les collines boisées et les oliveraies. Ces sentiers offrent une occasion idéale de découvrir la faune et la flore locales, ainsi que de profiter de la tranquillité et de la beauté naturelle de la région.

Fornalutx 

Situé dans la vallée de Sóller, Fornalutx est souvent décrit comme l’un des plus beaux villages d’Espagne. Avec ses maisons en pierre et ses rues pavées, ce village a su préserver son charme traditionnel majorquin.

En arrivant à Fornalutx, nous sommes accueillis par une vue panoramique sur les montagnes de la Serra de Tramuntana et les vergers d’agrumes qui entourent le village.

Nous commençons notre visite par la place de l’église, le cœur du village. L’église de Nostra Senyora dels Àngels, construite au XIIIe siècle et rénovée au XVIIIe siècle, est un exemple magnifique de l’architecture religieuse locale. Son clocher carré et ses murs en pierre s’harmonisent parfaitement avec les maisons environnantes. La place elle-même est un lieu de rencontre pour les habitants et les visiteurs, avec plusieurs cafés et restaurants où il est possible de déguster des spécialités locales tout en profitant de l’ambiance paisible du village.

En nous promenant dans les rues de Fornalutx, nous découvrons des ruelles étroites et sinueuses, bordées de maisons traditionnelles en pierre. Les balcons fleuris et les portes en bois sculpté ajoutent une touche authentique à ce cadre déjà enchanteur. Le Mirador de Ses Barques, situé à proximité, offre une vue spectaculaire sur la vallée de Sóller et la mer Méditerranée.

Le musée Ethnographique de Fornalutx est un autre point d’intérêt. Installé dans une maison traditionnelle majorquine, ce musée présente des objets du quotidien et des outils agricoles utilisés par les habitants de la région au fil des siècles. Il offre un aperçu fascinant de la vie rurale à Majorque et de l’histoire de Fornalutx.

Fornalutx est également entouré de sentiers de randonnée qui serpentent à travers les montagnes et les vergers d’agrumes. La randonnée vers le Puig de sa Bassa offre des vues panoramiques sur la vallée et la mer, tandis que le sentier vers le village voisin de Biniaraix passe par le Barranc de Biniaraix, un impressionnant ravin aux parois abruptes.

Artà

Artà est une ville charmante nichée dans la région Nord-Est de Majorque. Avec ses quelque 7 400 habitants, elle nous séduit immédiatement par son architecture traditionnelle majorquine. Les maisons en pierre, les ruelles étroites, et les bâtiments historiques créent une atmosphère unique, presque hors du temps. Entourée de paysages naturels à couper le souffle, Artà offre une vue imprenable sur les montagnes et la mer Méditerranée.

En explorant le centre-ville d’Artà, nous découvrons le palais Can Cardaix, un manoir aristocratique du XVIIIe siècle qui abrite aujourd’hui un musée d’art et d’histoire locale. Chaque pièce semble raconter une histoire, nous transportant dans une époque révolue. L’église Transfiguració del Senyor, construite au XVIe siècle, est un autre édifice religieux notable. Son impressionnante façade gothique et son intérieur orné de fresques nous émerveillent. Pour une touche plus moderne, le théâtre d’Artà, inauguré en 2001, est un centre culturel dynamique qui propose des spectacles de théâtre, de musique et de danse.

L’avenue de la Costa i Llobera est l’une des artères principales de la ville, bordée de boutiques, de cafés et de restaurants. Nous apprécions l’atmosphère animée et conviviale qui y règne. À quelques pas de là, le marché d’Artà, qui se tient chaque mardi, est un lieu incontournable pour découvrir les produits locaux, de l’artisanat aux spécialités culinaires. Pour une escapade en pleine nature, la réserve naturelle de Cap Ferrutx offre des sentiers de randonnée et des paysages côtiers à couper le souffle, complétant ainsi la riche palette d’expériences qu’offre Artà.

Le Santuari de Sant Salvador est sans doute l’un des monuments les plus emblématiques d’Artà. Perché sur une colline, ce sanctuaire du XIVe siècle offre une vue panoramique sur la ville et ses environs. En contrebas, le parc naturel de la péninsule de Llevant est un havre de biodiversité, idéal pour les amateurs de randonnée et de nature. À proximité se trouve l’Ermita de Betlem, une petite église du XIXe siècle située dans un cadre idyllique, parfaite pour une escapade tranquille.

Le village talayotique de Ses Païsses est un site archéologique majeur, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce village préhistorique dans lequel nous nous rendons au volant de notre véhicule est l’un des mieux conservés des îles Baléares, offrant un aperçu fascinant de la vie des premiers habitants de Majorque. Non loin de là, les grottes d’Artà (Coves d’Artà) sont l’une des plus grandes et impressionnantes d’Europe, avec leurs stalactites et stalagmites spectaculaires qui attirent des visiteurs du monde entier. La tour de Canyamel, une tour de guet médiévale datant du XIIIe siècle, servait autrefois à protéger la région des attaques de pirates et offre aujourd’hui une vue magnifique sur la campagne environnante. Elle mérite une attention.

Porto Cristo

Porto Cristo, située sur la côte Est de Majorque, dans la municipalité de Manacor et qui possède une population d’environ 7 000 habitants, nous accueille avec son atmosphère paisible et son architecture méditerranéenne traditionnelle. Ses maisons blanchies à la chaux, ses ruelles étroites et son port en font une destination prisée pour ceux qui cherchent à explorer la beauté naturelle et l’histoire de Majorque.

Le port de Porto Cristo est le cœur de la ville, un port naturel protégé où les bateaux de pêche côtoient les yachts de luxe. Construit au début du XXe siècle, le port est entouré de restaurants et de cafés offrant des vues magnifiques sur l’eau. Non loin de là, les grottes du Drach, découvertes au XIXe siècle, sont l’une des attractions les plus célèbres de Majorque. Ces grottes spectaculaires abritent un lac souterrain, le lac Martel, où des concerts de musique classique sont donnés quotidiennement.

En explorant plus loin, nous découvrons les grottes dels Hams, également situées à Porto Cristo. Ces grottes, découvertes en 1905, sont renommées pour leurs formations rocheuses uniques en forme de crochets et pour leurs jeux de lumière enchanteurs. À proximité, la tour de l’Ensaïmada, une tour de guet du XVIIe siècle, offre une vue panoramique sur la mer et servait autrefois de poste de surveillance pour détecter les pirates. Juste à côté se trouve l’église de la Mare de Déu del Carme, une charmante église dédiée à la Vierge du Carmel, patronne des pêcheurs, construite au début du XXe siècle.

Un autre site incontournable est la tour del Serral dels Falcons, une tour de guet historique du XVIe siècle. Située sur une falaise surplombant la mer, cette tour offre une vue imprenable sur la côte et les environs. Plus au centre-ville, le marché de Porto Cristo, qui se tient chaque dimanche, est un lieu animé où nous pouvons acheter des produits locaux, des fruits de mer frais et des souvenirs artisanaux. À quelques pas de là, la plage de Porto Cristo est une plage de sable fin idéale pour se détendre et profiter des eaux cristallines.

Pour les amateurs d’histoire, le musée d’Histoire de Porto Cristo offre un aperçu fascinant du passé de la ville, avec des expositions sur l’archéologie, la pêche et la vie quotidienne des habitants au fil des siècles.

Les grottes du Drach

Les grottes du Drach, situées sur la côte Est de Majorque, près de Porto Cristo, sont l’une des attractions naturelles les plus impressionnantes de l’île. Ces grottes se distinguent par leur architecture naturelle spectaculaire, comprenant quatre grandes cavités interconnectées : la grotte Noire, la grotte Blanche, la grotte de Luis Salvador et la grotte des Français. Formées par l’érosion de la roche calcaire par l’eau de mer pendant des millions d’années, ces grottes offrent un spectacle fascinant de stalactites et de stalagmites aux formes et tailles variées.

Lorsque nous entrons à l’intérieur, après avoir payé l’entrée du site, nous découvrons la grotte Noire qui se caractérise par ses formations rocheuses sombres et ses passages étroits qui créent une ambiance mystérieuse. La grotte Blanche, en revanche, se distingue par ses parois éclatantes de pureté et ses formations cristallines.

Le contraste entre les deux grottes met en évidence la diversité géologique de ce réseau souterrain. La grotte de Luis Salvador, nommée en l’honneur de l’archiduc autrichien qui fut un grand admirateur des grottes de Majorque, est une autre merveille que nous explorons. Elle est renommée pour ses vastes salles et ses impressionnantes colonnes naturelles.

Mais l’un des points forts des grottes du Drach est le lac Martel, l’un des plus grands lacs souterrains du monde, mesurant environ 177 mètres de long et 30 mètres de large. Ce lac offre un cadre enchanteur pour les concerts de musique classique qui y sont régulièrement organisés. Le jeu de lumière sur les eaux cristallines du lac crée une atmosphère féerique, soulignant la beauté naturelle des grottes.

Les grottes du Drach sont également connues pour leur salle des Dômes, une vaste chambre souterraine ornée de spectaculaires formations rocheuses. Cette salle tire son nom de ses immenses dômes naturels qui confèrent un caractère majestueux à l’ensemble.

Les jeux de lumière artificielle installés dans cette salle accentuent les reliefs et les détails des formations rocheuses, créant des effets visuels saisissants.

Le tunnel des Nains, une autre section notable des grottes, se distingue par son passage bas et étroit, ajoutant une dimension d’aventure à la visite.

Les grottes dels Hams

Les grottes dels Hams, situées près de la ville de Porto Cristo sur la côte Est de Majorque, sont l’une des autres merveilles naturelles plus fascinantes de l’île. Découvertes en 1905 par le spéléologue Pedro Caldentey, ces grottes sont célèbres pour leurs formations rocheuses spectaculaires et leur beauté exceptionnelle. Les grottes doivent leur nom à leurs formations en forme de « hams » (hameçons en catalan), qui sont uniques en leur genre.

Notre exploration des Grottes dels Hams, près de Porto Cristo, commence dans la grotte ronde, qui nous accueille à l’extérieur et que nous rejoignons après avoir descendu un escalier abrupt. La grandeur de cet espace nous fait ressentir l’immensité de la nature, et nous nous laissons envoûter par la beauté de l’entrée des deux grottes du site qui nous fait face.

Nous poursuivons notre visite en entrant dans la grotte bleue, où un moment captivant nous attend.

Ici, nous assistons à un film projeté contre une paroi, qui nous plonge dans les mystères de la création du monde. La magnifique musique qui accompagne les images nous transporte à travers les âges, dévoilant l’histoire géologique de notre planète. Chaque note résonne dans l’espace, créant une atmosphère presque mystique qui nous fait réfléchir sur notre place dans l’univers.

Finalement, nous accédons à la grotte classique, un véritable bijou naturel composé de douze galeries. Les lumières colorées illuminent les parois, mettant en valeur les détails des roches environnantes.

Nous sommes émerveillés par la beauté de ce lieu, où un lac scintillant devient le cadre de spectacles musicaux enchanteurs. Les compositions classiques, synchronisées avec les jeux de lumière, créent une expérience sensorielle inoubliable, transformant la grotte en un véritable théâtre naturel.  

Nous découvrons également une salle constituée de stalactites en forme d’hameçons que nous nous évertuons à analyser sous toutes les coutures, nous prouvant une fois de plus à quel point la nature est surprenante.

Dinosaurland

Notre aventure à Dinosaurland, situé sur le même site que les grottes dels Hams, commence par un accueil chaleureux et un cadre impressionnant. Dès notre arrivée, nous sommes transportés dans le temps des dinosaures. Ce parc thématique, facilement accessible et idéal pour les familles et les amateurs de créatures préhistoriques, nous promet une journée riche en découvertes.

En parcourant le vaste terrain du parc, nous rencontrons des répliques grandeur nature de dinosaures. Chaque modèle, du célèbre Tyrannosaurus rex au majestueux Brachiosaurus, est réalisé avec un souci du détail remarquable. Les panneaux informatifs qui les accompagnent nous fournissent des informations fascinantes sur leurs caractéristiques, habitats et comportements. Cette immersion réaliste nous permet de mieux comprendre ces créatures anciennes et d’imaginer la Terre telle qu’elle était il y a des millions d’années.

Un des moments forts de notre visite est le spectacle comique final mettant en scène un homme tentant de dresser un Raptor maladroit. L’émotion et le rire se mélangent alors que le dresseur essaie, avec une série de gaffes hilarantes, de contrôler son dinosaure récalcitrant. Le spectacle est à la fois divertissant et instructif, capturant l’attention des petits et des grands.

En plus des expositions extérieures et des spectacles, Dinosaurland propose des activités interactives. Les enfants participent avec enthousiasme à des fouilles archéologiques simulées, découvrant des fossiles enterrés et apprenant les techniques de paléontologie. Le parc est bien équipé avec des aires de pique-nique ombragées et des cafés, où nous pouvons nous détendre et savourer une variété de plats après une journée riche en découvertes.  

Manacor

Manacor, située dans la région orientale de Majorque, est la deuxième plus grande ville de l’île avec une population d’environ 40 000 habitants. La ville nous accueille avec son architecture historique, mêlant des bâtiments médiévaux et des constructions plus récentes, ainsi que pour ses perles artificielles célèbres dans le monde entier. Manacor offre une riche variété de monuments et de lieux incontournables, reflétant son passé culturel et historique.

Le Museo de Historia de Manacor, situé dans la tour des Enagistes, est un point de départ idéal pour découvrir la ville. Ce musée propose quatre salles dédiées à la préhistoire, à la culture romaine et à la période islamique, offrant une entrée libre aux visiteurs. Non loin de là, l’Iglesia Nuestra Senyora dels Dolors se distingue par ses deux chapelles du fond, construites dans un style néo-gothique impressionnant, érigée au début du XXe siècle.

Juste à quelques pas, l’Iglesia de San Vicente Ferrer, un autre joyau architectural, attire notre attention par son clocher majestueux et son intérieur richement décoré.

À quelques kilomètres de Manacor se trouve la basilique romaine tardive de Son Peretó, un site archéologique fascinant comprenant les vestiges d’une basilique et d’une nécropole. L’accès y est libre, permettant aux visiteurs de plonger dans l’histoire ancienne de la région. De retour en ville, le marché de Manacor est une autre attraction majeure, offrant une immersion dans la vie locale avec ses étals colorés de fruits, légumes, produits artisanaux et spécialités locales. En visitant le marché, il est également possible de découvrir Els Calderers, une ancienne ferme majorquine transformée en musée ethnologique à San Joan, reflétant la vie rurale traditionnelle de l’île.

Non loin de Manacor, le Santuari de la Mare de Déu de Bonany, situé sur une colline, offre une vue panoramique imprenable sur la région environnante. Ce sanctuaire, au centre de l’île, est un lieu de pèlerinage depuis le XVIIIe siècle, connu pour son atmosphère paisible et ses magnifiques fresques.

Enfin, le Palau de s’Angel et la Torre de Ses Puntes complètent le tableau des sites à voir. Le Palau de s’Angel, avec son architecture gothique, était autrefois une résidence noble et maintenant un centre culturel. La Torre de Ses Puntes, datant du XIVe siècle, servait de tour de défense et offre aujourd’hui un aperçu de l’architecture militaire médiévale.

Cala Mesquida 

Nous arrivons à Cala Mesquida, un véritable coin de paradis sur la côte Nord-Est de Majorque à environ 7 kilomètres au nord-est de Capdepera, dans une région relativement peu urbanisée. En descendant de la voiture, nous sommes immédiatement frappés par la beauté naturelle qui nous entoure. La plage s’étend devant nous, avec son sable fin et doré et ses eaux turquoise et cristallines.

Nous marchons le long de la plage de 300 mètres de long, nos pieds s’enfonçant doucement dans le sable chaud. Les dunes de sable et les collines verdoyantes qui entourent la baie ajoutent une touche sauvage au paysage. Nous décidons de poser nos serviettes et de nous détendre sous le soleil, profitant de la tranquillité de ce lieu préservé.

L’après-midi, nous explorons les environs. Les collines offrent des sentiers de randonnée qui nous permettent de découvrir la faune et la flore locales. Les vues panoramiques sur la baie depuis les hauteurs sont à couper le souffle.

Es trenc 

Es Trenc, situé sur la côte Sud-Est de Majorque, est une plage réputée pour sa beauté naturelle préservée et son ambiance paisible. S’étendant sur environ 3 kilomètres, Es Trenc est célèbre pour son sable fin et blanc ainsi que pour ses eaux cristallines aux reflets turquoise.

Nous arrivons à Es Trenc par une chaude matinée, prêts à découvrir l’une des plages les plus célèbres de Majorque. En marchant sur le sable blanc et fin, nous nous sentons immédiatement transportés dans un autre monde. La mer, avec ses reflets turquoise, est si claire que nous pouvons voir les poissons nager près du rivage.

Nous passons notre journée à nous baigner et à nous détendre sous le soleil, entourés par les dunes de sable et les marais salants. Ces marais, les Salinas de Es Trenc, abritent une biodiversité riche, notamment de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs. Nous nous promenons parmi les salines, observant les flamants roses et découvrant l’histoire de la production de sel.

Après une journée bien remplie, nous nous dirigeons vers le village voisin de Sa Rapita. Nous y trouvons un charmant restaurant où nous dégustons des fruits de mer frais, tout en regardant les bateaux de pêche traditionnels et les yachts au port.

Parc naturel Llevant 

Le parc naturel Llevant est situé dans la région Nord-Est de Majorque, couvrant une vaste superficie de montagnes et de littoraux spectaculaires. S’étendant sur plus de 1 500 hectares, ce parc est un joyau naturel de l’île, abritant une biodiversité riche et variée.  

Nous pénétrons dans le parc Naturel Llevant avec une grande excitation. Ce parc, avec ses 1 500 hectares de montagnes et de littoraux, est un véritable trésor pour les amoureux de la nature. Nous empruntons l’un des nombreux sentiers de randonnée bien balisés qui nous mènent à travers des paysages variés, des forêts méditerranéennes aux falaises côtières.

Notre randonnée nous mène à la Penya des Migdia, une falaise impressionnante offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Nous nous arrêtons un moment pour admirer le panorama, avant de continuer notre chemin vers le mont Farrutx, l’un des points culminants du parc. De là, nous pouvons voir toute la région s’étendre à nos pieds.

Nous terminons notre journée en visitant les plages isolées de Sa Font Celada et S’Arenalet des Verger. Ces havres de paix sont parfaits pour une baignade tranquille, loin de la foule.  

Cala Ratjada

Cala Ratjada est une charmante station balnéaire située sur la côte Nord-Est de Majorque, dans la municipalité de Capdepera. Avec une population d’environ 6 000 habitants, cette ville côtière est réputée pour ses plages, ses criques rocheuses et son ambiance décontractée.

En nous promenant dans la ville, nous sommes séduits par l’atmosphère décontractée qui y règne. Les maisons de pêcheurs traditionnelles se mêlent aux villas modernes, créant un cadre accueillant.

Nous passons une partie de la journée à la plage de Son Moll, où nous nous baignons dans les eaux cristallines et profitons du soleil. Ensuite, nous explorons Cala Agulla, une plage entourée de dunes et de pinèdes, idéale pour une randonnée.

Le port de Cala Ratjada est un autre point fort de notre visite. Nous y observons les bateaux de pêche traditionnels et dégustons des fruits de mer frais dans l’un des nombreux restaurants qui le bordent. La journée se termine par une promenade le long de la côte, où nous admirons la beauté naturelle de cette région.

Capdepera

Capdepera, située dans la région Nord-Est de Majorque, à environ 80 kilomètres de Palma, est une ville de 12 000 habitants, riche en patrimoine historique et culturel. Notre première destination est le château de Capdepera, une forteresse médiévale perchée sur une colline. En montant les remparts, nous découvrons une vue panoramique spectaculaire sur la ville et la mer Méditerranée.

En redescendant, nous visitons l’église de Sant Bartomeu sur la Plaça de l’Orient, un exemple magnifique de l’architecture religieuse majorquine. Nous flânons ensuite dans les rues étroites et sinueuses de la ville, où nous découvrons des maisons en pierre et des boutiques artisanales.

Le phare de Capdepera est notre dernière étape. Situé sur une falaise, il offre des vues imprenables sur la mer. Nous y arrivons juste à temps pour admirer le coucher du soleil, un spectacle inoubliable.

Le Parc Naturel de Mondragó

Le Parc Naturel de Mondragó, situé sur la côte Sud-Est de Majorque près de Santanyí, est une réserve naturelle couvrant environ 785 hectares.  Face à nous, la Cala Mondragó, une plage magnifique de sable blanc et d’eaux turquoise. Nous y passons quelques heures à nager et à nous détendre, avant de partir en randonnée sur les sentiers bien balisés du parc.

Nous découvrons ensuite S’Amarador, une autre plage spectaculaire souvent moins fréquentée. Entourée de zones humides et de marécages, elle abrite une grande variété d’oiseaux et de plantes aquatiques. Nous continuons notre exploration en nous dirigeant vers le Mirador de Sa Font de N’Alis, qui offre des vues panoramiques sur les paysages côtiers.

Le parc est également riche en histoire. Nous visitons les ruines de Ses Fonts de N’Alis, témoins des anciennes activités agricoles de la région. Enfin, nous terminons notre visite au centre d’Interprétation du parc, où nous en apprenons davantage sur l’écologie et l’histoire de cet endroit unique.

Arche naturelle d’Es Pontàs

L’arche naturelle d’Es Pontàs, d’une hauteur de 20 mètres, située sur la côte Sud-Est de Majorque, est un véritable joyau de la nature. Ce monument naturel, sculpté par les forces érosives de la mer et du vent, est un immense arc de pierre qui s’élève majestueusement au-dessus des eaux cristallines de la Méditerranée. Située à proximité de la charmante Cala Santanyí, cette arche est l’une des formations rocheuses les plus emblématiques de l’île.  

Nous trouvons plusieurs points de vue le long de la côte d’où nous pouvons admirer cette merveille géologique. Le spectacle est particulièrement saisissant au lever et au coucher du soleil, lorsque les couleurs du ciel se reflètent dans l’eau.

Nous rencontrons également des grimpeurs venus tenter l’ascension de cette arche en pratiquant le « deep water soloing ». Leur courage et leur habileté nous impressionnent, ajoutant une dimension supplémentaire à notre admiration pour ce lieu.

Cala Llombards

Cala Llombards est une magnifique crique située sur la côte Sud-Est de Majorque, près du village de Santanyí. Connue pour son cadre naturel, cette petite plage est entourée de falaises rocheuses qui plongent dans des eaux cristallines d’un bleu éclatant.

Le sable fin et blanc de Cala Llombards contraste avec les pins et les buissons qui bordent la plage, créant un paysage naturel préservé et apaisant. Grâce à la protection offerte par les falaises environnantes, les eaux y sont calmes et peu profondes, ce qui en fait un endroit idéal pour la baignade et les activités nautiques en famille.

Le charme de Cala Llombards réside aussi dans son ambiance intime et tranquille. Contrairement à certaines plages plus grandes et plus fréquentées de l’île, Cala Llombards conserve une atmosphère paisible, ce qui en fait un lieu prisé par ceux qui recherchent une évasion loin de la foule.

Aux alentours, les visiteurs peuvent également explorer les sentiers de randonnée qui longent la côte, offrant des vues spectaculaires sur la Méditerranée et la possibilité de découvrir d’autres criques cachées.

Cala Figuera

Cala Figuera, située sur la côte Sud-Est de l’île, est un charmant village de pêcheurs qui compte environ 700 habitants. Connue pour son atmosphère tranquille et ses paysages, la ville se caractérise par ses maisons blanches traditionnelles, ses rues étroites et sinueuses, ainsi que son port animé où les bateaux de pêche colorés se balancent doucement dans les eaux cristallines.

Nous nous arrêtons au Mirador de Cala Figuera, qui offre une vue panoramique sur le village et ses environs. Nous visitons ensuite la tour D’En Beu, un ancien phare offrant des vues spectaculaires sur la côte.

Les plages de Cala Figuera, comme Cala S’Almunia et Cala Llombards, sont des joyaux que nous ne manquons pas d’explorer. Chaque crique, avec ses eaux cristallines et ses falaises escarpées, offre un cadre parfait pour la baignade et la détente.

Torre del Verger

La Torre del Verger, également connue sous le nom de Torre de Ses Ànimes, est l’un des monuments les plus emblématiques de Majorque, situé près de la petite ville de Banyalbufar, sur la côte Ouest de l’île. Cette tour de guet historique, perchée sur un promontoire rocheux, offre une vue spectaculaire sur la mer Méditerranée et les paysages environnants de la Serra de Tramuntana, une chaîne de montagnes classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Construite en 1579, la tour faisait partie d’un réseau de tours de guet destinées à protéger l’île des invasions. Nous montons les escaliers étroits pour atteindre la plateforme d’observation au sommet, d’où nous avons une vue imprenable sur la côte.

En redescendant, nous prenons le temps d’apprécier le cadre naturel environnant, où les montagnes rencontrent la mer. Nous nous sentons transportés dans le passé, imaginant les sentinelles surveillant l’horizon depuis cette position stratégique.

Llucmajor

Llucmajor est une charmante ville située dans le Sud de l’île, à environ 25 kilomètres de la capitale Palma. Comptant près de 36 000 habitants, cette ville nous accueille au travers de son Waterfront qui longe une magnifique plage, tout en étant bordé de commerces et de restaurants. Nous commençons notre exploration par l’église de Sant Miquel, un édifice gothique du XIIIe siècle avec une façade imposante en pierre et un clocher majestueux. À l’intérieur, nous admirons les magnifiques retables et les œuvres d’art religieux qui témoignent de l’histoire religieuse de la ville.

Ensuite, nous nous dirigeons vers le couvent de Sant Bonaventura, datant du XVIIe siècle. Ce couvent franciscain est un véritable havre de paix avec son cloître entouré d’arcades en pierre et de jardins bien entretenus. En nous promenant dans les jardins, nous ressentons une profonde sérénité.

Nous continuons notre visite avec le monument de la Ronda de Migjorn, un hommage poignant à la bataille de Llucmajor de 1349 où Jaume III de Majorque a perdu la vie. En nous tenant devant ce monument, nous réfléchissons à l’histoire mouvementée de cette région.

Nous terminons notre journée sur la place d’Espanya, le centre névralgique de Llucmajor, entourée de bâtiments historiques et de cafés animés. Assis à une terrasse, nous savourons des spécialités locales tout en observant la vie quotidienne de la ville.  

S’illot

S’Illot est une petite station balnéaire située sur la côte Est de Majorque, entre les municipalités de Manacor et Sant Llorenç des Cardassar. Avec une population d’environ 1 500 habitants, S’Illot est connue pour son atmosphère tranquille et ses plages magnifiques.

La plage de la ville, avec son sable fin et ses eaux cristallines, est parfaite pour la baignade et les sports nautiques. Nous nous promenons le long de la promenade en bord de mer, bordée de restaurants et de cafés offrant une vue imprenable sur la Méditerranée.

Nous visitons ensuite le Talayot de S’Illot, un site archéologique fascinant datant de l’âge du bronze. Ces vestiges préhistoriques, constitués de tours en pierre, nous plongent dans l’histoire ancienne de Majorque.

À quelques minutes de là, nous découvrons le village de pêcheurs de Cala Morlanda. Ce petit village conserve son caractère authentique avec ses maisons en pierre et ses bateaux de pêche traditionnels. En nous promenant le long de la côte rocheuse, nous admirons les vues panoramiques sur la mer.

Nous terminons notre visite par le parc naturel de Punta de n’Amer, une réserve naturelle protégée offrant des sentiers de randonnée à travers des paysages côtiers préservés, des dunes et des forêts de pins. La tour de guet médiévale du parc, construite au XVIIe siècle, offre une vue panoramique sur la région et la mer.

Peguera

Peguera est une charmante station balnéaire située sur la côte Sud-Ouest de Majorque, dans la municipalité de Calvià. Avec une population d’environ 4 000 habitants, Peguera est réputée pour ses plages magnifiques et son atmosphère conviviale.  

Dès notre arrivée, nous nous dirigeons vers Playa Palmira, la plage la plus célèbre de Peguera. Cette plage de sable fin, avec ses eaux claires et peu profondes, est idéale pour la baignade en famille. Nous nous détendons sur les chaises longues et profitons des installations pour les sports nautiques.

Après une matinée à la plage, nous décidons d’explorer le parc naturel de La Reserva Puig de Galatzó, situé à quelques kilomètres de Peguera. Ce parc offre des sentiers de randonnée à travers une végétation luxuriante et des paysages montagneux. En chemin, nous découvrons des cascades, des grottes et une faune diversifiée, tout en profitant de points de vue spectaculaires sur l’île.

Nous revenons à Peguera pour visiter la Torre de Cap Andritxol, une tour de guet construite au XVIe siècle pour protéger la côte des invasions pirates. Accessible par un sentier de randonnée, la tour offre une vue imprenable sur la mer et les environs.

Nous terminons notre journée sur le boulevard de Peguera, connu sous le nom de Bulevar de Peguera. Cette rue principale est bordée de boutiques, de cafés, de restaurants et de bars.  

Le village talayotique de Ses Païsses de Artà

Notre aventure à Majorque nous mène ensuite au village talayotique de Ses Païsses, un site archéologique majeur classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Niché dans une vallée verdoyante près de la ville d’Artà, ce site ancien nous promet une plongée fascinante dans l’histoire préhistorique de l’île.

En arrivant à Ses Païsses, nous sommes immédiatement frappés par l’atmosphère mystique qui règne sur le site. Les ruines, entourées de collines boisées, semblent garder les secrets des civilisations anciennes qui ont vécu ici il y a plus de 3 000 ans. Nous commençons notre visite par l’impressionnante muraille cyclopéenne qui ceinture le village. Ces énormes blocs de pierre, assemblés sans mortier, témoignent de l’habileté et de la force des bâtisseurs talayotiques.

À l’intérieur du village, nous explorons les différentes structures qui composent le site. Le talayot central, une tour de pierre massive, domine le paysage et offre une vue panoramique sur les environs. Nous gravissons les marches usées par le temps pour atteindre son sommet, où nous nous imaginons les anciens habitants surveillant les terres et les vallées avoisinantes.

En nous promenant parmi les ruines, nous découvrons les vestiges des habitations et des bâtiments communautaires. Les fondations circulaires et rectangulaires, ainsi que les espaces de vie clairement définis, nous donnent un aperçu de la vie quotidienne des Talayotiques. Nous sommes particulièrement fascinés par la « Salle Hypostyle« , une structure couverte soutenue par des colonnes de pierre, qui servait probablement de lieu de rassemblement pour la communauté.

Nous visitons également la nécropole, où des fouilles ont révélé des sépultures et des objets funéraires. Ces découvertes nous permettent de mieux comprendre les rituels et les croyances de cette civilisation ancienne. Les objets en bronze, les poteries finement décorées et les outils en pierre exposés sur le site nous montrent l’ingéniosité et l’artisanat des Talayotiques.

Conclusion

Notre voyage à Majorque a été une véritable odyssée à travers les merveilles naturelles et culturelles de cette île exceptionnelle. Chaque étape de notre périple nous a révélé des facettes uniques de l’île, depuis les charmants villages et les sites archéologiques millénaires jusqu’aux plages immaculées et aux parcs naturels luxuriants.

En explorant des lieux emblématiques comme le port de Sóller, le parc naturel de Mondragó, la Cala Mesquida, et le village talayotique de Ses Païsses, nous avons été constamment émerveillés par la diversité et la richesse des paysages majorquins. Les montagnes imposantes de la Serra de Tramuntana, les falaises spectaculaires, les dunes de sable et les eaux turquoise ont créé un tableau naturel de toute beauté qui a contribué depuis des décennies à l’attractivité de l’île.

Mais Majorque ne se résume pas seulement à ses paysages époustouflants. L’île est également un trésor de patrimoine culturel et historique. La gastronomie majorquine, avec ses fruits de mer frais, ses spécialités locales et ses vins délicieux, a également enrichi notre expérience, nous permettant de savourer la véritable essence de l’île. Les habitants de Majorque, chaleureux et accueillants, ont contribué à rendre notre séjour encore plus agréable et mémorable.

Au cœur de l’océan Indien,  Madagascar est célèbre pour sa faune et sa flore uniques, abritant de nombreuses espèces endémiques. Accolée à cette île continent, l’île Sainte-Marie regroupe à elle seule tous les atouts du pays et fusionne la qualité de vie à l’aventure au travers de sites majestueux. Nous y avons passé plusieurs jours pour vous en restituer les incontournables.

Madagascar, située dans l’océan Indien au large de la côte Sud-Est de l’Afrique, est la quatrième plus grande île du monde. Ce pays insulaire est renommé pour sa biodiversité exceptionnelle et ses paysages variés, allant des forêts tropicales luxuriantes aux hauts plateaux arides, en passant par les plages paradisiaques. La capitale, Antananarivo, est le cœur politique, économique et culturel du pays.

La culture malgache est un mélange fascinant de traditions africaines et asiatiques, reflétée dans sa musique, ses danses et son artisanat. L’économie du pays repose principalement sur l’agriculture, le tourisme et l’exploitation minière.

L’île de Sainte-Marie, ou Nosy Boraha, située au large de la côte Nord-Est du pays, est une destination idyllique réputée pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise et sa riche histoire de piraterie. Cette île paradisiaque est un véritable joyau où la nature et l’hospitalité se rencontrent pour offrir une expérience inoubliable.

Pour effectuer ce voyage, nous avons été aidés par l’office de tourisme du pays qui comprend de nombreuses informations sur le pays. Nous avons également été aidés pour cette partie du voyage par l’office du tourisme de Sainte-Marie joignable au 00261 32 11 442 00. Pour rejoindre cette île, il est possible de faire appel au tour-opérateur Diahnay Tours qui peut être joint au 00 261 32 58 973 49 ou sur leur site Internet. Il est possible également de faire appel à Fabrice Lezoma, un guide qui possède une maison sur une crique et qui est joignable au 00 261 34 43 451 24. Et indéniablement, celui qui s’est avéré être notre meilleur guide : Judicael, joignable au 00 261 32 04 961 71, sur le 00 261 3466 602 29.

Durant notre semaine sur l’île de Sainte-Marie, nous avons séjourné dans deux magnifiques hôtels 4 étoiles : le Mantis Soanambo et le Princess Bora Beach. Le Mantis Soanambo nous a charmés avec son cadre luxueux et ses vues imprenables sur l’océan, tandis que le Princess Bora Beach nous a séduits par son atmosphère intime et ses bungalows élégants nichés dans une cocoteraie.

Nos journées ont été remplies d’activités captivantes qui nous ont permis de découvrir toutes les merveilles de l’île. Nous avons exploré les mangroves, admiré les baleines pendant la saison de Whale Watching, et plongé dans les récifs coralliens colorés. Chaque rencontre avec la population locale a été marquée par la chaleur et la gentillesse des Malgaches, rendant notre séjour encore plus mémorable.

Nous effectuons ce voyage en accompagnant un voyage groupe de Tours Opérateurs constitué de professionnels aguerris qui proposent de magnifiques prestations au travers de leurs entreprises, basées en Belgique, au Kenya et aux Emirats Arabes Unis. Si vous souhaitez trouver des agences performantes, gérées par des professionnels sérieux, qui peuvent vous proposer des prestations hautement qualitatives, n’hésitez pas à consulter les sites Internets des Tour Opérateurs que nous avons accompagnés. Quinta du Kenya qui travaille pour Novustell Travel. Namil Mohammed de Dubaï qui travaille pour Hyperlocal Trips et pour Musk Tours. Mubasher Ijaz de Dubaï qui travaille pour Travel Addiction. Frida du Kenya qui travaille pour Orchida Africa Travel. Joel de Belgique qui travaille pour Livenfeel.

La beauté naturelle de l’île, combinée à la richesse de sa culture et à l’accueil chaleureux de ses habitants, a fait de notre séjour à Sainte-Marie une expérience extraordinaire, remplie de découvertes et de moments inoubliables.

Avec une population d’environ 30 000 habitants, l’île Sainte-Marie a su conserver un charme intemporel, loin des foules touristiques. Ses villages traditionnels, aux maisons en bois et aux toits de chaume, reflètent l’architecture traditionnelle malgache.

Cliquez ici pour découvrir notre récit de voyage sur l’île Sainte-Marie à Madagascar

De forme très allongée, elle mesure 49 kilomètres de long sur 5 kilomètres de large. Au sud, l’île aux Nattes qui lui est accolée, mesure 2,5 kilomètres sur 1,5 kilomètres. Cette dernière est séparée de l’île Sainte-Marie par un bras de mer d’environ 200 mètres de large. Un lagon entoure ces deux îles.

Cliquez ici pour découvrir notre récit de voyage sur l’île aux nattes à Madagascar

Nous vous présentons ainsi, les incontournables de l’île Sainte-Marie au cœur d’un des articles les plus complets actuellement existant sur la destination.

Vol et arrivée à Sainte-Marie

S’il est possible de rejoindre Sainte-Marie en ferry directement de Tamatave, qui s’atteint en 1 journée de route depuis la capitale,  l’avion reste le moyen le plus simple. Nous choisissons ainsi ce moyen de transport et de l’aéroport domestique de Antenanarivo, nous montons à bord de l’avion à hélice de Madagascar Airlines, excités par le voyage qui nous attend. L’appareil, plus petit et plus intime que les avions de ligne habituels, vibre légèrement alors que nous décollons. La vue à travers les hublots change rapidement, passant des paysages urbains aux étendues infinies de l’océan Indien. Le bruit des hélices est à la fois apaisant et intrigant, nous rappelant l’aventure qui nous attend.

La compagnie Madagascar Airlines propose quelques vols par semaine. Il convient de vous y prendre tôt pour effectuer vos réservations.

Alors que nous approchons des côtes de Sainte-Marie, une sensation d’émerveillement nous envahit. Les eaux turquoise scintillent sous le soleil, et nous apercevons des plages de sable blanc bordées de cocotiers. La vue est à couper le souffle, et nous échangeons des regards enthousiastes entre passagers, impatients de poser le pied sur cette île paradisiaque. L’avion amorce sa descente, et l’excitation monte encore d’un cran.

Un accueil de rêve

Nous atterrissons en douceur sur la piste de l’aéroport de Sainte-Marie. En descendant de l’avion, nous sommes accueillis par une brise marine chaude et l’odeur salée de l’océan. L’aéroport est petit et charmant, bien loin de l’agitation des grands terminaux internationaux. La simplicité des lieux ajoute à l’atmosphère accueillante et décontractée de l’île.

Nous nous dirigeons vers le bâtiment principal pour récupérer nos bagages. L’aéroport est décoré de manière simple mais chaleureuse, avec des touches de couleurs locales et des plantes tropicales. Nous ressentons une certaine sérénité en marchant dans cet espace, loin du stress des grands hubs aéroportuaires.

À la sortie de l’aéroport, nous sommes accueillis par Denys, un membre espiègle de l’office du tourisme, ainsi que par le responsable de l’agence qui a organisé notre séjour. Leur sourire et leur enthousiasme sont contagieux, et nous sentons immédiatement que nous sommes entre de bonnes mains. Ils nous expliquent brièvement le programme de la semaine, ponctué de petites anecdotes locales qui nous font déjà rêver.

Alors que nous nous préparons à quitter l’aéroport, un groupe de danseuses malgaches de tous âges commence à performer une danse traditionnelle. Leurs mouvements gracieux et les rythmes envoûtants de la musique captivent notre attention. Les danseuses, habillées de tenues colorées et ornées de bijoux traditionnels, sont sublimes. Nous sommes profondément touchés par cet accueil chaleureux et vibrant de culture.

Après la danse, les danseuses nous offrent des noix de coco fraîches à déguster. Le goût sucré et rafraîchissant du lait de coco apaise notre soif et ravit nos papilles. En même temps, les danseuses nous parent de colliers de fleurs parfumées, ajoutant une touche festive et tropicale à notre arrivée.  

Les sourires chaleureux et les gestes amicaux des habitants nous font sentir immédiatement chez nous.

L’hôtel Mantis Soanambo

Nous arrivons en une quinzaine de minutes de route à l’hôtel Mantis Soanambo avec une excitation palpable, impatients de découvrir notre refuge pour les prochains jours. Dès l’entrée, nous sommes frappés par la magnificence du lieu. L’architecture élégante et moderne, entourée de jardins luxuriants, s’ouvre sur une vue imprenable de l’océan. La piscine, immense et scintillante, nous appelle à la détente. Nous ressentons immédiatement un profond sentiment de sérénité, comme si le poids du voyage s’évaporait instantanément. Le cadre paradisiaque et l’atmosphère paisible nous remplissent d’une joie immense, et nous nous sentons privilégiés de pouvoir séjourner dans un endroit aussi magnifique.

Alors que nous explorons l’hôtel, nous apercevons au loin, des pêcheurs locaux se déplaçant difficilement dans l’eau, leurs filets à la main. Ils avancent avec une maîtrise erratique, en semblant fusionner avec la mer.

L’authenticité de ce moment contraste magnifiquement avec le luxe de notre environnement, nous ancrant encore plus dans notre expérience.

En entrant dans notre chambre, nous sommes instantanément séduits par son charme et son confort.

La décoration raffinée, les espaces lumineux et le balcon privé offrant une vue splendide sur le jardin et la mer surpassent toutes nos attentes.

L’hôtel Mantis Soanambo se trouve quartier Vohilava. Il est joignable au 00 261 38 44 416 01. Il s’agit d’un hôtel quatre étoiles moderne.

Nous nous sentons comme dans un cocon de luxe et de tranquillité. Les lits moelleux et la salle de bain élégante promettent un séjour des plus confortables. La sensation de bien-être et de relaxation est immédiate. Nous nous installons avec un plaisir évident.

Le petit-déjeuner au restaurant de l’hôtel est une véritable fête pour les sens. Le buffet, généreusement garni de fruits tropicaux, de pâtisseries fraîches et de jus de fruits, est un délice visuel et gustatif. La vue sur la piscine et la mer ajoute une dimension magique à notre repas. Le personnel, attentionné et souriant, contribue grandement à notre satisfaction. La gentillesse et le professionnalisme de toute l’équipe nous touchent profondément.  

Le Fort des Pirates

En nous rendant au Fort des Pirates, également connu sous le nom de Fort de la Possession, un ancien fort considéré à tort comme ayant appartenu à la compagnie française des Indes Orientales, nous ressentons une montée d’excitation. Perché sur une colline surplombant le port d’Ambodifotatra, la capitale de l’île, ce site historique nous promet une vue panoramique sur la ville et la mer.

En franchissant la porte extérieure gardée par un militaire en arme, nous sommes immédiatement impressionnés par les vestiges imposants des murs d’enceinte et les vieux canons qui autrefois défendaient l’île.

Même si les ruines sont partiellement effondrées, l’ampleur du fort est encore palpable. En arpentant le site, nous imaginons les pirates du XVIIe siècle, leurs batailles et leur vie tumultueuse. Bien que le fort soit maintenant occupé par l’armée malgache et inaccessible au public, la tombe de F.F.J. Albrand, décédé en 1826 et l’écriteau à proximité nous permettent d’apprécier son histoire riche et fascinante. Le fort semble murmurer des histoires d’aventures et de trésors cachés, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

L’église catholique d’Ambodifotatra

Du fort, nous descendons une petite côte, puis faisons un arrêt dans un collège à l’intérieur duquel, les élèves nous accueillent avec le sourire.

A ses côtés, nous rejoignons l’église catholique d’Ambodifotatra, un autre trésor historique de l’île. Construite en 1857, cette église de style colonial se dresse fièrement sur une colline dominant la baie, face à l’îlot Madame, duquel elle se laisse découvrir.

En approchant, nous sommes touchés par l’élégance simple de son architecture : des murs blanchis à la chaux et un toit en tuiles rouges. À l’intérieur, les fresques et les vitraux colorés racontent l’histoire religieuse de la région, et nous ressentons un profond respect pour ce lieu chargé de spiritualité.

La tranquillité qui règne à l’intérieur de l’édifice nous apaise et nous offre un moment de réflexion. Alors que nous explorons les détails architecturaux et artistiques de l’église, nous sommes émerveillés par la manière dont ce bâtiment a su traverser les siècles, continuant d’accueillir fidèles et visiteurs. Le contraste entre l’extérieur rustique et l’intérieur riche en symboles nous surprend.

L’île aux Forbans

A proximité de l’église, nous rejoignons un embarcadère d’où nous montons à bord d’un bateau pour visiter l’île aux Forbans, un autre site chargé d’histoire.

En naviguant, nous ressentons un mélange d’anticipation et de curiosité.

De nombreuses sociétés proposent cette navigation pour quelques euros. De nombreux bateaux se trouvent à l’embarcadère, non loin de l’église d’Ambodifotatra.

Cette petite île circulaire, autrefois refuge et base stratégique pour les flibustiers, nous promet de nouvelles découvertes.

En débarquant, après quinze minutes de bateau, nous sommes frappés par la tranquillité du lieu, un contraste saisissant avec son passé tumultueux.

En explorant l’unique chemin en pierres de l’île, nous imaginons les pirates se partageant leur butin et tenant leurs assemblées en son cœur, non loin d’un piège à poissons que nous découvrons et d’un puit qui leur servait de garde-boissons.

Un promontoire construit par l’homme et qui nécessite le franchissement de plusieurs marches nous permet de prendre de la hauteur et nous offre une vue panoramique sur les paysages environnants. La paix qui y règne nous permet de nous immerger pleinement dans l’histoire de ces flibustiers audacieux. Chaque pierre, chaque vestige semble raconter une histoire, et nous ressentons une profonde connexion avec les aventures et les mystères du passé.

Le cimetière des pirates

Il nous faut reprendre un bateau et naviguer une dizaine de minutes pour rejoindre le cimetière des pirates, situé près de la ville d’Ambodifotatra.

Perché sur une colline surplombant la mer, ce lieu de repos éternel pour de nombreux flibustiers européens du XVIIe et XVIIIe siècles nous plonge dans un passé révolu. Les tombes, ornées de symboles macabres tels que des crânes et des os croisés, racontent des histoires de vies tumultueuses et d’aventures maritimes.

En arpentant les allées, nous ressentons une mélancolie douce-amère, une tristesse pour ces âmes perdues, mais aussi une admiration pour leur audace et leur liberté. La vue imprenable sur la baie environnante ajoute une touche de sérénité à ce lieu chargé d’histoire. Chaque tombe est une porte ouverte sur un récit fascinant, et nous sommes captivés par l’atmosphère mystérieuse qui y règne.  

Aux abords du site, nous parcourons un ponton de bois pour retourner à notre voiture et traversons la mangrove de la capitale, qui nous offre de belles rencontres, la découverte d’un monument en forme d’ours polaire ainsi qu’une vue dégagée sur l’église d’Ambodifotatra qui nous fait face.

Restaurant chez Rozina

Après ces visites chargées d’histoire, nous nous rendons au restaurant Chez Rozina dans la ville d’Ambodifotatra pour déguster une spécialité locale : la langouste grillée. Le propriétaire, un jeune homme aimable et talentueux, nous accueille chaleureusement en compagnie de son père.

Alors que nous sommes conviés à découvrir la cuisson lente qui sublime les produits, dès la première bouchée, nous sommes conquis par la saveur exquise de la langouste, grillée à la perfection et flambée avec de l’huile. Chaque morceau fond dans notre bouche, et nous ressentons une satisfaction immense de prendre part à ce festin.

Le restaurant Chez Rozina se trouve dans la ville d’Ambodifotatra près de l’Alliance française et il est joignable au 00 261 34 18 733 56.

Le cadre simple mais charmant du restaurant ajoute à notre plaisir, et nous savourons ce moment de détente. La gentillesse et l’hospitalité du propriétaire rendent cette expérience encore plus mémorable. Nous repartons le cœur léger, avec le souvenir d’un repas exceptionnel et l’envie de découvrir davantage de la cuisine locale.

Ambodifotatra

Après avoir rejoint la place principale sur laquelle, nous pouvons découvrir l’office de tourisme de l’île, nous rejoignons le marché artisanal, avec ses nombreux commerces proposant des œuvres locales à des prix raisonnables.

Nous déambulons avec émerveillement au milieu des maisons en bois coloré et après un petit tour dans les rues de la ville, nous rejoignons le marché local dans lequel, plusieurs habitants nous accueillent avec le sourire.

Face à une sorte de petit marché aux fruits dans lequel une jeune fille tente de faire coiffer ses cheveux crépus, une dame d’un certain âge prépare des beignets à la banane qui dégagent une forte odeur agréable.

Nous dépassons une jeune fille puisant de l’eau grâce à un robinet et rejoignons les allées centrales du marché, frénétique et dynamique.

Les plages de la ville qui se dévoilent nous donne immédiatement envie de nous baigner, tant le décor sublime qui nous entoure semble tout droit sorti de notre imagination.

Une femme qui se prétend princesse nous interpelle, avec un lourd fagot de bois qu’elle porte comme un couvre-chef.

Nous déambulons entre les stands qui nous appâtent avec leurs magnifiques couleurs.

Protégé et couvert, le marché à la viande nous interpelle au travers de son atmosphère mystérieuse et vient clore la visite de cette charmante ville de 6000 habitants située sur la côte Ouest de l’île.

 Autre incontournable de la ville, le port appelé : port barachois permet de découvrir un véritable pan de la vie locale avec ses nombreux navires y entrant ou y sortant.

L’îlot Madame

Relié à l’île Sainte-Marie par une route, l’îlot Madame qui mesure 2 mètres de longueur sur 1 de largeur abrite une petite crique comprenant un port qui comprend quelques vestiges plus ou moins abandonnées de navires rouillés, face à une statue représentant une baleine. 

L’îlot comprend une belle demeure du XIXe siècle qui fut jadis la Résidence du gouverneur de France, elle-même construite sur l’ancien emplacement du palais de la reine Betty. 

Le Musée de la Reine Betty, situé sur l’îlot Madame, est dédié à l’histoire fascinante de la femme, une figure légendaire de l’île Sainte-Marie. La reine Betty, également connue sous le nom de Ranavalona III, a joué un rôle crucial dans la résistance contre la colonisation française au XVIIIe siècle.

Nous faisons le tour de l’ilot.

Nous dépassons plusieurs bâtiments administratifs, avant de rejoindre un monument ossuaire, sur lequel est inscrit Hic Capita Jacent, qui renferme les crânes de Français et d’Anglais tués par l’armée Merina en 1845 à Toamasina.

Positionné directement sur la route, nous terminons la visite de l’ilot par un monument commémoratif qui ne paye pas de mine.

La Baie d’Ampanihy

Située au centre-Est de l’île, la Baie d’Ampanihy nous accueille par une étendue d’eau abritée, entourée de mangroves et de forêts tropicales.

Le cadre est idyllique, parfait pour une journée d’activités nautiques. Pour la découvrir en profondeur, nous embarquons sur un bateau, glissant sur les eaux calmes et peu profondes de la baie, en totale harmonie avec la nature.

La baie est également un excellent endroit pour observer la faune locale, notamment les oiseaux et les poissons tropicaux.

Nous débarquons sur une presqu’île accessible en quad, où nous découvrons des plages désertes, bordées d’arbres et de bambous échoués.

L’ambiance sauvage et préservée du lieu nous apaise.

Une balançoire et une aire de pique-nique nous attendent au cœur de ce site luxuriant, et nous nous laissons bercer par la sérénité des lieux, savourant chaque instant de ce moment privilégié en pleine nature.

Le gardien des lieux, fils d’un dénommé Modeste qui a consacré sa vie à entretenir ce site unique nous découpe des noix de coco, qu’il récupère avec une dextérité animale, au sommet des arbres qui nous entourent.

La baie se trouve à 5 kilomètres de la ville d’Ilampy par la terre auxquels il convient de rajouter quelques kilomètres par la mer.

De nombreuses sociétés proposent cette excursion, dont le restaurant Chez Samson, joignable au 00261 34 38 129 60.

Se parcourant en bateau, elle permet de bénéficier d’une vue plongeante sur ses nombreux ilots et la vie locale qui s’est développée à l’intérieur.

La Mangrove de la Baie d’Ampanihy

Alors que le bateau fait des siennes et commence à montrer des signes de fatigue, nécessitant plusieurs tentatives pour le rallumer, nous poursuivons notre aventure à travers la mangrove de la Baie d’Ampanihy, un écosystème fascinant et riche en biodiversité. Les canaux sinueux, bordés par une dense forêt de palétuviers aux racines aériennes, créent un paysage à couper le souffle. Nous naviguons tranquillement, éblouis par la complexité et la beauté de ce réseau naturel.

La vie marine abonde, et nous apercevons des poissons, des crabes et des crevettes évoluant dans leur habitat. Le chant des oiseaux, notamment des hérons, des martins-pêcheurs et des flamants roses, ajoute une dimension sonore apaisante à notre exploration. Chaque observation nous emplit d’une joie sincère, marquant notre admiration pour cette nature préservée.

Notre guide local, passionné et informé, partage ses connaissances sur l’importance écologique de la mangrove et les efforts de conservation en cours. Nous ressentons un profond respect pour cet écosystème vital, conscient de sa fragilité et de la nécessité de le protéger.

Restaurant Chez Samson

Pour notre déjeuner, nous nous rendons au restaurant Chez Samson, réputé pour ses fruits de mer.

Le restaurant Chez Samson est joignable au 00261 34 38 129 60.

Dès notre arrivée, ou du moins, notre retour, étant donné que le restaurateur a organisé notre sortie dans la baie qu’il borde au travers de son établissement, le cadre paradisiaque nous séduit.

Nous faisons connaissance avec une jeune femme qui trie manuellement des grains de riz, puis rejoignons notre table.

Installés face à la baie, nous dégustons une langouste grillée, préparée avec soin par le propriétaire. La saveur exquise de la langouste, tendre et parfaitement assaisonnée, ravit nos papilles. Chaque bouchée est un délice, et nous savourons ce repas dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

La gentillesse du personnel et la beauté du lieu rendent cette expérience culinaire inoubliable. Nous repartons le cœur léger, heureux d’avoir découvert une autre facette de la cuisine locale, empreinte d’authenticité et de talent.

Les Plantations à Anafiafy

Notre exploration continue aux plantations d’Anafiafy, situées dans la partie centrale de l’île.

Les plantations comprennent des champs verdoyants, dans lesquels poussent des épices comme la vanille et le clou de girofle, ainsi que des fruits tropicaux. La visite guidée nous permet de découvrir les méthodes de culture traditionnelles et modernes utilisées par les agriculteurs locaux. Nous sommes fascinés par le processus de production de la vanille, depuis la floraison en décembre jusqu’à la préparation en juillet, avant qu’elle ne soit prête à la consommation en septembre.

Nous goûtons des produits frais directement issus des plantations, émerveillés par leur saveur authentique. Chaque étape de la visite nous rapproche un peu plus de la richesse agricole de l’île, et nous repartons avec des souvenirs précieux et des achats locaux en main, conscients de l’importance de soutenir cette économie locale.

Nous nous essayons également à l’écrasement de la canne à sucre, ce qui permet au travers d’une méthode de travail traditionnelle, de goûter le jus qui provient directement de notre labeur.

Le Village d’Anafiafy

Dans le village d’Anafiafy, nous assistons tout d’abord à une communion dans l’église locale.

La cérémonie est émouvante, marquée par la ferveur et la dévotion des villageois.

Nous sommes touchés par la chaleur de l’accueil et la simplicité du lieu.

Après la messe, nous sommes invités à des fêtes dans des maisons privées.

Chaque foyer nous ouvre ses portes avec générosité, nous offrant un aperçu de la vie quotidienne des habitants. Nous partageons des repas traditionnels, rythmés par des chants et des danses. L’ambiance est festive et chaleureuse, et nous ressentons une profonde gratitude pour cette hospitalité sincère.

Les sourires et les rires des villageois réchauffent nos cœurs, et nous repartons avec des souvenirs impérissables de cette journée, marqués par la beauté des rencontres humaines et la richesse des traditions locales.

Nous improvisons une séance photo généralisée à laquelle se prête les habitants, heureux de voir l’intérêt que nous leur portons.

Whale Watching  

Sur le site de l’hôtel Princess Bora Lodge, nous embarquons pour une aventure de Whale Watching en compagnie de Fifou, le propriétaire des lieux, un homme possédant une formation de biologiste et passionné par le milieu marin.

La période de juillet à septembre transforme les eaux qui bordent l’île en un sanctuaire pour les baleines, et nous avons la chance d’observer cet incroyable spectacle naturel. Dès que nous mettons les pieds sur le bateau, une vague d’excitation nous envahit. L’atmosphère est électrique, et les murmures impatients des autres passagers augmentent notre anticipation.

Le bateau glisse doucement sur les eaux calmes de l’océan Indien, et nous sentons la brise marine caresser nos visages. Fifou, accompagné d’experts passionnés par les cétacés, commence à partager leurs connaissances. Ils nous expliquent que si chance il y a, nous pouvons voir jusqu’à 10 espèces de baleines à fanons, 21 espèces de baleines à dents et delphinidés, ainsi qu’une espèce de Siréniens, le Dugong. Son enthousiasme est contagieux et nous sommes accrochés à chaque mot qui sort de sa bouche.

Au fur et à mesure de notre avancée, les conditions climatiques se détériorent, provoquant de mouvements violents du bateau, qui fragilisent notre optimisme, mais Fifou tente de nous rassurer en nous certifiant que les conditions climatiques rudes favorisent les rencontres avec les cétacés.

Soudain, nous apercevons le premier souffle au loin. Le guide pointe du doigt et explique que c’est souvent le signe avant-coureur d’une apparition de baleine. Nos cœurs battent plus vite. Puis, avec une grâce inouïe, une immense baleine à bosse saute hors de l’eau, son corps massif créant une éclaboussure spectaculaire. Nous laissons échapper des exclamations émerveillées sans parvenir à en filmer cette action qui nous échappe, tout du moins, nous parvenons à la prendre en photo.

Les baleines continuent leur spectacle, frappant l’eau avec leurs rostre et leurs queues. Les éclaboussures géantes qu’elles provoquent ajoutent à l’excitation générale. Nous observons les frappes pectorales, où elles battent l’eau avec leurs nageoires, et nous sommes fascinés par la force et la grâce de ces géants marins. Lorsque l’une d’entre elles effectue une jetée de caudale, soulevant sa queue hors de l’eau avant de la laisser retomber avec fracas, nous retenons notre souffle, hypnotisés par la scène.

La sortie se termine, mais les souvenirs de ces moments magiques restent gravés dans nos esprits. En regagnant le rivage, nous partageons nos impressions, nos émotions. Cette expérience de Whale Watching à l’île de Sainte-Marie est plus qu’une simple excursion; c’est une immersion dans la grandeur de la nature, un rappel de la beauté et de la fragilité du monde marin.

Les plages de Sainte-Marie

Les plages de Sainte-Marie sont de véritables joyaux à Madagascar, célèbres pour leurs sables blancs éclatants et leurs eaux turquoise cristallines.

Parmi les plus appréciées, se trouvent les Tipaniers, la pointe Albrand, la plage des piscines naturelles, la plage d’Ambodifotatra et la plage de Nosy Nato. Les plages des hôtels, soigneusement entretenues et nettoyées de tout oursin potentiel, offrent également des refuges idylliques.

Chaque plage possède son propre caractère unique, allant des baies isolées parfaites pour se détendre aux sites de snorkeling regorgeant de vie marine. En outre, ces plages sont des lieux privilégiés pour observer les majestueuses baleines à bosse qui migrent dans les eaux environnantes de juillet à septembre.  

Le village de pêcheurs d’Ambodiatafana

Ambodiatafana, un village de pêcheurs situé à l’Est de l’île, incarne la culture et les traditions locales. Ce village traditionnel est constitué de maisons en bois sur pilotis et de pirogues colorées alignées le long de la plage.

Les visiteurs peuvent y observer les pêcheurs locaux partir en mer aux premières lueurs de l’aube et revenir avec leurs prises du jour. Ambodiatafana est également célèbre pour ses marchés de poissons, où il est possible d’acheter du poisson frais et d’autres fruits de mer.

Une visite à ce village offre une immersion authentique dans la vie quotidienne des habitants de Sainte-Marie, révélant leur étroite connexion avec la mer et leurs pratiques ancestrales.

La réserve marine de l’île Sainte-Marie

Située au Sud-Est de l’île, la réserve marine de Sainte-Marie est une zone protégée qui abrite une richesse marine exceptionnelle.

Créée pour préserver les écosystèmes marins et les récifs coralliens, elle offre des opportunités fantastiques pour la plongée et le snorkeling. Ses eaux claires et peu profondes abritent des coraux multicolores, des poissons tropicaux, des tortues marines et parfois même des dauphins.

Les visiteurs peuvent explorer les fonds marins accompagnés de guides locaux pour une expérience mémorable. La réserve est également un site crucial pour la conservation et la sensibilisation à la protection des océans. En saison, de juillet à septembre, l’observation des baleines à bosse qui viennent se reproduire dans ces eaux est une activité incontournable, offrant un spectacle naturel inoubliable.

L’hôtel Princess Bora Beach

Afin de tester tous les hébergements les plus luxueux de l’île, nous rejoignons l’hôtel Princess Bora Beach, qui se trouve un peu plus au Sud. Dès notre arrivée, nous sommes immédiatement séduits par l’atmosphère paisible et luxuriante qui règne au cœur d’une magnifique plantation qui englobe de nombreuses villas, face à l’océan. 

Le cadre est tout simplement idyllique. Les bungalows, construits en matériaux naturels, se fondent harmonieusement dans la végétation tropicale. Chaque détail est soigneusement pensé pour offrir un confort optimal tout en respectant l’environnement. Nous nous installons dans notre bungalow avec climatisation, où la décoration soignée et les vues spectaculaires sur l’océan nous laissent sans voix. Les bruits apaisants des vagues et les chants des oiseaux tropicaux créent une ambiance sereine et relaxante.

L’hôtel dispose d’une plage privée de sable blanc, bordée de palmiers majestueux. Nous décidons de profiter immédiatement de cette plage paradisiaque. En nous allongeant sur les chaises longues confortables, nous ressentons une profonde sensation de détente. L’eau cristalline nous invite à nous baigner, et nous plongeons avec plaisir dans ce lagon turquoise. La chaleur du soleil et la douceur de l’eau nous enveloppent, nous faisant oublier le reste du monde.

Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine raffinée, mettant en valeur les saveurs locales et les produits frais de la mer. Chaque repas est une découverte culinaire, et nous nous délectons de chaque plat. Le soir, nous dînons sous les étoiles, accompagnés par la brise légère de l’océan. L’atmosphère romantique et intime rend chaque moment encore plus spécial.

Nous profitons également du spa de l’hôtel, où des soins relaxants nous sont prodigués avec des produits naturels locaux. Chaque massage, chaque soin est un véritable moment de bien-être qui nous permet de nous ressourcer pleinement.

L’hôtel propose également de nombreuses activités et détient la propriété d’une plantation et d’une cocoteraie. Il a également pour spécificité de transporter ses clients en provenance ou à destination de l’aéroport, en charrette tirée par des zébus.

Afin de tester les différents hébergements de l’île, nous sommes placés dès le deuxième jour dans une des suites de l’hôtel, qui nous permet de vivre un moment d’exception, les suites possédant un confort unique, un agencement particulier et comble du luxe, elles possèdent un jacuzzi en plein cœur de la chambre.

L’île aux Nattes

Après l’excitation du Whale Watching, nous décidons de visiter l’île aux Nattes, située au Sud de l’île que nous rejoignons en tuk-tuk. Dès notre arrivée en bateau, après une traversée de dix minutes, nous sommes frappés par la tranquillité qui règne sur place.

Sans voitures, moteurs ou routes asphaltées, l’île nous offre un véritable retour à la nature.

En posant pied sur les plages de sable blanc immaculé, bordées de palmiers et de cocotiers aux abords de l’Alliance française, nous ressentons un profond apaisement.

De nombreux privés et sociétés proposent cette excursion. Il n’y a pas besoin de réserver le bateau, car nombre de piroguiers patientent à l’embarcadère qui permet de rejoindre l’île aux nattes, non loin de l’aéroport.

Le contraste avec la vie trépidante que nous avons laissée derrière nous est saisissant. L’eau turquoise du lagon nous invite à plonger, et nous nous laissons tenter par une baignade rafraîchissante. Le calme et la pureté de l’endroit nous enveloppent.

Soudain, nous levons nos têtes vers la cime des arbres et nouons connaissance avec toute une colonie de lémuriens espiègles et joueurs.

Nous embarquons pour une excursion en bateau autour de l’île. En glissant sur les eaux calmes, nous explorons des lagons cachés et des criques secrètes, offrant une perspective unique sur le littoral.

La sérénité de ces moments, loin de tout, nous remplit d’une paix intérieure. Nous accostons sur une petite plage qui donne accès à l’église de la ville d’Agniribe, une église d’un bleu tonitruant qui détonne dans le paysage ambiant.

Nous parcourons le centre de la ville, et parvenons à effectuer quelques achats de vanille dont nombre de plantations parsèment l’île.

Nous décidons de nous aventurer vers le phare Blevec, construit en 1914, l’un des plus anciens phares de Madagascar. La promenade à travers la végétation luxuriante est agréable, agrémentée par la brise marine qui nous accompagne.

En atteignant le sommet de la colline, le phare, bien que rustique avec ses deux batteries d’automobile, diffuse une lumière blanche discontinue. La vue panoramique sur l’océan Indien est à couper le souffle. Nous restons un moment, simplement à admirer le paysage, absorbant la beauté de l’endroit.

En redescendant, alors qu’une pluie torrentielle s’abat sur nous, nous découvrons les forêts tropicales denses de l’île. Les sentiers de randonnée nous mènent à travers une végétation exubérante, où des guides locaux nous font découvrir des plantes médicinales, des arbres fruitiers et une faune variée. Nous apercevons des lémuriens curieux et des oiseaux exotiques, leurs chants ajoutant une symphonie naturelle à notre exploration. Les guides partagent leur savoir avec passion, nous faisant comprendre l’importance de cette biodiversité unique.

Nous visitons également la maison blanche, une maison d’hôtes qui offre une vue panoramique sur les environs. 

L’île aux Nattes nous réserve encore des surprises avec ses jardins luxuriants abritant une diversité de plantes tropicales. Les orchidées délicates, les hibiscus éclatants et les arbres fruitiers généreux nous enchantent par leurs couleurs et leurs parfums. Ces jardins, souvent associés à des initiatives de conservation et d’éducation environnementale, nous sensibilisent à l’importance de préserver cette richesse botanique.

La Forêt Primaire d’Ikalalao

La forêt primaire d’Ikalalao est un joyau naturel que nous avons le privilège de découvrir. Située au centre-ouest de l’île Sainte-Marie, cette forêt dense et luxuriante est un havre de biodiversité, offrant une immersion totale dans l’écosystème tropical insulaire.

Nous nous aventurons sur les sentiers sinueux qui traversent la forêt, émerveillés par la diversité des paysages. Les collines escarpées et les vallées verdoyantes créent un cadre spectaculaire, où chaque pas nous rapproche davantage de la nature. La canopée dense filtre la lumière du soleil, créant une ambiance mystérieuse et envoûtante.

En chemin, nous rencontrons des arbres séculaires, des orchidées exotiques et des fougères arborescentes. Chaque plante, chaque arbre, raconte une histoire de survie et d’adaptation dans cet environnement unique.  

Le Parc zoologique et botanique d’Ambodiforaha

Le Parc zoologique et botanique d’Ambodiforaha, proche de la ville éponyme, est une destination à la fois éducative et récréative.

S’étendant sur 5000 m², il abrite diverses espèces animales endémiques de Madagascar, telles que des lémuriens, des caméléons et des oiseaux exotiques. Outre la faune, le parc présente une impressionnante collection de plantes locales, dont beaucoup sont rares ou menacées.

Les sentiers bien entretenus permettent aux visiteurs de se promener à travers différents habitats, tout en apprenant sur la biodiversité de l’île. Le parc organise également des programmes de conservation et des ateliers éducatifs pour sensibiliser à la protection de la faune et de la flore locales, offrant une expérience enrichissante pour tous les âges.

Le jardin d’Antarena

Le jardin d’Antarena, est situé à proximité de l’hôtel Princess Bora Lodge qui en assure la gestion et en utilise les produits pour sa consommation privée, est un lieu luxuriant installé sur les vestiges d’une ancienne plantation du XIXe siècle. Il abrite le premier letchi de Madagascar, planté en 1820.

Pendant les visites guidées de deux heures organisées gratuitement par l’hôtel, les visiteurs peuvent découvrir plus de trente variétés d’arbres fruitiers et d’épices, notamment le café, le cacao, le poivre, la vanille, la cannelle, le giroflier, le manguier, le letchi, l’avocat, le ravintsara et le citronnier.

S’étendant sur près de neuf hectares, le jardin, dont l’entrée est gratuite, est un incontournable pour quiconque souhaite découvrir la richesse botanique de l’île.

Le lac Noir

À seulement 200 mètres des villages d’Ambohidenakely et d’Ambohidenabe, sur la côte orientale de l’île, le lac Noir est un site empreint de légende.

Ce lac, proche du bord de mer, tire son nom de la rivière Andranomainty, qui s’y déverse, donnant à ses eaux une teinte ébène, d’où son nom évocateur.

Le lac Noir, avec une surface de 1200 mètres carrés, offre un paysage fascinant et une atmosphère unique. Sa température annuelle moyenne est de 24,3°C, rendant la visite agréable toute l’année.

À une altitude de seulement deux mètres au-dessus du niveau de la mer, le lac est facilement accessible. Depuis Ambohidena, une piste de 2,5 kilomètres à l’ouest mène directement au lac, tandis qu’une route de cinq kilomètres depuis Ambodifotatra permet également d’y accéder.

Cocobay

La cocoteraie de Cocobay, située au Nord-Ouest de l’île, est un véritable havre de paix et de beauté naturelle.

Nichée entre des plages de sable fin et une mer azur, cette plantation de cocotiers offre un cadre idyllique pour les amoureux de la nature et les voyageurs en quête de tranquillité.

Gérée par le Princess Bora Lodge, la visite de Cocobay inclut également un repas sur place.

En entrant dans cette cocoteraie, les visiteurs sont frappés par la majesté des cocotiers s’élançant vers le ciel, leurs feuilles se balançant doucement au rythme de la brise marine. Le sol, tapissé de coquillages et de feuilles de palmier, ajoute une touche exotique à ce cadre tropical.

 Bordée par une plage immaculée, la cocoteraie invite à la baignade et au snorkeling dans des eaux cristallines où les récifs coralliens abritent une vie marine colorée, offrant des rencontres inoubliables avec les poissons tropicaux.

La Cascade d’Antanandava

Les cascades de l’île Sainte-Marie sont parmi les joyaux naturels les plus époustouflants que nous ayons eu la chance de découvrir. En particulier, la cascade d’Antanandava, située aux environs d’Ambodifotatra, au cœur de la forêt tropicale, une merveille à couper le souffle.

Du bord de la route, nous partons en excursion vers cette cascade, impatients et curieux. Le trajet d’une centaine de mètres à travers la végétation dense et luxuriante est une aventure en soi, qui nous permet de faire connaissance avec de nombreuses femmes qui lavent leurs vêtements dans la rivière sous-jacente.

En arrivant à la cascade d’Antanandava, nous sommes immédiatement émerveillés par la beauté et la majesté de cette chute d’eau. Haute de plusieurs mètres, elle se déverse dans une piscine naturelle aux eaux claires et rafraîchissantes.

L’Embarcadère de Lokintsy

L’Embarcadère de Lokintsy, situé au centre-Ouest de l’île Sainte-Marie, est une destination qui attire par sa promesse de beauté et de tranquillité.

Le ponton s’étend gracieusement dans les eaux turquoise, créant une ligne élégante entre la terre et l’océan. En marchant sur le ponton, nous ressentons une sensation de liberté, comme si nous marchions sur l’eau. La vue panoramique sur l’océan Indien est époustouflante, et nous nous arrêtons plusieurs fois pour admirer le paysage. Les bateaux traditionnels, ancrés autour du ponton, ajoutent une touche authentique à ce cadre idyllique.

Nous découvrons également un monument commémoratif à l’entrée de l’embarcadère, rappelant l’histoire et la culture de la région.

La Cascade Ankirihiry

La cascade Ankirihiry, considérée comme sacrée, se trouve au nord de la cascade d’Antanandava. Notre guide local, indispensable pour cette aventure, nous conduit à travers des sentiers peu fréquentés, ajoutant à l’excitation de notre exploration.

Le chemin vers la cascade est une immersion dans la nature sauvage de l’île qui nous permet de dépasser une piscine naturelle occupée par quatre hommes.

La cascade Ankirihiry se déverse avec force dans une crique magnifique, offrant une vue spectaculaire sur l’océan. L’eau scintillante qui tombe de plusieurs mètres crée une mélodie apaisante, et nous restons un moment en silence, absorbant la splendeur de ce spectacle naturel.

La crique qui surplombe la cascade est un endroit parfait pour s’asseoir et contempler la beauté environnante.

A nouveau, nous faisons connaissance avec une femme, accompagnée de sa fille, qui frotte son linge dans la cascade, utilisant avec intelligence la force de la nature qui l’entoure.

La Cascade Ifotatra

Non loin de la cascade d’Ankirihiry, la cascade Ifotatra, également sacrée, se situe au centre de l’île. Très peu de personnes connaissent cet endroit, et il est nécessaire de s’entourer d’un guide local pour le découvrir.

Le voyage vers la cascade Ifotatra est une aventure en soi, nécessitant à travers d’emprunter des chemins étroits et sinueux, traversant des forêts denses et des paysages variés. La marche est longue mais enrichissante, chaque pas rapprochant de ce lieu mystérieux.

Au coeur d’une natured’une beauté intacte et sauvage, préservée des foules et des perturbations, la cascade Ifotatra est un lieu de recueillement et de respect, vénéré par les habitants locaux pour ses pouvoirs sacrés. La baignade dans le bassin de la cascade Ifotatra reste ainsi une expérience inoubliable.

Les Piscines Naturelles d’Ambodiatafana

Les piscines naturelles d’Ambodiatafana, situées à proximité du village du même nom, sont une merveille naturelle au travers de formations rocheuses remplies d’eau de mer cristalline qui promettent une expérience unique et rafraîchissante.

En arrivant sur le site, nous sommes immédiatement frappés par la beauté de l’endroit. La première piscine, entourée de roches noires déchiquetées, forme un contraste saisissant avec l’eau turquoise et limpide. L’atmosphère est paisible, et nous ressentons une profonde sérénité en contemplant ces bassins naturels dont deux d’entre eux sont sacrés et nécessitent de se déchausser, sous peine de subir la malédiction jetée par une femme, seule survivante de son village, détruit par une horde de bandits de grands chemins en provenance de Tananarive, la capitale de Madagascar.

La piscine sacrée d’Antsarirabe, avec ses eaux calmes et translucides, nous attire particulièrement. Nous nous déchaussons respectueusement, suivant la tradition locale, et plongeons dans l’eau fraîche. La sensation de flotter dans cette piscine naturelle est tout simplement magique. Nous nous laissons porter par les douces vagues, sentant une connexion profonde avec la nature.

La piscine d’Antsarirakelitry, également sacrée, est un lieu empreint de légendes, malheureusement ouverte sur l’océan. Bien que la baignade y soit interdite en raison de la violence des vagues, nous admirons la puissance de la nature depuis les rochers.

Près de l’hôtel-restaurant intégré dans ce cadre paradisiaque, nous nous arrêtons pour déguster un repas local. Le cadre est idyllique, et chaque bouchée nous rapproche davantage de cette terre riche et généreuse.

La troisième piscine se trouve un peu à l’écart, mais mérite tout de même une attention.

Le Phare d’Albrand

Le phare Eiffel, également appelé phare d’Albrand, est une structure emblématique située à l’extrémité nord de l’île Sainte-Marie.

En approchant de ce phare construit en 1931, nous sommes impressionnés par sa stature imposante et sa situation isolée.

Un chemin se trouvant au départ des piscines naturelles permet de contourner les ruines d’une maison et de rejoindre le phare.

Situé à 5 kilomètres d’Ambatoroa, le phare Eiffel, appelé également phare d’Albrand, se trouve à l’extrémité nord de l’île Sainte-Marie, non loin des piscines naturelles. Ce phare en métal de 16 mètres de haut offre une vue imprenable sur l’océan Indien et les environs. Il n’est plus actif et possède un plan focal de 80 mètres. Sa tour ronde est en fonte et comprend six nervures. Avec la lanterne et la galerie, elle est montée sur un socle en béton. Son sommet est inaccessible du fait de l’absence d’escaliers, détruits par la rouille.

Nous entreprenons une petite marche pour atteindre le phare, passant par des sentiers sinueux qui contournent les ruines d’une ancienne maison. En arrivant au phare, nous sommes récompensés par une vue imprenable sur cet édifice qui semble perforer le ciel.

Dessiné par Gustave Eiffel, le phare est malheureusement aujourd’hui à l’abandon. Les escaliers qui permettaient d’atteindre son sommet sont rongés par la rouille et rendent impossible toute ascension.

Conclusion

Notre séjour à l’île Sainte-Marie a été une expérience véritablement enrichissante et inoubliable. Nous avons été accueillis chaleureusement par les habitants, dont la gentillesse et l’authenticité ont rendu notre voyage encore plus spécial. Le contact avec la population locale nous a permis de découvrir leurs traditions et leur mode de vie, offrant un aperçu précieux de la culture malgache.

Les paysages de l’île, avec leur beauté naturelle et leur diversité, nous ont émerveillés à chaque instant. Que ce soit les plages de sable blanc, les forêts luxuriantes, ou les eaux cristallines, chaque coin de l’île nous a offert des moments de pure magie et de tranquillité.

Ce voyage a également été une agréable surprise en termes de coût. Comparé à la France, nous avons pu profiter de toutes ces merveilles pour un budget bien plus raisonnable, ce qui a rendu notre séjour d’autant plus agréable.

Sainte-Marie, avec sa sécurité et son ambiance paisible, nous a également permis de voyager dans le temps, l’île étant le visage de Madagascar d’il y a trente ans, une époque où les choses étaient plus simples et plus authentiques. Un véritable coup de coeur !